Как сделать дверь из досок своими руками: типы дверей и несколько подробных способов, как самому сделать дверь

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

1. Покраска. Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
2. Отделка декоративными панелями. Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
3. Утепление. Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Самым простым вариантом утепления может быть слой поролона, который прибивают к двери. Сверху его обшивают натуральной кожей или другими подобными тканями. Чтобы полотно сохраняло привлекательный внешний вид, используют специальные мебельные декоративные гвозди.

Что используется для передвижения решетчатых дверей

Деревянные треки

В традиционном исполнении для перемещения раздвижных дверей используются деревянные треки с выборками.

Рис. 13. Направляющие для дверей из дерева

Рис. 14-15. Внутрь деревянного трека интегрирован п-образный профиль, по которому перемещаются двери

Рис. 16. Верхний деревянный трек

Рис. 17. Нижний деревянный трек

На японских сайтах я подсмотрел ещё один необычный способ перемещения дверей (рис. 18-19).

Рис. 18. На потолке монтируются два встречных бруска с выборками, внутри них перемещается ролик через муфту вкрученный в торец двери

Рис. 19. Такая конструкция может проходит через разные комнаты, причём она позволяет перемещать дверь в разные помещения квартиры

Рис. 20. Из подходящей фурнитуры я нашёл на сайте Амазон вот такой комплект для дверей, который состоит из верхнего одинарного ролика и нижней части, которая, очевидно, двигается по нижнем пазу

Системы для подвесных дверей

А почему бы и нет? Современные системы позволяют надежно перемещать раздвижные двери, обычно они состоят из верхней направляющей, внутри которой перемещаются ролики разной конструкции, и направляющих уголков снизу.

Рис. 21. Пример системы для перемещения подвесных дверей

На фото ниже реальные примеры применения системы для перемещения решетчатых дверей в японских домах.

Рис. 22. Верхняя шина для перемещения решетчатой двери

Рис. 23. Нижняя шина для перемещения решетчатой двери

Рис. 24. Решетчатая дверь установлена

Расчёты и чертежи

Избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей позволит грамотно составленный чертёж. На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.

На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей

В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:

1. Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см. При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры
2. Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется устройством замка. Ответная планка располагается на раме и утапливается в древесину таким образом, чтобы её плоскость совпадала с плоскостью дверной коробки. Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь
3. Смотровое окошко размещается на уровне глаз — 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
4. Если в дверной створке предусмотрена вентиляционная решётка, её крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола. Вентиляционная решётка может быть оборудована встроенным электрическим вентилятором

Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления

Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.

Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку

И, наконец, дверной порог. Чаще всего в межкомнатных дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух.

Поэтому желательно усилить эту часть дверной коробки металлическим наличником.

Металлический наличник повышает прочность дверного порога

Необходимые материалы и инструменты для изготовления дверей

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, все ли инструменты есть в наличии. Если чего-то недостает, лучше заранее приобрести необходимые орудия труда, чем обнаружить их отсутствие во время процесса изготовления.

Итак, для работы понадобятся:

• верстак или прочный стол большого размера;
• фрезер ручной по дереву – с его помощью можно с легкостью образовывать пазы, отверстия, выполнять шлифовку поверхности и подравнивание углов изделия;
• рубанок – он станет отличным помощником в деле выравнивания и шлифовки торцов;
• обычная ножовка;
• разнокалиберные стамески;
• резиновый молоток;
• обычный молоток;
• наждачная бумага, а еще лучше – шлифовальная машинка;
• строительный уровень, рулетка, карандаш;
• шуруповерт или крестовая отвертка;
• саморезы разнообразного калибра;
• столярный клей.

Материалы приобретаются в зависимости от выбранного типа двери и технологии ее изготовления. Это могут быть:

• шпунтованные или строганные доски;
• древесностружечные плиты;
• фанера;
• стекло;
• клееный брус.

