Как укладывать межвенцовый утеплитель
Укладку межвенцового утеплителя выполняют в несколько этапов. На первом этапе подготавливают все необходимые материалы. Древесину тщательно просушивают, обрабатывают. Выбирают подходящие инструменты (ножницы, киянка, плоское зубило, клин, строительный степлер) и утеплитель.
Обратите внимание: инструменты не должны быть слишком острыми, чтобы не повредить бревна и брусья. Второй этап – укладка теплоизоляции между брусьями. Ее выполняют по следующим правилам:
Ее выполняют по следующим правилам:
Второй этап – укладка теплоизоляции между брусьями. Ее выполняют по следующим правилам:
- Материал укладывают равномерно. Нужную толщину слоя определяют заранее с учетом качества брусьев и бревен.
- Теплоизоляцию кладут сразу по всему периметру строения. Несоблюдение этого условия может привести к перекосу стен при усадке дома.
- Утеплитель укладывают посередине бревна или бруса, чтобы он лишь немного (4-5 см) выступал за его пределы. Дополнительно можно закрепить теплоизоляцию степлером.
- При использовании ленточного материала недостаточной ширины вторую ленту кладут внахлест на первую.
Третий этап – оконопачивание – плотное заполнение зазоров между венцами жгутом из утеплителя. Оконопачивание выполняют после возведения дома и спустя год – после его усадки.
Знание ассортимента межвенцовых утеплителей, критериев их выбора и технологии укладки – залог возведения надежного и теплого строения.
Технологии утепления фасада брусового дома
Утеплить деревянный дом можно по разным технологиям. В материалах строительных сайтов приводятся три, считающиеся основными:
- вентилируемый фасад;
- под сайдинг;
- методом напыления.
С таким подходом к утеплению стен из бруса нельзя согласиться. Причин несколько.
1. Технология утепления стен вентилируемого фасада и под сайдинг полностью идентична. Разница лишь в том, что сайдингом обшивается фронтон крыши. Поэтому, это один и тот же способ теплоизоляции. В крайнем случае, при большом желании, можно говорить о разновидности технологии, но только не о самостоятельном виде.
2. Использование в качестве утеплителя ППУ крайне вредно для древесины — она преет. Поэтому и вид утеплителя, и технологию желательно исключить из перечня возможных теплоизоляторов древесины.
3. Авторы материалов полностью игнорируют две другие технологии утепления, которые встречаются на практике:
- «мокрый метод»;
- «колодец».
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.
Вентилируемый фасад
Технологию вентилируемого фасада строители иногда называют «пальто для дома». В англоязычных странах прижилось название «занавешенные стены». Иногда можно встретить и определение: фальшстена. Такие выражения отражают суть термоизоляции фасада, которая производится в несколько этапов.
I этап. На стену крепится обрешетка.
II этап. Между ячейками обрешетки враспор ставится утеплитель.
Схема утепления вентилируемого фасада.
- 1 — сайдинг;
- 2 — контробрешетка;
- 3 — ветрозащитная мембрана;
- 4 — утеплитель;
- 5 — стена из бруса.
III этап. Теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ).
IV этап. Поверх пленки набивается контробрешетка.
V этап. Проводятся финишные работы по отделке фасада.
У метода много плюсов:
- создается комфортный микроклимат в помещениях дома без принудительной вентиляции и кондиционеров;
- конденсат испаряется с поверхности мембраны потоками воздуха, циркулирующими в вентиляционных зазорах;
- облицовка вместе с утеплителем прекрасно поглощает все виды шумов;
- работы можно выполнить своими руками.
Среди минусов: высокая стоимость строительно-ремонтных работ.
«Мокрый метод»
Суть метода в том, что базальтовая вата или древесно-стружечная плита «Изоплат» прочно крепятся к стене специальными саморезами. После этого на утеплитель с помощью штукатурного раствора наклеивается армирующая сетка.
По ней наносится декоративная штукатурка. Если отделка под покраску, то дополнительно фасад шпатлюется. Чтобы полученный стеновой пирог дышал, краска должна быть на основе акрила. Под покраску утеплитель «Изоплат» только шпатлюется.
У метода есть, как сильные, так и слабые стороны.
Плюсы:
- стоимость работ находится в бюджетном сегменте — по карману людям с достатком ниже среднего уровня;
- точка росы смещается в утеплитель. При грамотно выполненных работах стена всегда будет сухая;
- широкий выбор финишной отделки, будь то декоративная штукатурка или краска.
Недостатки:
- теряется шарм деревянного дома;
- работы нужно выполнять в сухую, теплую погоду. Отклонение от заданных параметров может сказаться на качестве финишной отделки.
