Керамический сайдинг: как правильно его уложить?

Инструменты для установки панелей

На данный момент в магазинах, продающих товары для строительства и ремонта, чаще всего встречаются панели, изготовленные из винила. И специалисты рекомендуют именно этот материал для самостоятельного монтажа. Поэтому все нижеперечисленные правила относятся именно к ПВХ-сайдингу.

Прежде чем приступать к установке панелей, подготовьте инструменты, которые понадобятся вам для работы. Прежде всего, они зависят от типа креплений, который вы выбрали. Монтировать сайдинг можно с помощью следующих крепежей:

Нержавеющие крепления – увеличат срок эксплуатации и крепежей и самого сайдинга.

• гвоздей;
• саморезов (шурупов);
• строительных скоб.

У каждого из этих типов креплений есть свои достоинства. Гвозди являются самым простым и доступным типом крепления, но для монтажа панелей с их помощью необходимо иметь определенный навык. Кроме того, для того чтобы забить гвоздь, необходимо задействовать обе руки. Соответственно, установка сайдинга без помощников становится невозможной.

Скобы или саморезы можно поставить самостоятельно. Но пользоваться степлером начинающему мастеру будет непросто. Соответственно, наиболее оптимальным вариантом становятся саморезы. А для их установки требуется шуруповерт.

Кроме того, вам понадобятся:

• приспособления для измерения (строительная рулетка, сантиметровая линейка, угольник);
• столярный нож и ножницы для резки (ножовка, если речь идет о деревянном сайдинге);
• простой карандаш для разметки;
• строительный уровень.

Если вы подготовите все необходимое заранее, то вам не придется отвлекаться на его поиск во время работы.

Современная облицовка для наружных стен

Керамосайдинг является разновидностью фиброцементного сайдинга. В составе последних – только цемент, да асбестовое или целлюлозное фиброволокно.

Японцы предложили свою версию изготовления данного фасадного материала, введя в его состав ещё и глину. При этом его физико-механические свойства приблизились к характеристикам керамогранита.

Есть и другая версия исполнения керамического сайдинга: это панели, сформованные из фиброцементной смеси, с керамическим лицевым покрытием. Делается это как для повышения прочности облицовки, так и для улучшения её эстетических качеств.

Эстетика фасада, облицованного керамосайдингом

Достоинства и недостатки материала

Самое ценное свойство керамоцементной облицовки – это её огнеупорность, не говоря уже об устойчивости к ультрафиолету. Первозданный внешний вид фасадов сохраняется многие десятилетия.

Их не требуется даже мыть, так как покрытие имеет свойство самоочищаться:

Панели керамосайдинга способны выдерживать значительные нагрузки, не боятся никаких механических воздействий. Поэтому, вероятность случайного повреждения покрытия в процессе эксплуатации, сводится к нулю. Даже если попытаться сделать это умышленно, нужно ещё постараться.

Варианты лицевой отделки керамосайдинга

• Данный вид сайдинга является идеальным вариантом для облицовки домов, расположенных в сейсмически опасных районах. Панели настолько прочны, что если при землетрясении устоит само здание, то и облицовка останется невредимой. Поверьте, японцы знают в этом толк!
• У керамосайдинга два недостатка. Первый — это высокая стоимость, которая от 1900 руб. за м2 только начинается. Цена панелей зависит от их толщины, а так же сложности декоративного оформления. Акриловое покрытие дешевле, фотокерамика по стоимости выше. Но, столь высокие затраты вполне окупаются за время длительного срока службы материала.

Второй недостаток – это значительный вес облицовки (19-25кг/м2). На несущую способность фундамента малоэтажного здания он не особо влияет.

А вот грузить-выгружать панели при транспортировке, а так же монтировать панели своими руками сложно, нужны помощники – ведь средний размер керамосайдинга составляет 495*2950 мм.

Нюансы монтажа

Большинство производителей облицовочного продукта из ДПК выпускают собственную систему профилей с элементами, которые предусматривают потайное крепление. В стандартном варианте систему комплектует направляющими (монтажными лагами), уголком для закрытия торцов планок и оформления оконных примыканий, крепежными клипсами с пластиковым компенсатором зазоров.