Створка из массива

Для входной двери для дома или бани лучше всего подходит массив. Для нее доски собираются в щит, который закрепляется диагональными и горизонтальными элементами. Эти крепления называются обвязками. Если вы изготавливаете створку для дома, то необходимо добиться особой гладкости. Этого можно достичь при креплении досок между собой методом «шип-паз», а также с помощью особой обработки и нанесения рельефного рисунка. Сама по себе такая дверь очень теплая, так как при сборке не остаются зазоры.

Пошаговая инструкция по изготовлению массивной двери:

1. Приобретите готовые доски с выпиленными шипами и пазами. Толщина их должна быть не меньше 2,5 сантиметра, а для входной двери необходимо брать брус 4-6 сантиметров (в этом случае вам потребуется минимальное утепление). Разметьте и распилите доски в соответствии с необходимыми размерами.
2. Соберите щит, вставляя одну доску в другую. Склейте стыки.
3. Для удобства работы разместите щит на верстаке или рабочем столе.
4. Зажмите готовый щит струбцинами и оставьте для просыхания.
5. После просушивания обработайте заготовку дверного полотна фрезером. Это позволит скрыть стыки.
6. Затем необходимо усилить массивный щит обвязками. Самый простой вариант – установить их сверху, снизу и посередине. Изготовьте поперечины так, чтобы их длина совпадала с шириной массивной створки. Сечение поперечин может выглядеть как прямоугольник ил трапеция.
7. Сделайте на дверном полотне разметку для поперечин. Вырежьте фрезером пазы, которые должны быть равны 1/3 или 1/2 от ширины обвязочного элемента.
8. При помощи киянки задвиньте поперечины в подготовленные пазы.
9. Готовое полотно можно покрасить, обить утеплителем, декорировать под старину или украсить резьбой.

Дверь из шпунтованной доски своими руками. Более сложный вариант

Рассмотрим, как сделать привлекательную дверь из шпунтованной доски своими руками:

• Вам понадобится доска нужной высоты, из которой нужно сделать заготовку деревянного полотна , для этого нужно смазывать все соединения клеем ПВА, плюс дополнительно можно вкручивать в паз саморезы небольшой длины для дополнительного усиления, на высыхание нужно оставить конструкцию на 2-3 дня;
• В это время вам нужно сделать профиль для обвязки, который изготавливается таким образом, чтобы в торце был паз по толщине дверного полотна глубиной 25-30 мм, но ввиду того, что поверхность будет обшиваться вагонкой, делается еще одна более широкая выемка глубиной от одного до полутора сантиметров . На словах описание, как самому сделать этот элемент, выглядит сложно, но по схеме ниже разобраться в конфигурации элемента очень легко;

Вариант, который подойдет при толщине доски 26 мм и использовании для обшивки вагонки толщиной 17 мм

Что касается обшивки вагонкой, то она может располагаться горизонтально, вертикально или под наклоном

При этом работа проводится следующим образом: вначале по периметру чертится рамка с отступом 15 мм от края, именно по этой линии и должна располагаться обшивка, элементы вначале нарезаются, а после крепятся с помощью саморезов в шип, важно делать все это максимально аккуратно;. Совет!Для обшивки можно использовать привлекательную древесину, которая придаст изделию более привлекательный вид

Совет!Для обшивки можно использовать привлекательную древесину, которая придаст изделию более привлекательный вид.

Далее крепится заранее изготовленная обвязка. При этом помните, что вертикальные элементы делаются по всей длине, а верхний и нижний элемент подгоняются по размеру после крепления длинных частей;

Так выглядит самодельная дверь в разрезе

Далее нужно сделать коробку, которая может быть как простой, так и фигурной, ниже представлены некоторые профили, которые пользуются самой большой популярностью . Можно использовать уплотнитель для того, чтобы улучшить тепло и звукоизоляционные свойства;

Если у вас есть фрезер, то изготовление коробки не вызовет затруднений

Если вам нужно забить проем над входной дверью досками, то следует помнить один нюанс: пространство обязательно укрепляется бруском, особенно по нижнему торцу, так как к нему будет крепиться коробка и элемент должен быть надежным.

