Как сделать буржуйку в гараж: пошаговая инструкция самостоятельного изготовления

Вопрос-ответ:

Какие материалы нужны для создания буржуйки?

Для создания буржуйки потребуется металлический профиль, заклепки, металлическая сетка, арматурная сетка, кирпичи, цемент, песок, шифер, фольга, вентилятор.

Какие инструменты необходимы для изготовления буржуйки?

Для изготовления буржуйки потребуются резак для металла, электродрель, пассатижи, ножницы для металла, отвертки, молоток, инструмент для заклепок, инструмент для изгибания металла.

Какой должна быть конструкция буржуйки?

Буржуйка должна состоять из рамы, корпуса из профильной трубы, вентилятора, выходного канала, фильтра и дверцы для зачистки пепла. Корпус должен быть обшит металлической сеткой и арматурной сеткой, рама – из профильной трубы. Вентилятор должен находиться в нижней части корпуса, а выходной канал – в верхней части.

Как собрать раму для буржуйки?

Для сборки рамы необходимо из профильной трубы сделать прямоугольник нужных размеров (обычно 50х50 см). Концы труб должны быть отполированы. После этого нужно собрать раму, закрепив все концы труб друг с другом при помощи заклепок.

Как собрать корпус буржуйки?

Для сборки корпуса необходимо сделать периметр из профильной трубы, на который будет устанавливаться металлическая сетка. Затем нужно обтянуть корпус арматурной сеткой, закрепив ее на раме и снаружи корпуса.

Как установить фильтр в буржуйке?

Для установки фильтра нужно изготовить внутренний узел из фольги, который нужно наполнить нужным материалом, например, камушками. Затем нужно установить этот узел в верхней части корпуса и закрепить.

Проводим работы по укреплению и герметизации конструкции

Прежде чем приступить к установке дверей и окон, необходимо убедиться в качественности самой конструкции буржуйки. Для этого проводятся работы по укреплению и герметизации стен и пола гаража.

• Укрепление стен. Для укрепления стен используются металлические уголки, которые крепятся к профилю буржуйки. Уголки улучшают жесткость конструкции и уменьшают вероятность ее деформации.
• Укрепление пола. Пол укрепляется специальными металлическими листами, которые крепятся к профилю буржуйки. Листы сделаны из высокопрочного металла, что обеспечивает стойкость пола к воздействию тяжелых автомобилей.
• Герметизация швов. Швы между панелями буржуйки обрабатываются специальной герметизирующей массой. Это предотвращает проникновение влаги, ветра и пыли внутрь гаража.

После проведения работ по укреплению и герметизации конструкции, можно приступать к установке окон и дверей, а также проводке электричества и освещения внутри буржуйки.

Укрепляем конструкцию буржуйки креплениями

Для создания надежной конструкции, нужно укрепить ее креплениями. Для этого потребуются болты, гайки, шайбы и другие крепежные элементы.

Важно выбрать крепления подходящего размера, чтобы они не выдерживали лишней нагрузки и не ломались в процессе эксплуатации

• Перед установкой крепления нужно проверить качество сварки и соединения всех элементов конструкции.
• Необходимо убедиться, что выбранное место для установки крепления выдержит нагрузку, которую оно будет нести.
• При установке болта необходимо использовать гайку и шайбы, чтобы болт не проломил конструкцию.
• В процессе установки креплений следует использовать уровень, чтобы конструкция была ровной.

Надежность креплений зависит не только от выбора подходящей конфигурации, но и от того, как они установлены. При выполнении всех этапов укрепления конструкции креплениями можно быть уверенным в ее надежности и безопасности в процессе эксплуатации.

Герметизируем соединения между элементами конструкции

Хоть буржуйка и не предназначена для длительного использования, всё же для удобства и безопасности её лучше сделать прочной и герметичной. Особенно это касается соединений между элементами конструкции.

Практически все соединения, будь то сварка или крепление винтами, нужно обязательно герметизировать. Для этого идеально подойдут герметизирующие составы на основе силикона или полиуретана. Такие составы быстро затвердевают и создают герметичный слой.