Каждая фирма-производитель дает рекомендации по монтажу фасадной системы. В целом комплекс работ монтирования панелей идентичен. Следуя инструкции:

• Обустраиваем конструкцию каркаса, устанавливая направляющие профили с шагом 400 мм и крепим к базовой основе саморезами через каждые 350 – 500 мм.
• Декоративные панели монтируем на готовый несущий каркас, двигаясь снизу-вверх. Укладываем первый ряд плит и проверяем уровнем правильность расположения, фиксируем крепежными элементами.
• Чтобы облегчить укладку последующих рядов, на панели устанавливаем специальные клипсы. При укладке учитываем линейное расширение плит и предусматриваем зазоры между торцами в 3 — 4 мм.
• На завершающем этапе монтируем декоративную финишную планку, угловые и доборные элементы.

Иногда застройщики с целью экономии прибегают к установке обрешетки из брусьев. Это не лучший подход, поскольку под крепеж в отделочном материале высверливают отверстия, что нарушает его целостность.

Постоянный рост цен на энергоносители заставляет подумать о теплосбережении. Под каркас навесного фасада можно настелить утепляющий слой и предусмотреть укладку гидроизоляции.

Монтаж обрамления дверных проемов

Перед тем как начать укладывать стеновой металлический сайдинг или любой другой вид этой отделки следует позаботиться и о дверных и оконных проемах. Сейчас рассмотрим дверной проем. Обычно дверь находиться в одной плоскости со стеной потому для обрамления понадобиться специальный наличник.

• понадобиться 4 отрезка – 2-й верх и низ, 2 боковых;
• в верхней детали делают надрез вглубь на 2 см и отгибают эти язычки вовнутрь. Перфорированную кромку отрезают;
• в нижней детали делают такие же надрезы;
• такие язычки сделают конструкцию герметичной, а влага будет отводиться;
• фиксируются элементы к обрешетке вокруг проема.

Стеновые панели в данном случае одним боком будут устанавливаться в наличник, а вторым в угловой или Н-профиль. Если необходимо, над проемом стеновую панель подрезают и также помещают в наличник.

Технические характеристики

Облицовочные панели, применяемые для отделки фасада дома, должны полностью удовлетворять требованиям ГОСТ, независимо от производителей. Они могут состоять из нескольких слоев, быть с однородной либо комбинированной структурой, с наличием или отсутствием утеплителя.

Толщина панелей из металла составляет примерно 0,5 миллиметра. Вес панелей из стали соответствует 9 килограммам на квадратный метр, а вес панелей из алюминия – 7 килограммам на квадратный метр. Панели покрыты защитным слоем полимеров и не пропускают влагу. Теплопроводность металла составляет 40,9 Вт/ (м*K), что считается довольно плохим показателем. Кроме того, такие панели создают определенные помехи электромагнитных волн, что является довольно специфическим, но все же плюсом.

Виниловые панели весят около 5 килограммов на один квадратный метр. Они не пропускают влагу, не гниют, не подвергаются коррозии и сберегают тепло в помещении. Панели на основе вспененного полиуретана весят примерно столько же и обладают столь же низкой теплопроводностью. Во время пожара они способны остановить распространение пламени. Обладают высокой влагоустойчивостью и используются для оформления поверхностей «неудобной» формы.

Толщина фиброцементных панелей доходит до 15 миллиметров, а вес – более 16 килограммов на квадратный метр. Они не боятся ультрафиолета, так как имеют в составе компоненты, выступающие фильтром для ультрафиолетовых лучей.

Вес панелей из природного камня может достигать 64 килограммов на квадратный метр. Они устойчивы к морозам и демонстрируют коэффициент поглощения воды 0,07%.