Филенчатые дверки с контрпрофильными соединениями своими руками

Профильные фрезы дают возможность выбрать один из нескольких профилей -от традиционного скругления с уступом («ноготка»), характерного для проектов в стиле «кантри», до более изысканного «каблучка».

ЛУЧШИЕ СТОРОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНАРУЖИ

Чтобы правильно ориентировать детали при фрезеровании элементов соединения, пометьте лицевую сторону стоек и перекладин.

УСТАНОВИТЕ ПРОДОЛЬНЫЙ УПОР

Стальная линейка, прижатая к обеим частям продольного упора, должна едва касаться подшипника фрезы. Вращая фрезу рукой, убедитесь, что она не задевает упор.

РЕГУЛИРОВКА ВЫЛЕТА ПРОФИЛЬНОЙ ФРЕЗЫ

Положите рядом обрезок от деталей рамы и поднимите фрезу так, чтобы профиль был полностью сформирован, а над шпунтом оставалось не менее 5-6 мм материала.

ПОДАЧА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНОМЕРН

Прижимая заготовки к столу помеченной гранью, отфрезеруйте профиль на всех стойках и перекладинах. Подавайте их плавно с одинаковой скоростью, чтобы обработанная поверхность получилась гладкой.

НАСТРОЙТЕ КОНТРПРОФИЛЬНУЮ ФРЕЗУ

Выровняйте нижний край верхнего резца с верхним краем шпунта, чтобы шип перекладины располагался на одном уровне со шпунтом.

УДАЛЯЙТЕ ЛИШНЕЕ ПОНЕМНОГУ

Отрегулируйте вылет фрезы и положение упора для первого неглубокого прохода. Начните с двух торцевых краёв, чтобы уменьшить сколы, и обработайте все четыре края, перед тем как сдвинуть упор назад для следующего прохода.

ПОСТЕПЕННО ПРИБЛИЖАЯСЬ К РЕЗУЛЬТАТУ

Когда упор будет установлен вровень с подшипником, поднимайте фрезу за несколько этапов, делая мелкие проходы до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина краёв.

ТОЛКАТЕЛЬ СЛУЖИТ НЕСКОЛЬКИМ ЦЕЛЯМ

Чтобы сформировать контрпрофиль на конце перекладины, прижмите торец пробного обрезка к продольному упору и прямоугольному обрезку доски, служащую толкателем. Подпорная доска также помогает предотвратить сколы.

ПОПРАВЬТЕ НАСТРОЙКИ ФРЕЗЫ

Если после пробного прохода на верхней грани шипа остался лишний материал, опустите фрезу. Но её нужно поднять, если увидите излишки материала на нижней грани.

СБОРКА БЕЗ ПРОБЛЕМ

Правильно изготовленные контрпрофильные соединения плотно смыкаются, требуя лишь небольшого давления струбцин, и помогают добиться прямоугольности при сборке.

Чтобы филёнка не дребезжала

Если филёнка слишком мала, или её толщина меньше ширины шпунта в деталях рамы, дверца с большой вероятностью будет дребезжать и постукивать. Если вы услышите стук во время сухой сборки, вложите в шпунт упругие прокладки, заполняющие зазор.

Имея в доме столь полезный инструмент, вы сможете самостоятельно изготовить множество полезных и красивых деревянных изделий. Совершенно обыкновенная на первый взгляд деревяшка, может превратиться в изящную полочку. Необработанный брус станет фигурными перилами. Вместо пластиковых фабричных подоконников можно сделать деревянные, с красиво отфрезерованным торцом.
А возможности реставрации старой мебели практически безграничны.

Любой шкаф, тумбочка или табурет, выполненный из массива дерева – может обрести новую жизнь в руках мастера, владеющего приемами работы ручным фрезером по дереву. Используя потрепанное временем изделие в качестве заготовки, достаточно снять пару миллиметров старого слоя, и придать ему новую форму. И вы получите фактически новое изделие.