Убедитесь, что поверхность, которую необходимо герметизировать, чиста и суха. Нанесите герметик на кромки соединения и равномерно распределите его пальцами или шпателем. Удалите избыток герметика и дайте ему высохнуть полностью.

• При сварке используйте сварочный аппарат с высокой степенью защиты от брызг и искр. Во время сварки не допускайте попадания сварочной массы на поверхности конструкции, которые будут герметизированы.
• Для крепления элементов конструкции используйте винты, которые хорошо затягиваются. При затяжке винтов используйте динамометрический ключ, чтобы избежать перекручивания резьбы и повреждения материала.

Особенности рабочего процесса

Сам процесс сварки начинается с того, что при помощи прихваток соединяются три боковых печки, а затем и к ним присоединяется днище. Чтобы не нагревался пол (от этого может произойти возгорание, а еще таким образом больше тепла будет поступать в воздух), дно необходимо поднять до уровня в 5 см (можно выше). Угол прихвата должен соответствовать 90 градусам, для того чтобы это проверить, нужно взять переднюю стенку и приложить ее к конструкции.

Схема буржуйки на отработанном нефтепродукте.

Следующим этапом идет организация перегородки. Ее месторасположение должно быть между топкой и поддувалом. Как уже говорилось, в перегородке необходимы отверстия (прорези), которые будут способствовать ненакоплению золы, так как пепел сквозь них будет просыпаться вниз. Специалисты рекомендуют следующую схему прорезей: от стенок печки делается расстояние в 5 см, а ширина шага — 1,5 размера ширины отверстия. Располагая перегородку, следует отмерить расстояние от дна буржуйки, ведь оно не должно быть меньше 10 см.

После того как окончена работа с основным деталями, с задней стороны печки при помощи сварки делается отверстие, которое предназначено для отвода дыма.

Далее идет работа с передней стенкой. Для этого она прикладывается к конструкции и на ней делаются отметки, предназначенные показать будущее место сварки. Также на ней отмечаются места расположения поддувала и топочного отверстия. Следует соблюдать прямоугольную форму. Нижней части необходимо соответствовать с перегородкой промеж поддувала и топкой по уровню высоты. При помощи все той же болгарки вырезаются два отверстия, которые в дальнейшем сохраняются.

Последним этапом идет приварка дверок поддувала и топки к навесам. Чтобы избежать такого момента, как проседание дверок, их крепят максимально высоко. После чего приваривается лицевая часть буржуйки.

Выбор топлива

Размер буржуйки может быть самым различным, но механизм работы у всех аналогичный. В топку укладывается материал для сгорания.

Самым дешевым вариантом считается прогрев помещения на дровах:

• В топке буржуйки укладывают поленья клеткой или рядами.
• Затем в самый нижний ряд кладут щепки или бумагу для разжигания поленьев.
• Дверцу закрывают и с помощью поддува регулируют интенсивность горения.
• Дровяное топливо тлеет в течение нескольких часов, поэтому помещение прогревается полностью и надолго.

При установке некоторых моделей буржуек разрешено использование в качестве топлива отработанного масла.

Делаем буржуйку «с нуля» из стального листа

Если никакой подходящей емкости у вас нет, можно сделать буржуйку своими руками «с нуля» из стального листа. Достоинством такого решения является то, что конструкция может иметь любые размеры, по вашему желанию. Кроме того, усовершенствованная система вывода газов и кожух вокруг корпуса позволят увеличить эффективность печи.

Итак, для изготовления такой буржуйки вам понадобятся следующие материалы:

• листы толщиной 4 и 2 мм;
• труба 10 см в диаметре;
• стальной уголок;
• 4 навеса.

Работу начнем с подготовки следующих деталей из стальных листов:

• 2 боковые стенки 45х45 см;
• 5 листов размером 25х45 см – это будет передняя и задняя стенка, а также дно с крышкой и колосниковая решетка;
• 2 листа 17х37 см, которые будут служить теплообменниками;
• 4 отрезка уголка длиной 15 см для ножек;
• 2 листа 45х45 см и один лист 25х45 см из стали толщиной 2 мм.