Подготовка стен. Установка обрешётки

Рис.1

Отличительной особенностью фасадных панелей Docke является всесезонность монтажа. Единственное исключение – экстремально низкая температура (ниже -15°С), когда появляется вероятность повреждения материала. Укладка сайдинга может производиться на всех типах стен, причём как на вновь выстроенных домах, так и при проведении ремонтных или реставрационных работ

Важно, чтобы любые другие фасадные работы к моменту начала монтажа были завершены

Сначала, в соответствии с проектом, специалисты компании “Строймет” рекомендуют смонтировать гидропароизоляцию. Кроме того, если устанавливается ленточная или плитная теплоизоляция, последняя также должна быть закреплена на стенах. Далее выполняется монтаж обрешётки. Если обрешётка деревянная, бруски должны быть пропитаны составом, предотвращающим возгорание и обеспечивающим биозашиту. Металлические оцинкованные профили в грунтовке или каких-то иных видах обработки не нуждаются.

Обрешётка устанавливается взаимоперпендикулярно. Горизонтально ориентированные бруски или планки рассчитаны под стартовый профиль, профили J-типа, а также для крепления самих панелей цокольного сайдинга (с краёв и центральной части). Шаг обрешётки выбирается в зависимости от типа используемого сайдинга

Важно чтобы геометрия обрешётки была близка к идеальной, причём как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях

Как выполняется обрешетка

Начинать монтаж обрешетки нужно непосредственно от земли, можно прямо от грунта. Первый направляющий профиль надо ровно выставить и укрепить на расстоянии примерно 5-10 см от поверхности земли. Если вокруг здания выполнена отмостка из бетона, то можно монтировать прямо от отмостки.

Расстояние обрешетки от стены также будет зависеть от целей монтаж. Если есть намерение проложить между стеной и сайдингом утеплитель, то надо отступать столько см, сколько будет в толщине утеплителя. Но если производится простой монтаж сайдинга, то толщины профиля будет достаточно. Профиль монтируется в виде решетки, то есть крепиться параллельно и перпендикулярно. В результате должны получиться квадраты примерно 50 см на 50 см.

Установка Н-профиля

Этот элемент используют, если длины панели недостаточно для обшивки одной стены, либо декор состоит из двух цветов. Н-профиля устанавливают по такому же принципу, как и угловой элемент.

Единственно, что отличает эти два процесса, так это то, что Н-профиль монтируется в определенном месте на стене (по центру или со сдвигом в сторону в зависимости от планируемого декора).

1. Отступают от софита 5–6 мм.
2. Зазор от стартового профиля 5–6 мм.
3. Нижний край опускают на 5–6 мм от J-профиля.
4. Верхний край Н-профиля фиксируют плотно, а нижний с зазором.
5. Проверяют вертикаль.
6. Размещают крепежи по всей длине профиля.

Особенности монтажных работ

Инструкция по монтажу фасадных панелей:

• Для распиловки изделий и обрешетки понадобятся ножовка по металлу (можно использовать пилу с мелкими зубьями), болгарка, электролобзик, ножницы по металлу, нож-резак.
• Для разметки необходимы: рулетка, уровень, отвес, карандаш, угольник, мелованный шнур.
• Для монтажных работ будет нужна отвертка и шуруповерт.

Подготовка поверхности, устройство обрешетки

Работы проводятся в любое время года при температуре не ниже -15 С. Используется деревянная или оцинкованная обрешетка, шаг которой обусловлен размерами панелей. Обрешетка устанавливается вертикально (под вертикальные места крепления и углы) и горизонтально (под горизонтальные места креплений, под стартовый и J-профиль).

Правила монтажных работ

Исходя из того, что при изменении температуры Docke-R расширяются и сжимаются, существуют определенные правила, следуя которым обеспечивается надежность установки.

• Саморезы следует ввинчивать по центру отверстия строго горизонтально
• Между поверхностью и шляпкой самореза нужно оставлять небольшой зазор (до 1 мм)
• Изделия вставляются друг в друга до упора – таким образом обеспечивается тепловой зазор.

