7 правил обрезки плодовых деревьев, которые важно соблюдать, чтобы урожай был достойным

Основные виды процедуры

В зависимости от возраста и цели выделяют разные виды обрезки плодовых деревьев, где каждая проводится в определенные сроки и по соответствующей схеме.

Формирование кроны

Основная задача формирующей обрезки – создание прочного скелета, чтобы в дальнейшем он смог выдержать нагрузку плодами. Особенно она актуальна для молодых плодово-ягодных культур. Благодаря такому приему, фаза цветения и плодоношения наступает раньше, уход за взрослыми экземплярами значительно упрощается. И что самое главное – улучшается освещенность внутри кроны, повышаются декоративные качества плодовой культуры, снижается вероятность повреждения самого дерева.

В первые годы жизни фруктовых деревьев формирующая обрезка дает возможность создать прочную основу, а в дальнейшем ее цель заключается в корректировке объема кроны. Выполняют ее с разной периодичностью для конкретного растения. При формировании кроны у быстрорастущих плодовых деревьев обрезку производят каждый год, а у медленнорастущих – 1 раз через каждые 2-3 года.

Санитарная

Ее выполняют для сохранения здоровья садовых насаждений. Обрезке подлежат сухие ветки деревьев, а также побеги, имеющие признаки болезней, различного рода повреждения. Особенность санитарной обрезки заключается в возможности ее проведения независимо от времени года. Главное, чтобы на улице была устойчивая теплая погода, без минусовых показателей температуры. Особенно это касается фруктовых насаждений, которые пребывают в запущенном состоянии. Сначала такие экземпляры подвергают санитарной, а потом омолаживающей обрезке.

Перед тем, как начать удалять старые, сухие ветви, растение следует осмотреть, оценить его общее состояние, и только потом приступить к обрезке:

• усыхающих побегов;
• сломанных;
• мешающих друг другу, удаляя самую слабую;
• подвергшиеся заражению патогенными микроорганизмами, паразитами;
• жировые побеги, порослевые;
• загущающие крону изнутри.

Стимулирующая плодоношение

Такая обрезка плодовых деревьев используется уже в сформированном саду в период плодоношения. Она необходима для поддержания урожая на высоком уровне. Кроме этого, ее проводят для сохранения оптимального баланса между ростом и процессом образования плодов. Часто случается, что после формирующей обрезки дерево не образует плоды, а напротив, живет своей жизнью и сильно разрастается. Поэтому производить данный агроприем с целью стимуляции садовых насаждений к обильному плодоношению нужно регулярно и постоянно.

Омолаживающая

Обрезка сада с целью обновления взрослых деревьев предполагает сильное укорачивание старых ветвей. Остаться должны только молодые облиственные побеги, из которых и будет формироваться новая крона. Омолаживающая процедура производится, когда наблюдается слабый годичный прирост (до 15-20 см), скудное либо избыточное цветение на фоне плохого плодоношения (завязи образуются, но осыпаются). Проводить обрезку недееспособных побегов рекомендуется каждые 3-4 года (для яблонь и груш – 1 раз в 5-6 лет). Если насаждения находятся в запущенном состоянии, то старые ветви вырезают постепенно, добиваясь оптимальной освещенности внутри кроны.

Отбор ветвей при формировании кроны

Для формирования кроны отбирают наиболее развитые сучья, отходящие от центрального ствола под более тупым углом. Они прочно прикреплены к дереву и способны выдержать большую нагрузку.

В первые годы после посадки в кроне дерева оставляют в качестве скелетных 2 – 3 ветви, расположенные друг от друга на значительном расстоянии (не менее 15 – 20 см) и направленные в разные стороны.

Полускелетные ветви специально не выводятся, но для этих целей не пригодны побеги, растущие вертикально вверх, так как они в ближайшие 2 – 3 года полностью подавят скелетную ветку, растущую более горизонтально.

Минимальная обрезка в сочетании с отгибом ненужных для формирования кроны веток до горизонтального или наклонного положения, а где можно вовсе вниз, создает условия для вступления деревьев в товарное плодоношение на 4 – 5 год после посадки.

На 6 – 7 году после закладки сада, когда определится верхняя боковая ветвь и она устойчиво уклонится от ствола, центральный проводник не выделяют путем подавления скелетных сучьев. При загущенной посадке ветви в рядках скора смыкаются и к 10 – 12 годам наблюдается недостаточная освещенность и оголенность внутренних частей дерева, а зона плодоношения перемещается к периферии кроны.