Теперь начинаем сборку печи. Вначале выполним П-образную конструкцию из двух боковых и задней стенки. Затем следует приварить дно. После этого возьмите лист 25х45 cм и просверлите в нем рядами отверстия диаметром 15 мм. Получившуюся колосниковую решетку приварите параллельно дну, отступив от него 8 см.

Несколько квадратных листов стали, немного сварки и каркас готов

Затем отступите от верхнего края конструкции 8 см и приварите к ее задней стенке и одной из боковых стенок пластину 17х37 cм. От этой пластины отступите вниз еще 8 см и закрепите вторую пластину на противоположной боковой стенке. Сместите ее вперед, чтобы впоследствии пластину можно было приварить к передней стенке. Получившийся лабиринт повысит теплоотдачу печи, так как раскаленные газы, прежде чем покинуть буржуйку, будут нагревать теплообменники.

Далее подготавливаем переднюю стенку – делаем вырезы для загрузки топлива и чистки зольника. Затем подготовленную переднюю стенку приварите к дну, боковым стенкам и верхнему теплообменнику. После этого подготовьте верхнюю стенку – вырежьте в ней отверстие диаметром 10 мм и приварите к нему патрубок длиной 15 cм. Затем прикрепите сваркой крышку к четырем стенкам. Далее надо прикрепить ножки и сделать дверцы для печи из листа толщиной 4 мм. К дверцам приварите петли и установите на печь, сделайте ручки из стального прута.

Чтобы повысить эффективность печи за счет конвекции воздуха, а также предотвратить возможность поучения ожога, к задней стенке и бокам прикрепляем экраны, чтобы межу ними и поверхностью конструкции образовался зазор около 5 см. Для этого к стенкам приварите гайки. Панели закрепите на болтах с втулками. Последние можно сделать из металлических трубок.

Подготовительные работы

Подготовительные работы предполагают:

• определение размеров будущего устройства;
• выбор материала;
• место расположения прибора.

Только после этого приступают к основным работам.

Чертежи и размеры

Каждый элемент конструкции предварительно продумывают, определяясь с размерами:

Важно подобрать правильного диаметра трубу. В чертежах отмечают, что ее диаметр должен быть больше в 2,5 раза объема топки. Объем топки измеряется в литрах, а объем трубы измеряется в миллиметрах

Желательно вокруг печки на расстоянии 60 мм устанавливать металлический экран. В результате тепло будет сохраняться дольше. Кроме этого, подобная конструкция убережет от пожара. Под печкой обязательно следует отделать пол. Устанавливают металлический лист, который должен выступать на 50 см со всех сторон отопительного прибора. Пренебрегать данным этапом не стоит. Лист из металла убережет от пожара и сохранит тепло. Дымоход состоит из двух частей: вертикальной (1 метр) и наклонной или полностью горизонтальной (3-4 метра)

Объем топки измеряется в литрах, а объем трубы измеряется в миллиметрах. Желательно вокруг печки на расстоянии 60 мм устанавливать металлический экран. В результате тепло будет сохраняться дольше. Кроме этого, подобная конструкция убережет от пожара. Под печкой обязательно следует отделать пол. Устанавливают металлический лист, который должен выступать на 50 см со всех сторон отопительного прибора. Пренебрегать данным этапом не стоит. Лист из металла убережет от пожара и сохранит тепло. Дымоход состоит из двух частей: вертикальной (1 метр) и наклонной или полностью горизонтальной (3-4 метра).

Учитывая эти размеры, получится соорудить безопасную и полезную обогревательную конструкцию для гаражного помещения.