Установка стартовых планок

При помощи водяного уровня вымеряют цоколь здания по периметру «в горизонт». Если фундамент идеально выровнен, по углам дома устанавливают «стартовые угловые планки». Между ними (для установки цокольных панелей) – по горизонтальному уровню монтируют «стартовые планки». Если фундамент расположен неровно, при небольшом уклоне делается отмостка (параллельно горизонтальной линии, отмеренной ранее). Монтируются стартовые профили (они не используются, если уклон слишком велик). При большом уклоне определяется высота расположения второго ряда панелей. И от этого уровня отмеряется нужный размер, нижние части профиля подрезаются на необходимую величину. Фасадные плиты монтируются закреплением в вертикальных боковых и горизонтальных верхних отверстиях. Можно проделать дополнительные отверстия (в местах «шва»).

Монтаж универсального J-профиля

Используется для облицовки внутреннего угла, как окантовочный профиль.

• J-профиль в отделке внутреннего стыка стен. Берутся два фасадных J-профиля необходимой длины и устанавливаются во внутреннем углу. В верхнем гвоздевом отверстии саморез вкручивается в верхней части, остальные саморезы – посередине гвоздевых отверстий. Шаг – 150 мм-200 мм.
• J-профиль в качестве окантовки верхней части профилей. Закрепляется на обрешетке в верхней точке монтажа (либо под кровельным свесом) — для завершения отделки. Крепится аналогично всем элементам. Чтобы завести плиту в J-профиль универсальный, ее нужно просто отогнуть.Монтажные работы
• Установка фасадных панелей Деке. Работы ведутся строго снизу вверх, слева направо. Для расчета длины первой и последней плиты, измеряется длина фасада. Для получения нужного размера левая часть профиля обрезается под прямым углом. Нижняя часть плиты монтируется на стартовый профиль, закрепляется при помощи саморезов согласно приложенной инструкции. Следующая — монтируется на стартовый профиль и заводится в предыдущую до момента касания с термокомпенсаторами. Вторая плита крепится на обрешетке, устройство последующих профилей ведется по аналогии. Последняя плита обрезается до нужного размера, крепится саморезами в верхней части. Первый ряд готов. Можно приступать к установке второго ряда.

Монтаж углов

Устанавливаются углы на планки стартовые и крепятся саморезами в верхней части (используются саморезы длиной до 50 мм)

Важно, чтобы уголком было закрыто 15 мм фасадной плиты, расстояние до внутреннего ребра угла составляло 12 мм. Углы монтируются последовательно – после монтажа каждого ряда

Фасадные плиты Деке – современный, высококачественный, внешне респектабельный отделочный материал для фасада. При грамотно проведенном монтаже такой фасад будет радовать вас и ваших близких долгие годы!

Виды

Детали для отделки делятся на категории в зависимости от используемого для изготовления сырья:

1. Деревянные. Отличаются повышенной теплоизоляцией, но имеют небольшой срок службы и требуют периодической обработки антисептиком с последующей покраской.
2. Композитные. Изготовлены из смеси полимеров и древесной муки. Отличается повышенной стойкостью к атмосферным осадкам и соответствует по структуре изделиям из дерева.
3. Акриловые. Выдерживают перепады температуры окружающей среды от -50 до +85°С без риска деформации.
4. Фиброцементные. Отличается повышенным весом и прочностью.
5. Пластиковые. Устойчивы к перепадам температуры и осадкам.
6. Керамические. Имеет высокую стоимость.

Изделия из углеродистой стали с дополнительным защитным слоем устойчивы к плесени и грибкам, но ржавеют при повреждении верхнего слоя.

Стальной

Этот тип практически не используется для облицовки стен частных домов, чаще его можно встретить в промышленных зданиях и складских ангарах.

Плюсы и минусы

Широкий диапазон цветов.
Стойкость к усадочной деформации здания.
Длительный срок службы.
Пожарная безопасность.

Необходимость в обработке защитными средствами от коррозии.
Появление вмятин при механическом воздействии.
Относительно большой вес, что затрудняет укладку покрытия на стены. Кроме того, он дает значительную нагрузку на фундамент.
Высокая цена.