В таких садах применяется обрезка, направленная на ограничение объема кроны. Общая высота плодовых деревьев не должна превышать 3,5 – 4,5 м

Это важно для ухода за деревьями и качественной уборки урожая

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов.
Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное – садовый вар.
Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий.
В крайнем случае можно использовать масляную краску.
Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях.
Они обжигают срез и он хуже зарастает.
Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез

штанговым сучкорезом, замазать его не удается.
До него просто невозможно достать.
Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить
мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов – предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций.
По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей

Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и
позволяющие сохранить руки в чистоте

Для меня, например, это важно. Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез

Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму. Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму.
Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Техника обработки

Обрезка должна проводиться правильно:

• срез делают над наружной почкой — так побег будет расти в сторону от центрального ствола и не будет загущать крону;
• при удалении ветки целиком на стволе не оставляют высокого пенька с почками, иначе он даст новые побеги, при этом слишком короткий пенек в дальнейшем превратится в дупло, таким образом, оптимальный вариант — найти у основания обрезаемой ветки кольцевой наплыв коры и сделать срез «на кольцо» под углом к стволу;
• если две рядом расположенные ветки смотрят в одну сторону (конкурируют), одну, ту, что послабее, удаляют;
• при удалении «волчков» иногда оставляют пару штук — их отгибают в стороны, в дальнейшем они разовьются в плодоносящие ветви;
• крупные ветви удаляют в два этапа — сначала удаляют часть на расстоянии примерно пол метра от ствола, затем убирают оставшуюся, при этом первый спил делают снизу, чтобы тяжелая ветка, отламываясь, не оставила рану с задиром коры — такие неудачные срезы долго заживают;
• ветви, растущие под острым углом относительно ствола, удаляют, в противном случае она может обломиться под тяжестью плодов и образовать задир;
• раны сразу после обрезки обрабатывают сначала фунгицидом, а затем садовым варом или безопасной краской — замазка не должна быть токсичной, иногда используют природную глину, опытные садоводы никогда ни используют синтетические краски и навоз, поскольку первые слишком токсичны, а навоз содержит бактерии, которые задержат заживание срезов.

На фото обрезки плодовых деревьев показано, как точно и бережно делать срезы.

Обрезка плодовых деревьев: слива

Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2-3 почки), а на конце и у основания только ростовые.

Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.

Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

Обрезка плодоносящих деревьев

После окончания формирования кроны деревьев основной задачей обрезки является прореживание для устранения загущения, создания достаточной освещенности внутри ее. В первую очередь удаляют поврежденные и свисающие ветки, а также ветки, направленные внутрь кроны. Обрезают перекрещивающиеся, растущие параллельно, трущиеся ветки. В первую очередь надо срезать более сильные, а затем, при необходимости, и мелкие (рис. 15).

Распространенная ошибка садоводов – недостаточная степень прореживания. Это объясняется тем, что обрезка проводится до распускания листьев и правильно оценить загущенность кроны трудно. При обрезке нужно представить, какой будет ветка и все дерево, когда оно будет плодоносить. В период полного плодоношения наступает время, когда прирост на концах скелетных веток почти полностью прекращается. В это время проводят омолаживающую обрезку. Ветки укорачивают на границе последнего сильного прироста. Это обеспечивает восстановление роста ветки и, кроме того, ограничивает высоту деревьев до 3-3,5 м. Вырезают все свисающие и загущающие ветки. Лишние волчки вырезают, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки (рис. 16).

У старых деревьев также проводят омолаживающую обрезку веток, когда начинается усыхание скелетных веток. Такая обрезка дает возможность продлить продуктивный период дерева и улучшить качество плодов.

Обрезка вишни и сливы отличается от обрезки яблони. Мнение, что раны, сделанные при обрезке вишни, вызывают камедетечение и плохо зарастают, неверно. У здоровых деревьев раны зарастают хорошо. Вишня требовательна к обрезке, но она имеет биологические особенности, которые следует учитывать при проведении этого приема.

По характеру плодоношения сорта вишни различаются на древовидные – Гриот Остгеймский, Гриот Лигеля и кустовидные – Любская, Владимирская. У кустовидных цветковые почки формируются на удлиненных однолетних приростах, где они размещаются в пазухах листьев почти по всей длине ветки. На букетных веточках цветковых почек мало, они образуются только у молодых растущих деревьев. На сильных побегах, кроме листовых, имеются и цветочные почки. На побегах короче 20-25 см обычно все почки, за исключением верхушечной, цветковые. У древовидных сортов основное количество цветковых почек формируется на букетных веточках 4-5-летнего возраста. На сильных приростах все почки листовые, из них на следующий год развиваются букетные веточки. Обрезку нужно проводить, исходя из этих особенностей сортов вишни.