ВАЖНО! При реставрации деревянных изделий, особенно покрытых лаком или краской – необходимо произвести первичное ошкуривание. Это позволит сберечь дорогостоящие фрезы от ненужного затупления о старую краску.

Завершающий этап изготовления деревянной двери

По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

1. Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
2. Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь.

3. Покраска. В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

Красивые деревянные двери. Двери в деревянный дом

Двери – необходимая составляющая деревянного дома. Входная дверь защищает жилище от холода и непрошеных гостей, а межкомнатные – служат созданию приватности и комфорту. Не последнюю роль играет декоративная функция в разных направлениях интерьера.

Особенности

Входная дверь служит защитой от холода, шума, атмосферных проявлений природы. Но основная функция – обеспечение безопасности имущества и жильцов. Межкомнатные двери разграничивают пространство дома, мешают распространению звуков и запахов.

В связи с этим к входным дверям в деревянном доме предъявляют повышенные требования к прочности, устойчивости к влаге и ультрафиолету, долговечности.

Главная особенность при монтаже в деревянный дом – установка дверного блока в обсадную коробку или металлическую контрраму. Это позволит избежать деформации при усадке деревянного бруса.

Разновидности

Всевозможные виды дверных конструкций классифицируются по функциональным, защитным, внешним и другим параметрам. Тип дверной конструкции предопределяет наружный вид.

Она может быть:

• Филенчатая – каркас с поперечными и продольными направляющими. Между направляющими устанавливают филенки из разного материала.
• Щитовая – каркас из дерева, обшитый листами МДФ.
• Царговая – между двумя балками монтируют царги (поперечные бруски).
• Погонажная – полотно состоит из цельного материала.

В деревянном доме в зависимости от места расположения устанавливают следующие виды дверей:

• входные;
• межкомнатные;
• кухонные;

Для входных дверей важны следующие качества:

• защита от взлома;
• теплоизоляционные;
• противоударные;
• герметичные;

Межкомнатные двери устанавливают в разные типы помещений:

• Спальня. В спальне отдают предпочтение глухим дверным конструкциям без вставок из стекла, когда хотят уединенности и защищенности от посторонних
• Гостиная. В гостиной можно выбрать любую дверцу, подходящую по стилю и дизайну помещения.
• Ванная. Дверное полотно в ванную комнату должно быть влагостойкими и звукоизоляционными. Оптимальным выбором в ванную станут пластиковые, стеклянные и ламинированные.
• Кухня. Кухонный проем не должен пропускать запах и шум, быть устойчивым к влажности и внешним воздействиям, легкий в уборке.
• Детская. Детская дверка должна быть из натурального материала, безопасная, с удобной ручкой, без стекла, задвижек и замков.

По форме дверного проема можно изготовить арочные и прямоугольные двери.

По способу открывания дверные конструкции делят на:

• Распашные представляют собой открывающееся полотно в одну сторону. В этом случае предусматривают расстояние для открывания. По типу открывания распашные двери делятся на правосторонние и левосторонние.
• Раздвижные двигаются по направляющей рейке. Их удобно устанавливать, когда нет места для распахивания, в смежных, проходных комнатах. Откатной вариант дверной конструкции используется для одностворчатых полотен. Раздвижной вариант – две створки разъезжаются в разных направлениях. Кассетный вариант предоставляет возможность скрыть полотно в стене.
• Складные закрываются в виде гармошки. Состоят из нескольких секций и экономят место.
• Маятниковые распахиваются в обе стороны. Их устанавливают в многолюдных местах, в домашнем применении они не функциональны – нет изоляции от звуков и запахов.
• Вращающиеся конструкции завоевывают своих поклонников своей необычностью.
• Конюшенные состоят из двух половинок – верхней и нижней. Их ставят в домах в стиле кантри.