Метод «колодца»
При строительстве частных домов многие хозяева хотят получить изнутри стены из натуральных материалов, чтобы сделать проживание максимально комфортным, снаружи — долговечный фасад, не требующий дополнительной отделки.
В этом случае идут по такому пути: собирают сруб из бруса 150х150 или 150х200 мм (150 мм толщина стен), а затем его обкладывают кирпичом. Между несущей и декоративной стеной в обязательном порядке должен быть утеплитель. В противном случае в зимний период на древесине будет постоянно образовываться конденсат.
Подготовительные работы
Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.
Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.
Особенности утепления деревянных стен
В 2003 году был введен в действие новый СНиП по тепловой защите зданий, в котором были пересмотрены прошлые нормативы и введены более жесткие требования к теплоизоляции деревянных конструкций. Дома из бруса 150х150 и 200х200 не соответствуют новым стандартам и требуют дополнительного утепления.
При теплоизоляции деревянных домов необходимо руководствоваться следующими требованиями СНиП:
- Должна быть выполнена защита утеплителя от попадания влаги.
- Максимально ограничен доступ водяных паров.
- Слои утеплительного пирога должны располагаться таким образом, чтобы было обеспечено вентилирование конструкции и предотвращение от скопления конденсата и влаги.
Для выполнения этих условий необходимо:
- Закрыть теплоизоляцию гидроизоляционной мембраной, которая устанавливается между утеплителем и наружной отделкой.
- Для защиты от паров, идущих от дома, проложить с внутренней стороны утеплителя пароизоляционный слой.
- Для проветривания конструкции необходимо сделать вентиляционный зазор между теплоизолятором и финишной облицовкой, который обеспечивается наличием основного каркаса и контробрешетки.
Использование современных наружных утеплителей
Современные наружные утеплители предлагают эффективные решения для утепления старых бревенчатых домов. Они значительно повышают теплоизоляцию стен, а также защищают дерево от воздействия влаги и гниения.
Одним из самых популярных видов наружных утеплителей являются минеральные ваты. Они обладают отличными теплоизоляционными свойствами, просты в установке и экологически безопасны. Минеральные ваты прекрасно подходят для бревенчатых домов благодаря своей гибкости и способности заполнять все пустоты между бревнами.
Еще одним эффективным вариантом является использование пенопласта. Он отлично держит тепло, препятствует проникновению влаги и отлично справляется с конденсатом. Пенопласт легок в установке и обладает хорошей защитой от грибка и плесени. Однако, следует учитывать, что пенопласт негигроскопичен, поэтому необходимо предусмотреть возможность выведения излишков влаги из стены.
Для бревенчатых домов также подходят утеплители на основе пеностекла. Этот материал не только обладает отличными теплоизоляционными свойствами, но и полностью негорюч. Пеностекло устойчиво к воздействию грибка и плесени, а также не впитывает влагу. Оно легко устанавливается и не требует дополнительной гидроизоляции.
Еще одним популярным вариантом утеплителя для бревенчатых домов является экструдированный пенополистирол. Он обладает высокой плотностью и отличными теплоизоляционными свойствами. Экструдированный пенополистирол долговечен, легок в установке и не подвержен гниению. Он также хорошо переносит сезонные температурные колебания и не теряет своих свойств со временем.
Наконец, одним из самых новых и инновационных решений является использование утеплителей на основе аэрогеля. Аэрогель – это наноструктурированный материал с низкой теплопроводностью и высокой теплоизоляцией. Он обладает превосходными свойствами по сохранению тепла и отлично подходит для утепления бревенчатых домов. Однако, стоит отметить, что аэрогель является дорогим материалом и требует аккуратной установки.
Таким образом, использование современных наружных утеплителей – это эффективный способ утепления старых бревенчатых домов. Они обеспечивают повышенную теплоизоляцию, защищают дерево от влаги и гниения, а также просты в установке. При выборе утеплителя следует учитывать его характеристики, долговечность и соответствие требованиям.
Методика утепления стен сруба
Конопатка стен — основа утепления, выполняется в первую очередь.
Базовые понятия о том, как утеплить венцы сруба мы объясняли в статье про теплоизоляцию стен из бревна. В ней мы также рассказывали, как утеплить углы сруба. Все это выполняется во время возведения стен, а сегодня мы говорим о мероприятиях, которые возможны когда дом уже готов.
Утепление сруба изнутри – это вынужденная мера и зачастую к ней прибегают, чтобы внешний вид постройки не изменился или когда речь идет о теплоизоляции парной в бане. По правилам теплотехники в приоритете наружное утепление. Основная причина – смещение точки росы, места, где встречается холодный и теплый воздух, там выпадает конденсат.