В молодом возрасте формируют скелетные ветки, вырезая лишние с целью предохранения кроны от загущения. У кустовидных сортов укорачивать однолетний прирост не следует, так как боковые почки на нем чаще всего цветковые. Если нужно ослабить ветку, применяют обрезку на боковое ветвление. У древовидных вишен сильные однолетние приросты укорачивают для образования разветвлений, так как без обрезки на таких побегах образуются только букетные веточки.

Наступает время, когда приросты на концах скелетных веток у кустовидных вишен снижаются – за лето до 15-20 см. В это время надо провести легкое омолаживание. Оно заключается в том, что укорачивают ветки первого и второго порядков, на которых в последний год или два не происходило ветвление, так как все почки были цветковые. Удаляют прирост последнего года и 2-3-летнюю оголенную часть до первого, считая от верхушки, разветвления. Одновременно прореживают крону. Волчки, образующиеся после обрезки, можно использовать для формирования скелетных веток.

Без обрезки у сливы часто образуются развилки, крупные ветки оголяются и отламываются, крона загущается. В первые годы после посадки крону сливы формируют с целью создания скелета. Обрезка должна быть минимальной, она заключается в вырезке загущающих веток. Укорачивание применяют только для соподчинения веток. Обрезают также однолетние приросты длиной больше 60 см, так как без укорачивания не образуется хорошего разветвления. В дальнейшем основная цель обрезки заключается в ослаблении роста. Если годовой прирост не менее 40 см, ограничиваются легким прореживанием, чтобы не допустить загущения кроны. При дальнейшем затухании роста применяют омолаживающую обрезку.

Нужно внимательно следить за состоянием штамба сливы. При серьезном повреждении дерево необходимо заменить.

Правила обрезки смородины

При проведении ежегодной регулярной обрезки стареющие ветки вырезают или омолаживают, а для замещения оставляют столько нулевых побегов, сколько было удалено старых.

Схема обрезки смородины зависит от возраста куста

Омолаживающая обрезка

Существует ряд правил, которых следует придерживаться при обрезке:

1. Произвести предварительный осмотр, чтобы понять, какие именно ветви нуждаются в обрезке.
2. Вырезать старые (старше пяти лет) ветки с низкой продуктивностью. Их можно определить по чёрному цвету коры. Удаляют их у поверхности земли, оставляя маленький пенёк, который замазывают садовым варом.
3. Вырезать ветки, заражённые стеклянницей. Они определяются по чёрному отверстию внутри стебля.
4. Вырезать все свисающие до земли и лежащие на ней ветки.
5. Проредить сильно переплетающиеся и растущие внутрь куста ветки.
6. Молодые крепкие побеги следует слегка укоротить, оставив по несколько почек на каждом ответвлении.

При обрезке куста смородины необходимо удалить старые, больные и загущающие ветки

Формирующая обрезка

При обрезке молодого куста существуют свои особенности:

1. Первая стрижка проводится практически сразу после посадки. Срезаются побеги чуть выше третьей почки: это помогает правильному формированию растущего куста.
2. У двухлетних кустов следует обрезать нулевые побеги, оставляя 4–5 ветвей, которые и создадут позднее скелетную основу. При этом вырезаются все ветки, растущие внутрь кроны и затеняющие плодовые побеги.
3. К концу третьего года куст можно считать сформированным. В дальнейшем в его структуре, при ежегодной замене старых ветвей более молодыми, должны постоянно присутствовать 12–15 ветвей в возрасте от года до четырёх.
4. Для формирования дополнительных боковых веток, начиная с годовалого возраста, проводят укорачивание побегов текущего года на 3 почки.

Если проводить ежегодную обрезку смородины, начиная с момента посадки, то к третьему году куст можно считать сформированным

Штамбовая смородина

Кроме кустов привычного вида в последнее время получила распространение штамбовая форма. Штамбовый куст напоминает маленькое деревце. Чтобы его сформировать, подойдут сорта, которые дают минимум побегов снизу, например: Голубка, Голиаф, Ровада.

1. Чтобы начать формирование штамба, ранней весной выбирают один хорошо развитый вертикальный побег высотой до 30 см, а боковые побеги обрезают у основания.
2. На побеге оставляют две-три верхушечные почки.
3. На побегах первого года удаляют все почки в области штамба и прикорневые (нулевые).
4. На побегах второго года укорачивают все ветки длиннее 10 см.
5. С третьего года выполняют регулярную санитарную обрезку. Из верхних побегов формируют крону. Слишком длинные — укорачивают.
6. Всю образующуюся на штамбе поросль регулярно удаляют. Для устойчивости куст привязывают к колышку.