Алюминиевый

Алюминиевый сайдинг — один из самых легких, к тому же в случае повреждения такие панели не подвержены коррозии. Однако этип также редко используется для облицовки дома.

Плюсы и минусы

Сочетание легкости, прочности и долговечности.
Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Широкий диапазон цветов.
Относительно низкая стоимость.

Подверженность коррозии.
Низкая механическая прочность.

Деревянный

Этот вариант сайдинга идеально подходит для домов, выполненных в старинном стиле. Также его можно использовать для внутренней отделки.

Плюсы и минусы

Привлекательный внешний вид.
Естественная теплоизоляция.
Полная экологичность.

Небольшой срок эксплуатации.
Высокая стоимость.
Необходимость в обработки от гниения, грибка, насекомых и грызунов

Современные модели деревянных панелей монтируются по принципу вагонки, то есть шип-паз

Фиброцементный

Этот материал является новейшей разработкой в ​​области облицовки фасадов. Для его производства используется обычный цемент, в состав которого дополнительно входит некоторое количество фибры. В результате получается продукт, напоминающий бетон и дерево. Современные технологии изготовления позволяют нанести на поверхность любой рисунок. Используется для отделки промышленных зданий и жилых домов.

Плюсы и минусы

Большой ассортимент.
Пожарная безопасность.
Механическая прочность.
Длительный срок эксплуатации.

Большой вес, который будет оказывать лишнюю нагрузку на основание здания.
Сложность подрезки изделий, поэтому, чтобы правильно обшить дом, нужно приложить немалые усилия.
Сложный монтаж.

Виниловый

Считается одним из самых популярных видов отделочного материала. Современный рынок предлагает большое количество фактур: мрамор, натуральный камень, дерево и даже кожу. Встречаются и простые цветные панели без имитации фактуры.

Плюсы и минусы

Быстрая и простая установка.
Относительно низкая стоимость.
Долгий срок службы (до 20 лет).
Маленький вес, благодаря чему материал не создает нагрузки на основание.
Большой ассортимент.
Применение на любых основаниях.
Возможность локального ремонта.
Простота обслуживания.

Низкая механическая прочность.

Облицовочный фасадный пластик является наиболее доступным в ценовом плане материалом, но такая облицовка со временем выгорает на солнце.

Акриловый

Этот материал изготовлен на основе двух композиционных полимеров. В качестве дополнительных компонентов используются красители, антипирены и антистатики.

Плюсы и минусы

Высокая степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению.
Невосприимчивость к воздействию кислотных и щелочных растворов.
Устойчивость к деформации при воздействии температуры.
Яркий насыщенные цвета.

Высокие требования к качеству монтажа.
Завышенная цена.

Процесс монтажа

Что касается процесса монтажа фиброцементных панелей, другими словами исполнение этого процесса своими руками, то направляться заявить, что проводиться эти действия должны поэтапно и любой должен быть выполнен максимально шепетильно.

Кроме этого стоит приготовить инструменты, каковые потребуются с целью проведения работ. Материал также необходимо распаковать и сложить рядом.

Разметка и установка крепежа

Следующий этап – это разметка. Речь заходит о том, дабы посредством строительных уровней и отвесов отметить на стенах вертикальные и горизонтальные линии, по которым в будущем будут установлены элементы крепежа. Что касается конкретных цифр, то назвать их достаточно сложно, поскольку эти показатели зависят от размеров панелей и самого здания. Основное правило – линии должны быть распределены равномерно

И направляться особенное внимание уделять горизонтальности и вертикальности линий

Каркас

Потом устанавливаются особые кронштейны, на каковые будут монтироваться особые рейки обрешётки, служащие для установки панелей. Размещать кронштейны необходимо вдоль размеченных ранее линий, а расстояние между отдельными элементами направляться высчитывать исходя из размеров плит. Что касается длины элементов крепежа, то данный показатель должен выбираться исходя из толщины утеплителя, используемого в конкретном случае. К слову, для монтажа вентилируемых фасадов наиболее подходящим будет применение минеральной ваты.