Советы

Недостаточно просто изготовить качественное изделие и определиться с местом его расположения, необходимо также правильно установить его и надежно закрепить

Прежде всего стоит отметить, что установка изделия должна производиться исключительно на ровную поверхность

Кроме того, печка должна быть установлена не просто на пол. Лучше всего использовать для этого асбестоцементную плиту или кирпичную поверхность

Профессионалы также советуют использовать металлические листы для ограждения изделия со всех сторон, где имеются небольшие отверстия, щели или решетчатые элементы. При попадании искр или горящих частиц наружу листы не позволят им попасть на предметы быта, что предотвратит распространение огня.

Конструкция буржуйки

Главная особенность буржуйки – ее максимальная простота. Именно поэтому ее легко сделать. Фундамент, как для кирпичной печи, не требуется – достаточно приварить ножки и поставить буржуйку на ровное место.

Устройство дымоотвода также не представляет особой сложности. Делается он из 3-4 колен, материал – листовое железо. Продаются уже готовые трубы, что упрощает установку.

В общих чертах буржуйка – это круглая или прямоугольная емкость с дверкой для подкладывания топлива, с зольным отсеком и выводом для трубы.

Труба – тоже часть системы, т.к. через нее не просто удаляется дым, в горизонтальном колене происходит дожигание горючих газов.

Пример установки трубы (дымохода) буржуйки в стену.

КПД металлической печи становится больше с увеличением площади поверхности, поэтому нередко конструкция печи дополняется теплообменником.

Существуют буржуйки с водяным контуром. Такие можно использовать в качестве котла для системы с радиаторами отопления. Но такой вариант не относится к распространенным.

Буржуйка с водяным контуром.

Чем хороша буржуйка, так это возможностью использовать целый ряд стальных изделий в качестве заготовок. Сварить печь можно из обрезков листа, небольшой бочки, куска трубы, бидона, баллона.

Среди автолюбителей популярность получила конструкция из стальных колесных дисков. Для печи нужно 3-4 диска, которые устанавливаются друг на друга и свариваются вместе. Также снизу и вверху привариваются торцы из металлического листа.

В нижнем диске устраивается зольник. Пространство остальных отводится под топку.

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

1. Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

   Верхнюю часть баллона удобно использовать в качестве крышки печи

2. К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
3. Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
4. В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
5. Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.

6. Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Вместо швеллеров на поршне можно использовать уголки

7. Приварить рукоятки и подставки.
8. Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
2. Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
3. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
4. Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
5. Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
6. Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
7. Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

1. Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
2. На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
3. На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
4. Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
5. С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
6. Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
7. На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
8. Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

Особенности, плюсы и минусы самодельной буржуйки из колесных дисков

Сейчас покупать буржуйку кустарного производства или делать самостоятельно совсем не обязательно. Можно купить готовую в магазине. Причем некоторые варианты выглядят достаточно симпатично, а в области дверцы имеют закаленное стекло, которое позволяет превратить такую печь в импровизированный камин и наблюдать за пламенем. Да даже обычные буржуйки из магазина, без стекла, выглядят достаточно хорошо. А вот вопрос качества остается открытым. Можно купить самую дешевую печь, но она быстро прогорит — пустая трата денег. А качественные буржуйки точно не будут отдавать за бесценок.

Печка-буржуйка из магазина

Кроме того, хорошая современная буржуйка делается максимально безопасной, что тоже повышает ее стоимость. Раньше интенсивность горения регулировали открыванием дверцы, сейчас — специальными задвижками, что повысило уровень безопасности во время использования устройства. Кроме того, хорошие магазинные буржуйки гораздо экономичнее в плане расхода топлива, чем кустарные. Дымоход тоже конструируется по-другому: теперь буржуйки имеют специальные дымовые камеры или особые системы, благодаря чему трубы прогорают достаточно редко. В дымовых камерах дым успевает немного остыть, прежде чем отправиться в окружающую среду.

Мы все же предлагаем сделать буржуйку своими руками, но такую, которая будет надежной и долговечной. Это не долго, но уверенности в такой печурке будет гораздо больше, чем в дешевом магазинном варианте. Так что вы не только сэкономите деньги, но и сможете работать в теплом гараже далеко не один сезон.