При утеплении стен нужно сохранить способность здания дышать, поэтому от применения пароизоляции намеренно отказываемся. Также стоит отказаться от методики мокрого фасада, так как рабочая поверхность, на которую крепится утеплитель, неровная. Надежность фасада будет весьма спорной. Остаётся только один вариант как утеплить сруб снаружи и изнутри – посредством деревянной обрешетки.
Методика работ в обоих случаях будет очень похожа:
- возведение обрешетки;
- укладка утеплителя;
- для вентфасада укладывается ветробарьер, поверх которого набивается контробрешетка;
- монтаж отделки.
При отсутствии пароизоляции изнутри влага беспрепятственно может попадать с утеплитель. Каменная вата хоть и практически не впитывает влагу и даже, намокнув, не теряет своих качеств, но защита не стопроцентная. Куда эффективнее будет жидкая теплоизоляция. Кроме этого, монтаж минераловатных плит должен сопровождаться дополнительным креплением их посредством дюбелей, в то время как жидкий утеплитель просто напыляется на бревно. На вопрос о том, как правильно утеплить сруб, чтобы дом продолжал дышать, можно ответить так:
- снаружи – вентфасад;
- изнутри – жидким утеплителем.
Только такой подход позволит не использовать пароизоляцию без ущерба в качестве работы и без потери теплоизоляционных характеристик материалов.
Пошаговая инструкция монтажа
Теплоизоляция фасада с обрешеткой
Следующим этапом станет сборка обрешетки для эффективного утепления фасада. Ее создают из деревянных брусков толщиной равной толщине теплоизоляции. Расстояние вертикальных направляющих каркаса нужно делать на 15 мм меньше ширины утеплителя. Ведь плотная укладка плит между стойками поможет избежать возникновения трещин и мостиков холода.
Чтобы обрешетка получилась ровной, нужно выставлять горизонтальные и вертикальные направляющие строго по уровню. Для крепления брусков к стене используют оцинкованные саморезы или гвозди.
Затем выполняется подготовка плит утеплителя. Элементы теплоизоляции, которые не помещаются в проемы каркаса, нарезают на куски. Последовательность укладки выглядит следующим образом:
- плиты вставляют между планками обрешетки;
- прижимают изделия к поверхности, избегая появления щелей;
- крепят утеплитель дюбелями с широкой шляпкой.
В регионах с холодным климатом прибегают к многослойному утеплению минватой. Иначе говоря, монтаж теплоизоляции осуществляют в несколько слоев. Второй слой утеплителя укладывают по такому же принципу, что и первый. Они должны перекрывать горизонтальные швы между плитами предыдущего ряда.
Поверх закрепленной теплоизоляции монтируют ветрозащитную пленку. Отдельные отрезки мембраны стыковать нужно с нахлестом примерно 10 см. На материале для этих целей имеется специальная маркировка. К каркасу пленку фиксируют при помощи строительного степлера, а места соединения заделывают скотчем.
Чтобы между финишной отделкой и ветрозащитной мембраной воздух свободно циркулировал, требуется оставлять зазор около 4‒6 см. Для этого на планки каркаса монтируют рейки толщиной 4 см и шириной 5 см. На них в последующем и будет крепиться облицовка.
В качестве внешней отделки можно использовать блок-хаус или виниловый сайдинг. Производители указывают обычно на упаковке, как их правильно крепить. Наружная обшивка стен деревянного дома обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, прекрасно поглощает внешние шумы, защищает несущие поверхности от раннего разрушения. Декоративная облицовка, помимо утепления, поможет улучшить внешний вид фасада.
Утепление без обрешетки
Если нет возможности создавать каркас, то для фиксации теплоизоляции можно использовать кронштейны. Они помогают уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома.
Сначала подготавливают поверхность, как и в предыдущем случае. Потом к стене фиксируют металлические элементы крепления, используя длинные саморезы с пресс-шайбами.
Совет! Чтобы добиться лучшей тепло- и звукоизоляции, под кронштейны стоит подкладывать уплотняющий паронит.
Плиты минеральной ваты укладывают горизонтально. Фиксировать их нужно по всему фасаду снизу вверх, слой за слоем. Начинать работы стоит от нижней части стены на высоте 80‒100 см от земли. Ножом в теплоизоляции прорезают отверстия. Потом минеральную вату для утепления насаживают на кронштейны. Крепят их по диагонали, применяя саморезы с шайбой.