Самостоятельная врезка и установка фурнитуры

Врезка замка – достаточно сложный этап, на котором нельзя ошибаться.

Первым делом необходимо уложить дверь плашмя. После этого на расстоянии 100-120 см от низа сверлим отверстие. Вставляем защелку и обводим элемент фурнитуры по контуру маркером. После этого выполняем углубление под лицевую накладку. Для этой работы можно воспользоваться стамеской или фрезой.

Размещаем корпус в углублении таким образом, чтобы его край был на уровне торца двери. Размечаем места крепления ручек и просверливаем отверстия. Защелка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее наступает очередь ручек и декоративных накладок. Для их монтажа предусмотрены специальные шестигранники.

Монтаж дверной коробки и двери

На следующем этапе происходит установка коробки и навешивание двери

1. Устанавливаем сформированную коробку в проем и фиксируем одну сторону при помощи длинных саморезов в местах, которые будут закрыты петлями.
2. Крепим петли на полотно и коробку и подвешиваем дверь.
3. Прикрываем дверь и намечаем место для запорной планки. Сверлим углубление по размеру защелки.
4. Закрепляем вторую сторону коробки. Перед этим необходимо закрыть дверь и подкорректировать зазор, сделав его одинаковым по всей высоте полотна.
5. Между коробкой и дверным проемом на уровне защелки устанавливаем деревянный клин и фиксируем его саморезом через отверстие, предусмотренное под запорную фурнитуру.
6. Монтируем запорную планку и фиксируем коробку деревянными клиньями.

Как правильно обеспечить тепло- и звукоизоляцию двери

Для обеспечения требуемых тепло- и звукоизоляционных свойств дверей, эксперты рекомендуют прибегать к следующим простым решениям:

1. Проще всего утеплить щитовые полотна:

• Сотовый наполнитель из картона.
• Минеральная вата,
• Жёсткие полистирольные плиты.
• Сыпучий вспученный наполнитель.
• Жидкий синтетический утеплитель, либо монтажная пена.
• Теплоизоляционные рулонные материалы.

2. Массивные полотна:

• Подбор материала с нужной толщиной.
• Использование собственного коэффициента пористости досок и брусков.
• Устройство обивки из кожи, дерматина с наполнителем из ватина или поролона.
• Устройство каретной стяжки.

3. Филенчатые полотна – утеплить такие двери практически невозможно:

• Подбор материала с нужной толщиной и плотностью.
• Устройство вспенивающихся пористых лакокрасочных составов.
• Монтаж внутреннего наполнения филёнок из сэндвич-панелей с эффективным утеплителем.

В некоторых случаях, при наличии толстых межкомнатных или наружных стен, владельцы недвижимости прибегают к устройству сразу двух дверных конструкций, которые открываются в разные стороны.

Как правильно покрасить готовую дверь

Чтобы обеспечить долговечность эксплуатации дверного полотна, древесина должна быть обработана специальными защитными составами:

• Подготовка поверхности полотна под покраску – удаление пятен грязи, масляных отложений, пыли и других следов.
• Шлифовка плоскости абразивными материалами.

• Обработка антибактериальной пропиткой всех поверхностей досок, включая их торцы.
• Замешивание краски в поддоне, при необходимости, добавление растворителя.

• Нанесение краски равномерным слоем, при помощи кисти или валика, вдоль волокон.
• Доработка непрокрашенных и труднодоступных мест маленькой художественной кистью.

• Нанесение второго слоя краски после полимеризации первого.
• Подготовка плоскости под нанесение лака.
• Устройство лакового финишного покрытия.

Выжидание высыхания вещества от 6 до 24 часов.

Как сделать своими руками

Различные конструкции различаются по сложности изготовления. Наиболее проста — гладкая дверь из массива. Также нетрудно сделать щитовую. Более сложные — филенчатая и шпоночная.

Необходимые инструменты и материалы

Когда произведена подготовка деревянных досок и выполнен чертеж, можно готовить инструменты и материалы.