Буржуйка из колесных дисков

Например, из колесных дисков можно создать качественную и долговечную буржуйку. Ее достоинства:

• низкая стоимость — для создания такого изделия не потребуется приобретать какие-то особенные материалы;
• долговечность — автомобильные диски очень толстые и прочные;
• термостойкость — сплав, который используется для создания дисков, выдерживает без труда очень высокие температуры;
• высокая скорость нагрева — такая буржуйка быстро прогревается до нужного уровня и быстро прогревает и помещение (КПД достигает 85%);
• неограниченность в размерах — для создания печурки можно использовать 2-4 и более дисков в зависимости от ваших требований.

Минусы у этой конструкции, конечно, тоже есть. Для изготовления такой буржуйки нужны навыки сварщика и сварочный аппарат. Кроме того, у изделия сохраняются и остальные недостатки любой печки подобного плана: пожароопасность, быстрое остывание.

Также важно учитывать некоторые особенности. Так, расстояние между нижней частью топки и колосником до первой преграды для дыма (верхней частью топки) не должно быть менее 45-50 см. Если же топить печь придется сырыми дровами, то оно должно быть еще больше — 65-80 см

Необходимость выдерживать такое расстояние обусловлена тем, что дым, выходя через дымоход слишком быстро, уносит с собой львиную долю тепла. В результате — снижение КПД. Также из-за этого внутри печи образуется много нагара, сажи, которые тоже снижают КПД и повышают пожароопасность печи

Если же топить печь придется сырыми дровами, то оно должно быть еще больше — 65-80 см. Необходимость выдерживать такое расстояние обусловлена тем, что дым, выходя через дымоход слишком быстро, уносит с собой львиную долю тепла. В результате — снижение КПД. Также из-за этого внутри печи образуется много нагара, сажи, которые тоже снижают КПД и повышают пожароопасность печи.

Схема буржуйки из дисков для автомобиля

Для топки буржуйки из дисков часто используется некачественное топливо, мусор и отходы, а оптимальные размеры печи для гаража далеко не самые большие. То есть высоким топочный отдел во многих случаях сделать просто невозможно. В этом случае проще сделать особую колосниковую конструкцию, собранную из толстой стали или арматуры. Ее ставят внутри печи, оставляя небольшой зазор в 5 мм, для учета температурного расширения материалов. За счет такого колосника можно решить проблему с КПД у маленькой печи. 

Из чего сделать буржуйку в гараж

Основным материалом для буржуйки является металл. Другого не дано. Можно выложить кирпичную конструкцию, но это уже будет больше напоминать печку, а не буржуйку.

Для изготовления буржуйки применяют металл

Однако металл является тоже понятием растяжимым. Можно использовать листовую сталь толщиной 3-4 мм. Ее раскраивают болгаркой на фрагменты, сваривают в виде прямоугольной конструкции.

Если дома имеется старая металлическая бочка или пустой газовый баллон, то это уже готовый корпус. Необходимо прорезать окна под поддувало и топку, установить колосники.

Из дополнительных материалов желательно найти чугунные дверцы. Для поддувала она идет меньшего, а для топки – большего размера. Если чугунных дверок нет, их тоже вырезают из листовой стали, крепят обычными дверными петлями.

Колосники лучше найти чугунные. На худший случай подойдет арматура толщиной 18-20 мм. Если и этого материала нет, используют металлическую плиту толщиной минимум 10 мм. На ней прорезают щели.

Разновидности печей на отработке

Выше уже говорилось о том, что простейшая буржуйка не слишком удобна и эффективна. Поэтому появились различные варианты модификаций, которые мы рассмотрим ниже.

Печь на отработке из старого газового баллона

Здесь тоже потребуется листовой металл 4 мм (примерно 50 кв.см), но более важен другой базовый элемент – отработанный газовый баллон емкостью 50 л, лучше старого советского образца, пропановый. Кислородный тяжелее и массивнее, с ним трудно работать. Кроме этого, нужны:

• стальная труба диаметром 100 м, длиной 2000 мм;
• вентиль с резьбой ½ дюйма;
• стальной уголок с полкой 50 мм, метр или немного больше;
• хомуты;
• петли;
• кусок шланга для подачи топлива;
• автомобильный тормозной диск. Диаметр подбираем так, чтобы он свободно входил в баллон;
• еще один баллон (фреоновый) для создания топливного бака.