Создать более плотное прилегание теплоизоляции к стене можно тарельчатыми дюбелями. Их фиксируют по центру утеплителя и в каждом углу. Минеральной ватой закрывают весь фасад дома, а также фронтоны. Поверх теплоизоляции монтируют ветрозащитную мембрану. Ее фиксируют при помощи тарельчатых дюбелей с нахлестом. В местах, где находятся кронштейны, в пленке ножом делают прорези. Крепеж должен выступать над ветрозащитной мембраной.
Для утепления останется лишь зафиксировать горизонтальные и вертикальные планки из брусьев или металлического профиля
Обрешетку важно делать ровной. Для этого применяют строительный уровень и отвес
На собранный каркас монтируется внешняя облицовка, например, сайдинг.
Чем утеплить деревянный дом снаружи недорого. Подготовительный этап
Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.
Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.
Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду
Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом
Утепление под сайдинг
Выбор утеплителя
Для утепления под сайдингом лучше всего выбрать минеральную вату или пенопласт. Оба материала имеют низкую теплопроводность и хорошо сохраняют тепло в доме.
Устройство утепления
Перед утеплением необходимо провести работы по подготовке поверхности. Если на стене высокая влажность, необходимо провести дополнительную гидроизоляцию. После этого можно начинать утепление.
- При использовании минеральной ваты необходимо закрепить ее между лагами с помощью специальной фольги
- Для утепления с помощью пенопласта используются специальные клеящие составы
После утепления необходимо прикрепить каркас для создания воздушного зазора между утеплителем и сайдингом.
Выбор сайдинга
Для создания дополнительного утепляющего слоя подходят все виды сайдинга. Главное, чтобы он не пропускал сквозняки и не давал возможности влаге проникать в стены.
Преимущества утепления под сайдингом
- Увеличение теплоизоляционных свойств стен
- Защита от неблагоприятных погодных условий
- Повышение прочности и долговечности стен
Каменные дома
Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?
«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:
«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».
Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.
Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).
Цена за м2, без учета монтажа
Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.
Текст: Владимир Павлов
Требования к теплоизоляционным материалам
На рынке представлено много разных видов утеплителей, однако не все они подходят для деревянных домов. Утеплитель для сруба должен обладать следующими характеристиками:
Быть паропроницаемым
Это очень важное свойство. Хорошая паропроницаемость позволяет материалу выпускать пар из помещения, обеспечивая оптимальный микроклимат в доме.
Влагоустойчивость
Такой материал не накапливает в себе влагу и остается сухим.
Обладать антисептическими свойствами, предотвращая развитие патогенных микроорганизмов.
Пожаробезопасность. Дерево очень горюче, поэтому по возможности оно должно соприкасаться с негорючими материалами.
Пропускать воздух и не мешать воздухообменным процессам, проходящим в древесине.
Технология утепления бревенчатого дома
Схема утепления деревянных стен различными методами.
Чаще всего при появлении холодного воздуха внутри помещения, которое представляет собой бревенчатый дом, люди задумываются о том, как его утеплить. На самом деле здесь технология достаточно проста. Сначала стоит попробовать использовать стандартные методы утепления пола или потолка, так как именно оттуда может поступать холодный воздух. Если эта мера не поможет, то можно переходить к варианту, который заключается в утеплении бревенчатого дома снаружи. Именно такой способ утепления считается самым простым и наиболее эффективным.
Всегда нужно помнить о том, что работы, связанные с утеплением дома, должны проводиться только после того, как он пройдет окончательную усушку. Усушка занимает около года для нового строения. Только после этого нужно укладывать теплоизоляцию. Для начала стоит проконопатить все сооружение. Это позволит сразу закрыть крупные щели, из которых в дом и поступает холодный воздух. В некоторых случаях эта мера может быть единственной, которая и решит все проблемы с холодным воздухом. Конопатить нужно те щели, которые имеют большой размер.
Конструкция утепленной стены для средней климатической зоны.
Иногда на глаз их найти достаточно сложно, поэтому приходится использовать самые разнообразные поисковые методы для этого. Можно просто поднести к дому свечку, если в каком-то месте огонь отклонится в сторону дома, то тут точно имеется щель. Однако такой метод не всегда оправдан, так как занимает огромное количество времени и сил. Чаще всего лучше проверить герметичность в морозную погоду, когда на стене начинает выпадать иней. Именно в тех местах, где он образовался, и происходит утечка теплого воздуха, точнее, поступление холодного.
Для процесса конопатки понадобится следующий инструмент:
- конопатка;
- возможно, шпателя;
- утеплитель, в качестве которого может выступать пакля, джут или рулонный материал.
Вся работа в данном случае сводится к тому, что с помощью специального инструмента, который носит название конопатка, и производится затыкание щелей снаружи дома. При этом применяется один из тех видов материалов, которые были описаны выше.
Итоговые рекомендации
Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.
- Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
- Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
- Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности
Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.