Их список:

• рулетка;
• уровень;
• рубанок;
• стамеска;
• дрель;
• фрезер;
• молоток;
• киянка;
• наждачная бумага;
• сухие шпунтованные доски;
• саморезы;
• петли;
• столярный клей.

Для межкомнатной двери достаточна толщина доски в 25 мм, для входной — 50 мм.

Изготовление из массива

Самая простая в изготовлении — плоская дверь, то есть без филенок и шпонок.

Изготовление дверного полотна из массива состоит из следующих шагов:

1. Разметить подготовленные доски и распилить их на отрезки нужной длины.
2. Распиленные доски расположить на столе так, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
3. Собрать доски в единое полотно, скрепляя их между собой соединением «шип-паз».
4. С крайней доски полотна срезать шип и обработать торец.
5. Собранное полотно сжать струбцинами и оставить высыхать.
6. При необходимости добавить второй или третий слои древесины так, чтобы каждый слой располагался перпендикулярно предыдущему.
7. Скрепить полотно поперечинами. Отрезки для них должны иметь длину, равную ширине дверного полотна, а форма поперечины должна быть трапециевидной. Глубина паза должна быть в половину или треть ширины доски. Промазать пазы клеем и вставить в них поперечины, используя для этого киянку.

Чтобы конструкция служила дольше, ее нужно обработать антисептиками.

Филенчатые двери

Основой филенчатой двери служит каркас из бруса. В него вставлены горизонтальные поперечины, вертикальные перемычки и средники. В образовавшиеся ячейки вставляются филенки, которые могут быть сделаны как из дерева, так и из ЛДСП.

Как изготовить филенчатые двери своими руками:

1. Для каркаса отрезать от бруса две стойки, а также верхнюю, нижнюю и замочную поперечины, верхний и нижний средники.
2. Края бруса обработать фрезером и вырезать пазы для вставки филенки.
3. На концах поперечин вырезать соединительные шипы, на торцах — пазы для вставки средников и филенок, снизу и сверху вертикальных стоек — пазы для соединения с шипами поперечин.
4. Детали рамы соединить между собой способом «шип-паз».
5. Ударами киянки скрепить все стыки до плотного соединения.

Люфт при вставке филенки в ячейку может составлять до 2 мм.

Шпоночная дверь

Входная дверь своими руками из дерева может быть изготовлена из досок со шпонками. Такие двери устанавливаются в жилых домах в сельской местности и в подсобных помещениях. Благодаря им в помещении хорошо сохраняется тепло.

Изготовление полотна со шпонками состоит из следующих шагов:

1. Нарезать доски по длине дверного полотна.
2. Уложить их в ряд, сжать в щит и обозначить пазы под шпонки. Пазы надо делать во всю глубину; по ширине: внизу — 50 мм, вверху — 35 мм.
3. Прорезать для подкоса со шпонками пазы фрезером или рубанком.
4. Из бруса сечением 40 × 40 мм вырезать подкос и шпонки.
5. Вставить их в пазы полотна и прикрутить саморезами.
6. Удалить временные перемычки.

При этом шпонки на внутренних дверях можно закреплять на клей, однако чаще они собираются в качестве входных.

Щитовая дверь

Популярность щитовых дверей обусловлена невысокой ценой их изготовления. Такая дверь состоит каркаса, наполнителя и накладок.

Процесс изготовления щитовой двери:

1. Вырезать из досок заготовки для рамы и листы ДВП по размеру створки.
2. Все детали, кроме верхнего щита из ДВП, расположить на столе и соединить между собой столярным клеем и саморезами.
3. Заполнить внутренности конструкции наполнителем: опилками, минеральной ватой, пенопластом, монтажной пеной.
4. Смазать клеем верхнюю часть рамы и уложить верхний щит из ДВП.
5. Всю конструкцию сжать прессом.

Щитовая дверь может быть покрыта шпоном, а также возможно наклеить на нее различные декоративные элементы, в том числе рельефные.