Для формирования штамбовой смородины выбирают один хорошо развитый вертикальный побег, а боковые ветки обрезают у основания

Формирование штамбовых форм плодовых кустарников — занятие творческое, требующее времени, сил и вдохновения. Зато в результате, помимо богатого урожая, можно получить прекрасное, но в то же время компактное украшение участка.

Фотогалерея: штамбовая смородина

Если проводить обрезку смородины регулярно, не допуская бесконтрольного роста ветвей и побегов, то делать её несложно. Если же пустить всё на самотёк, то, как и в любом деле, впоследствии придётся изрядно потрудиться, исправляя огрехи.

Подготовка черенков и подвоя

Успех всего процесса в целом зависит от подготовки черенков привоя и подвоя. Если осуществить это поэтапно, то окажется, что это совсем не трудоемкая работа. Итак:

• После «зимней спячки» черенков их нужно обработать в растворе марганца.
• Затем следует отмочить в воде верхнюю часть черенка (привой) на протяжении половины дня, а нижний кончик (подвой) оставить увлажнятся на сутки.
• Далее, следует поместить черенки в состав, стимулирующий активную жизнедеятельность, в идеале в эпин или гумат натрия.
• Возьмите увлажненную ветошь и закутайте в нее черенки. Все, можно приступать к прививке.

Сроки проведения и преимущества сезонной обрезки

Учитывая непредсказуемость погоды с ее ранними оттепелями и неожиданными похолоданиями, ориентироваться на предписанные сроки при обрезке плодовых деревьев буквально не стоит. К примеру, если время процедуры запланировано на февраль, то часто получается выполнить ее только в последних числах марта. Поэтому необходимо сопоставлять сроки и погоду на улице.

Весенняя

В этот период производить обрезку садовых деревьев можно только при установлении теплой погоды, когда минует угроза возвратных заморозков. Данное мероприятие должно быть выполнено до набухания первых почек. Оптимальные условия – сухая погода и температура от 0 градусов. Первыми подлежат обрезке старшие по возрасту насаждения, поскольку они дают большую часть урожая. Лучше начинать с яблонь, которые отличаются высокой устойчивостью к минусовым температурам, а груши и вишни оставить на май.

Летняя

При проведении обрезки в жаркий сезон удается максимально направить питательные вещества к плодоносящим побегам. Кроме этого, оформить крону становится проще и легче. Все оставшиеся после процедуры веточки получают больше солнечного света, что благоприятно влияет на качество созревающих плодов. При удалении быстрорастущих побегов фруктовые деревья проходят процедуру омоложения, у них значительным образом повышается уровень сопротивляемости к паразитирующим особям, заболеваниям.

Летняя обрезка позволяет стимулировать образование и рост новых почек, а также способствует уменьшению чрезмерному разрастанию побегов.

Осенняя

Эта пора считается самой благоприятной для проведения обрезки, поскольку помогает садовым насаждениям лучше переносить зимнюю стужу. Главное не затягивать со сроками и производить укорачивание и прореживание до прихода первых ночных заморозков. Кроме этого, осеннее обрезание позволяет исключить миграцию древесных паразитов и патогенных микроорганизмов на здоровую часть растения. Благодаря такому агроприему крона плодовых деревьев получает достаточное количество света и воздуха, что повышает показатели урожайности на следующий год.

Зимняя

Существует мнение, что обрезка плодово-ягодных культур в холодный период года губительно действует на них, но это далеко не так. Проводить подобные мероприятия можно круглый год, главное, определиться с целью. В основном манипуляцию производят с чисто практических соображений – для омоложения старых фруктовых деревьев.

Зимой из-за отсутствия густой листвы увидеть слабые и сухие ветки можно без особых проблем. К тому же нет необходимости в спешке, чтобы удалить ненужные побеги до начала сокодвижения. В этот период все садовые насаждения пребывают в состоянии покоя – спячке, и легче переносят вмешательства со стороны человека.

Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона

При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4-5 ветвей, образованных из смежных почек. Второй ярус имеет 2-3 ветви, расположенные через одну I почку.

Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50-70 см. Практически ограничиваются закладкой лишь ветвей первого яруса. В крупных производственных садах закладывают не более двух ярусов и предоставляют проводнику свободно развиваться.

У большинства сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветви.

Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12. Формирование кроны по мутовчатоярусной (пятисучной) системе несложно, так как выбор сучьев не представляет особой трудности.