Последовательность работы:

1. спускаем остатки газа из баллона, сверлим в дне отверстие и промываем баллон водой;
2. вырезаем в боковой стенке два проема – большой нижний и меньший верхний. В нижнем будет располагаться топливная камера, в верхнем – камера дожигания. Кстати, если размеры нижнего проема позволяют, помимо отработки можно будет использовать в качестве топлива дрова;
3. из стального листа делаем дно камеры дожига;
4. из трубы изготавливаем горелку – место, где летучие газы смешиваются с воздухом и воспламеняются. В горелке сверлятся отверстия (по описанному выше принципу), внутри труба ШЛИФУЕТСЯ, это необходимо для большей эффективности изделия;
5. готовую горелку вваривают в дно камеры дожига;
6. из тормозного диска и куска стального листа делаем поддон для отработки. В верхней его части привариваем крышку;
7. для соединения горелки и крышки поддона лучше использовать муфту – это облегчает обслуживание печи;
8. выполняем подвод для горючего. Для этого в стенке баллона выполняется отверстие, в которое вваривается труба с резьбовым краем;
9. на внешнем конце трубы ставится вентиль, к нему подключается шланг. Шланг, в свою очередь, подключается к баллону с топливом;
10. трубу для дымохода вваривают в верхнюю часть баллона, далее «уводят» плавным переходом вверх, до выхода из помещения.

Фактически на этом работа с самой печью закончена, но лучше дополнительно соорудить теплообменник – это увеличит эффективность.

Один из вариантов теплообменника – наваренные на корпус пластины – показан на фото ниже.

Готовая печь с открытыми дверками (петли были нужны именно для них, на петли крепятся вырезанные в пункте 2 куски баллона).

Печь на отработке с наддувом

Эта конструкция также собрана на основе 50-ти литрового баллона.

Подача воздуха здесь идет от вентилятора (например, от печки автомобиля ВАЗ 2108), что позволяет увеличить тягу в дожигателе и при этом сделать фактически теплообменником всю поверхность баллона.

Процесс работы и розжиг показаны в видео.

Печь на отработке с водяным контуром

Изготовление печи с водяным контуром может быть практически таким же, как и в наиболее простом варианте. Основное отличие – организация отбора тепла в водный теплоноситель. На фото ниже такая возможность реализована обмоткой трубы вокруг корпуса печи. При этом снизу, естественно, подается холодная вода, сверху выходит нагретая.

Более «продвинутый» вариант – печка с «водяной рубашкой». Фактически корпус заключен во второй, полый, внутри которого циркулирует вода. Нагретая жидкость подается в радиаторы отопления.

Правда, фраза «не дымит» от производителя является некоторым преувеличением – это реально только при регулярной чистке дымохода и использовании достаточно качественного, отфильтрованного топлива.

На чертеже устройство выглядит примерно так.

Печь с капельной подачей топлива

Этот тип печи более безопасен, чем те конструкции, в которые топливо заливается одномоментно. Кроме того, в случае постепенной подачи можно свободно регулировать длительность горения.

Обязательным элементом системы является отдельный бак для топлива, отработка из которого подается небольшими порциями – почти каплями – с помощью специального устройства.

На фото ниже показана конструкция, где имеется расположенный выше топливной камеры отдельный бак с маслопроводом. Базой печи является газовый баллон, для регулировки интенсивности подачи отработки используется вентиль. Подробнее устройство печи рассмотрено выше.

Еще один тип изделия – с выдвижным отсеком для топлива и двойным дожигателем.

Она же, реализованная в металле.

Обратите внимание: благодаря наддуву и отсутствию потерь топлива при заливке расход отработки снижается на 20…30%