Прежде чем покупать фрезер, надо узнать, как работать по дереву с его помощью

Для начала определим виды работ, которые можно выполнять фрезером.

• Изготовление профильных изделий.

При помощи специальных фрез можно самостоятельно изготовить массу изделий, которые до этого покупались в магазинах стройматериалов. Штапики, карнизы, облицовочные наличники для дверных коробок или оконных проемов, наконец – плинтуса. Купив необработанный брус или доску по низкой стоимости, вы можете за считанные минуты превратить заготовку в самостоятельное изделие, сэкономив массу средств.

Обработка краев изделий. Удобство и возможности фрезера при выполнении такого вида работ неоспоримы.

Меняя краевые фрезы, вы можете изготовить просто ровный торец, край с закруглением, фигурный или наклонный профиль. Причем ваше изделие будет эксклюзивным на фоне стандартных фабричных заготовок.

Изготовление пазов любой формы.

Это могут быть простые технологические выработки прямоугольной формы или декоративные полукруглые узоры.

Производство элементов для филенчатых дверей или имитация филенок на ровном деревянном массиве.
Изготовление технологических углублений при самостоятельной сборке мебели или установке дверей – окон.

С помощью ручного фрезера, такая работа, как врезка петель – превращается в удовольствие. Те, кому приходилось проделывать эту процедуру с помощью стамески и долота, оценят преимущество электроинструмента.

Изготовление соединений на шипах.

Очень часто домашние мастера выполняют ряд работ, при которых без ручного фрезера обойтись нельзя. Наиболее распространенным и универсальным является ручной погружной фрезер.

При помощи ручного фрезера из дерева можно изготавливать фигуры самой различной формы, от прямолинейной до очень сложной, что, скорее, является уже искусством, чем просто работой.

Конструктивные особенности дверей из древесных материалов

Выбираемые деревянные двери могут быть таких типов:

• массивные;
• филенчатые;
• каркасные;
• щитовые сплошные;
• щитовые пустотелые.

Двери массивные

Двери из массива можно установить в частном доме или квартире

Эти конструкции производят из строганых или шпунтованных досок значительной толщины. Они соединены в одну плоскость с целью создания ровной поверхности.

Созданный щит имеет наклонные или же горизонтальные перемычки, что способствует созданию более жесткой конструкции.

Двери филенчатые

Филенчатые двери в настоящее время пользуются популярностью

Такие деревянные двери также производят:

• из досок;
• из бруса;
• из клееного бруса.

В последнем случае материал изготавливается с помощью отдельных элементов — ламелей. Они склеиваются, таким образом получаются брусья (толстые доски).

Цены на филенчатые двери

Двери щитовые

Данный вариант чаще называют бюджетным, стоят такие двери значительно ниже конструкций, что описаны прежде. Щитовые двери изготавливают из материала, что стоит недорого. Это может быть низкокачественная древесина или ДВП. Поверху ДВП облицовывают ламинатом, шпоном.

Щитовая дверь из ДВП

Щитовые конструкции, созданные качественно, обладают достойным внешним видом. Если же поверхность окажется облагорожена натуральным шпоном, тогда их внешне трудно будет отличить от массива дерева.

Утепление входных деревянных дверей

Очень важная и ответственная часть нашей работы по теплоизоляции квартир, домов – это качественное утепление входных дверных проемов и самих входных дверей.

Входные двери бывают:

• деревянные;
• металлические;
• пластиковые;
• стеклянные.

Встречаются входные двери – комбинации из вышеперечисленных материалов.

У вас нет опыта работы по производству, установке и монтажу металлических, пластиковых и стеклянных дверей? Тогда не следует вам приступать и к работам по их утеплению, которые требуют снятия и какого-то демонтажа.

Лучше сразу привлечь специалистов по таким дверям. Конечно, это не касается, таких простых действий, как например работа по установке магнитных или самоклеющихся дверных уплотнителей, заделки зазоров и щелей между дверными коробками и стенами монтажной пеной, строительными смесями.