Однако формирование по пятисучной системе имеет ряд недостатков. Скученность скелетных ветвей не обеспечивает прочного срастания их со стволом и подавляет развитие центрального проводника. Основания ветвей и ствол в развилках чаще страдают от морозов, чем в кронах с разреженным размещением ветвей.

Комбинированная крона. Отмеченных выше недостатков не имеет крона, сформированная по комбинированной системе. Здесь первый ярус образует три сука, размещенных в зависимости от сорта через 2-3 почки на расстоянии до 15 см друг от друга.

Иногда допускается выбор двух ветвей из смежных почек при условии, если они направлены в разные стороны (имеют большой угол отхождения).

Часто в ярусе оставляют еще один запасной побег, который используют в случае поломки одной из выбранных скелетных веток.

Следующую (четвертую) скелетную ветвь заклады-вают на расстоянии 35-45 см от первого яруса, а все остальные одиночно через 30-40 см. В зависимости от силы роста сорта закладывают 6-8 скелетных ветвей.

Особенности обрезки грушевых деревьев

Грушу обрезают:

• После высадки в землю саженца. Центральный ствол занижают примерно до 80-90 см и срезают все побеги с боков ствола.
• На второй год крону молодых деревьев формируют ярусным способом. На груше оставляют по 3-6 расходящихся веером скелетных ответвлений в каждой соподчиненной центральному стволу ветке. Их высота ниже примерно на 20-25 см по отношению к основному проводнику.
• Уход за старыми грушами включает обрезку сухих, подмерзших и больных ветвей, а также тех побегов, которые тянутся вертикально или вовнутрь и конкурируют с основой.

У груш ветви в отличие от яблонь срезают на боковой побег. Связано это с тем, что чрезмерное обрезание этой садовой культуры приводит к появлению волчков.

Если необходимо растущую вверх ветвь заставить принять горизонтальное положение, то ее удаляют, ориентируясь на самую сильную боковую почку, расположенную снаружи.

Ее также можно пригнуть вниз и привязать к прочному колышку, воткнутому в почву.

Такой способ обычно применяют на старых грушах с сильно плотной кроной, так как омолаживающую обрезку взрослые деревья переносят плохо.

Формирующая зимняя и весенняя обрезка яблони по годам

Чтобы продлить жизнь деревьям и получать хорошие урожая, в конце зимы — начале весны проводят формирующую обрезку. Со временем необходимо добиться такого расположения ветвей, чтобы верхние ярусы не заслоняли от солнца нижние. Крона должна состоять из центрального проводника (ветвь первого порядка) и скелетных ветвей.

На каждой скелетной ветви должно располагаться несколько побегов второго, третьего и четвертого порядка. Гармоничная крона имеет пирамидальную форму. И чем старше дерево, тем более пологой она должна становиться. Рекомендуемая высота плодовых деревьев для удобного снятия плодов, обработки ядохимикатами и обрезки – 3–3,5 метра.

Формирующая обрезка яблони от года посадки до третьего года выращивания

Первая обрезка: сразу после посадки

Однолетний саженец яблони — это стволик высотой 120-150 см, без боковых ветвей. Отмерьте на нем 50 см от уровня почвы — это будущий штамб. Делать его ниже нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.

На указанной высоте найдите почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20-30 см сверху от нее оставьте еще две почки, смотрящие в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения около 120°. Так будет заложен первый ярус.

Над четвертой почкой стебель срезают, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны ствола по отношению к месту прививки. Чтобы ствол не искривлялся. Четвертая почка со временем будет побегом продолжения.

Вторая обрезка: в конце зимы — начале весны следующего года

На побеге продолжения отмерьте 50-60 см вверх и снова оставьте 2-3 почки, расположенные на расстоянии 10-15 см. Это будут ветки второго яруса. Если позволяет длина побега, отмерьте еще 40 см и еще 1-2 почки. Над ними делают срез, удаляя «лидер». Если длина лидера пока недостаточна, перенесите обрезку на следующий год.

Третья обрезка: на третий год в конце зимы — начале весны

У вас должен получиться сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги на штамбе ежегодно удаляйте. Однолетние приросты между ярусами отгибайте вниз для ослабления их роста, но не обрезайте. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные (длиной 20-30 см) ветки и тем самым отдаляют получение урожая. Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7-8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5-3 м.

Последующие годы: как обрезать взрослую яблоню

В дальнейшем следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были н одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1-2 почки.

Смотрите наше подробное видео о том, как правильно обрезать яблоню в конце зимы – начале весны