По окончании установки кронштейнов, на них устанавливаются и закрепляются особые профильные рейки. Крепятся они как вертикально, так и горизонтально, в следствии чего обязана оказаться равномерная обрешётка.

Укладка утеплителя

По окончании установки системы креплений образуются приблизительно равные друг другу ячейки, в каковые укладывается и закрепляется утеплитель. Минеральная вата режется по размеру и фиксируется в обрешётки особыми дюбелями с широкими шляпками.

Монтаж панелей

Завершающим этапом работ есть монтаж самих фиброцементных панелей. Процесс производится достаточно просто. Начиная от одного из углов здания, устанавливается первая панель. Закрепляться к рейкам обрешётки она может как посредством особых крепежей (впотай), так и просто прикручиваться насквозь. Решать, как поступить необходимо лично. Возможно только добавить, что крепятся панели рядами горизонтально и вертикально. По окончании работ все швы заделываются особой мастикой в цвет панелей.

Как видно из изложенного выше, работы по монтажу фиброцементных панелей не отличаются громадной сложностью. Чтобы в этом убедиться, возможно просмотреть фото по теме, каковые окажут помощь сложить полное вывод по вопросу.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Сразу оговоримся, что крепить рядовые панели можно по кругу, а можно отделывать одну стену. С точки зрения технологии монтажа сайдинга это не имеет значения.

Установка происходит в несколько шагов:

3.1. Первая полоса сайдинга вставляется в вертикальные пазы углового или Н-образного профиля и закрепляется саморезом точно по центру гвоздевых отверстий.

При этом крепятся метизы с центра панели к краям, по направлению к вертикальным планкам.

Полезно знать.
Чтобы удобнее было вставлять полосу ее нужно слегка выгнуть наружу.

Как уже говорилось, сайдинг панель заводится во внешний или внутренний углы. В том случае, если вы используете бюджетный вариант монтажа, обустроить внутреннюю панель можно способами, представленными на рисунке.

Как установить сайдинг панель правильно

При этом не забывайте оставлять зазор для расширения.

3.2. Панель сайдинга нужно опустить к начальной планке и защелкнуть. Для этого нужно чтобы замок полосы зацепился за стартовую планку. Ни в коем случае не «вытягивайте» панель. Поскольку в этом случае вытянется радиус панели и будут деформированы замки. Как установить сайдинг панель правильно – смотрите на рисунке.

Монтаж винилового сайдинга – установкаМонтаж винилового сайдинга – правильная установка

Полезно знать.

Если после того, как замок последующей полосы защелкнется на замке предыдущей, панель можно двигать по горизонтали – значит ее монтаж произведен по правилам.

3.3. После того, как панель установлена, ее можно закрепить метизом.

3.4. Все оставшиеся ряды, за исключением крайнего, выполняются в той же последовательности.

Если нужно соединить панели между собой, и вы не предусмотрели Н-образный профиль или вам не нравится, как он выглядит, можете сделать это следующим образом.

• Во-первых, удалить замковое соединения с панели.
• Во-вторых, наложить два листа друг на друга.
• В-третьих, обрезанную часть листа завести под замок.

Соединение сайдинг панелей между собой

Соединение сайдинг панелейНа фото показано, как это выглядит на практике

К сведению:

• Некоторые производители выпускаю панели без замкового крепления на конце листа сайдинга.
• Панели в местах стыка не герметизируются.
• Линия монтажа может быть ровной, а может быть со смещением.

Как уложить, положить финишную планку?

Финишный профиль устанавливают до того, как будет зафиксирована последняя стеновая панель. Таким образом, создается максимальная герметичность.

• от углового профиля отступают 5-6мм;
• от отметки для софита тоже делаем отступ, который соответствует ширине стартового профиля плюс зазор на расширение;
• перфорированная кромка направляется вниз;
• фиксируют деталь;
• если необходимо на одном участке использовать две финишных планки, то не забываем о зазоре на расширение;
• затем устанавливают последнюю стеновую панель;
• при необходимости отрезают лишнюю ширину;
• нижний край помещают в замок предыдущей панели, а верхний — в финишную планку.