Входные двери из дерева стоят во многих квартирах, частных домах, на дачах. Поэтому для собственников и квартиросъемщиков такого жилья остается актуальными вопросы: как утеплить деревянную дверь в частном доме, как утеплить деревянные двери дач и коттеджей, как утеплить старую деревянную дверь квартиры, выходящую в подъезд многоквартирной «хрущевки».

Входные деревянные двери могут быть:

• щитовые;
• филеночные;
• двери из деревянного массива (цельный кусок дерева или клееный массив).

Филеночные деревянные двери

Составные части входной деревянной двери – это:

1. Само дверное полотно из дерева.
2. Деревянный короб.
3. Деревянные наличники и доборы.
4. Дверная фурнитура (замки, петли, ручки).

Со временем все входные деревянные двери, ее конструктивные части, из-за постоянного атмосферного и эксплуатационного воздействия на них:

• расшатываются;
• проседают;
• деформируются;
• рассыхаются.

Вот это все и приводит к появлению щелей и зазоров, между самими конструкциями двери, и дверной коробкой и стеной. Через эти проблемные места начинают «гулять» сквозняки по квартире. Дверь становится плохим вратарем, для поимки тепла, которое убегает из жилья. Лучше, конечно, этого не допускать.

Поэтому, периодически жильцам надо выполнять ревизию и следующие профилактические действия с дверью самостоятельно:

• подтягивать, регулировать или заменять дверные петли;
• укреплять расшатавшуюся дверную коробку;
• корректировать инструментом геометрию самого дверного полотна (может ссохнуться или разбухнуть);
• устранять провисание полотна двери;
• покрывать защитными составами (краски, лаки, воск, пропитки, пленками);
• утеплять двери.

Перед началом утепления двери надо определиться с ответами на вопросы:

1. Где проблемные места у двери с точки зрения теплоизоляции.
2. Чем утеплить деревянную дверь (какие утеплительные материалы использовать).
3. Как утеплить входную деревянную дверь своими руками, используя выбранные материалы.

Фото: Ремонт, утепление входной деревянной двери

При необходимости, проводим ремонтные работы, улучшающие теплоизоляционные характеристики входной деревянной двери:

• Неплотно прилегающие, деформированные наличники заменяем.
• Щели между дверной коробкой и стеной заделываем монтажной пеной и штукатурим.
• Дверную коробку, подвергшуюся гнили и деформации, заменяем.
• Ремонтируем или полностью заменяем старое дверное полотно.

Инструкция утепления дверного полотна входной деревянной двери в частном доме (на даче):

1. Снимаем дверное полотно.
2. Кладем его на горизонтальную поверхность.
3. Старое, отслужившее свое утепление, если оно есть, демонтируем.
4. Снимаем дверную фурнитуру.
5. Рейками или брусками нужного типоразмера, по периметру полотна монтируем каркас.
6. В каркас закладываем утеплитель. Лучше всего подойдет минеральная вата и листовой пенопласт (но в отличие, от минваты он горюч). Можно использовать рулонный самоклеющийся поролон, хотя он менее долговечен. Поэтому, для защиты поролона и дополнительной теплоизоляции, закрываем его еще двумя слоями ватина.

Пенопласт в каркасе двери

1. «Зашиваем» каркас с утеплителем. Для защиты утеплительной конструкции, можно использовать лист ДВП, но наилучший результат даст использование влагостойкой фанеры (например, ФСФ или бакелизированной).
2. Ставим на место фурнитуру двери.
3. Вешаем утепленное дверное полотно на место.

Инструкция утепления дверного полотна входной деревянной двери квартиры, с помощью обивки, наглядно представлена в следующем видео:

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Интересно и сравнение, приведенное телеведущей в этом видео, что потери тепла через входные двери сравнимы с потерями тепла через сквозное отверстие диаметром 200 мм.