Канализация в частном доме: проект, устройство, схемы, как провести своими руками

Правильная укладка канализационных труб

От фундамента дома до септика должен быть уложен трубопровод, его обязательно размещают под уклоном, что улучшит удаление стоков. Чем толще трубы, тем больший угол наклона необходим.

Канализационные трубы необходимо укладывать ниже глубины промерзания почвы зимой. В среднем – не менее 1 м, в районах с теплым климатом, сильно глубоко закапывать трубы нет необходимости, хватит и 70 см глубины. Здание, построенное в холодном регионе, требует заглубления канализационных труб не менее 1,5 м глубины. Для того, чтобы сточные воды зимой не застывали в трубе, можно обмотать трубу нагревающим проводом. До укладки труб необходимо на дне траншеи насыпать и хорошо утрамбовать песчаную подушку, толщиной 15 см. это предотвратит возможный излом трубы при оседании почвы.

Оптимально – формирование прямой магистрали от жилого дома до септика. Если прокладка труб по прямой линии невозможна, придется делать поворот. На участке поворота желательно сделать смотровой колодец для прочистки системы. Все соединения нужно делать герметичными.

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика. По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м.

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика. Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы. Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать. Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров. Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой

Толщина подушки – 10-15 см

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.

Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Внешняя канализация

Схема системы канализации

К внешним элементам канализации относятся отстойники, колодцы и подводящие трубы. Срок создания и особенности эксплуатации напрямую зависят от типа выбранной вами системы.

На размещение любого из выбранных вариантов влияют следующие факторы:

• на какой глубине сточные воды
• рельеф придомовой территории
• насколько сильно почва зимой промерзает
• наличие скважин на участке
• структура грунта
• прохождение иных коммуникаций по участку

Монтаж сливного колодца

Канализационный колодец

Монтаж сливного колодца

Самый простой вариант для внешней канализации, это сливной колодец. Как же сделать его своими руками?

1. Определить место, где рыть яму под колодец. Колодец нужно располагать чуть ниже, чем дом
2. Вырыть подводящий канал от дома до котлована и сам котлован Выбрать материал для облицовки стенок резервуара
3. Собрать колодец, подвести трубу от дома
4. Засыпать ров и смонтировать крышку для резервуара

Самые распространенные материалы для стенок резервуара:

• готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
• монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки.

Сливной колодец может быть герметичным и просеивающим. Если вы выберете герметичный, то дно котлована, тоже необходимо будет закладывать. На дно просеивающих колодцев, как правило, засыпают щебень или гальку, чтобы они пропускали часть стоков в почву.

Монтаж септика

Монтаж септика

Монтаж септика

Перед началом сооружения септика нужно подготовить его проект. В проекте обязательно учесть объем будущего сооружения, учесть строительные и санитарные нормы. Кто впервые сталкивается с похожей проблемой, советуют обращаться за помощью в составлении проекта к специалистам. Но можно попробовать сделать проект самостоятельно

Важнейшая часть подготовки это расчет объема отсеков септика. Для того чтобы очистка сточных вод производилась максимально эффективно, стоки должны находится в сливной камере 3-е суток. Вам нужно рассчитать объем сливаемой жидкости по количеству проживающих в доме

Подготовка котлованов, рвов. Роем котлован под камеры и ров от дома для трубы

Определяем материал для септических камер

Сборка камер. Монтируем камеры в котлован

Обратите особое внимание на герметичность отсеков, стыки необходимо уплотнить, хорошо за герметизировать

Подключение. На завершающем этапе мы подключаем трубы к септику и проводим тест
Необходимо учитывать нормы размещения сточных конструкций на приусадебном участке

 Самые распространенные материалы для септических камер:

• готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
• монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки

Септик для дома — канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

Ливневая канализация в частном доме

Ливневая канализация

Ливневая канализация помогает избежать затопления участка и строений на нем в случае осадков. Система отведения дождевой воды состоит из:

1. Водостоки с кровли. Это желоба, которые собирают влагу от осадков и через воронки на своих концах сливают ее в сточные трубы
2. Водные дорожки на грунте или в бетоне. С водосточных труб вода попадает в эти воронки и по ним течет до места сбора. Подобные дорожки нужно делать под небольшим уклоном, чтобы воде было легко стекать
3. Места для сбора и вывода осадочных вод

Есть три вида ливневой канализации:

1. Наземная. Рвы, канавы и места водоотведения располагаются над поверхности. Применяется в основном в случае, если объем осадков небольшой и есть архитектурная возможность расположить канализацию
2. Подземная. При подземной системе, все дренажные элементы, кроме надомных, скрыты под слоем грунта
3. Комбинированная. При комбинировании систем часть сооружений оставляют над землей, а часть прячут под грунт

Когда вы подобрали вид ливневой канализации, можно приступать к ее строительству.

Монтаж системы отведения дождевых вод

Ливневая канализация

1

Проектный этап. Проектировать ливневую канализацию можно отдельно от основной и совместно. Необходимо примерно понять какой объем вод нужно будет отводить от участка. Можно обратиться на сайты метеорологических служб и посмотреть статистику за прошлые года.

2

Далее покупайте необходимые материалы и можно приступать к монтажу. Первой устанавливаете водостоки с кровли. Далее монтируйте водные дорожки и канавки. Лучше делать это одновременно с укладкой, мощением дорожек на участке.

Водные дорожки можно уложить в траншеи. Выкапываете траншею длиной 10-15 сантиметров. На дно засыпаете мелкий щебень или декоративный камень. Поверх укладывать трубы и каналы. Далее система тестируется.

Канализация требует также осмотра, ухода. Ниже рассмотрим обслуживание систем отведения я воды, стоков.

Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция обустройства фасада своими руками. Онлайн-калькулятор для расчета необходимых материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Разновидности канализационных систем

Простейшие системы для очистки стоков – однокамерные септики. Они напоминают выгребные ямы. Этот метод хорошо работает, если на участке грунтовые воды расположены глубоко. Если в доме живут постоянно и воды расходуется много, то эту систему использовать не рекомендуется.

Двухкамерные септики также зависят от уровня расположения грунтовых вод. Необходимо, чтобы они находились не выше 1 м от дна ямы и обязательно под септиком формируют песчано-щебневую подушку.

Существуют устройства, оснащенные биологическими фильтрами, это наиболее эффективные септики. В них отходы перерабатываются благодаря деятельности особых микроорганизмов. Для таких септиков практически нет ограничений, но для его работы требуется электроэнергия.

Септик с фильтрационным полем фильтрации использует для очистки стоков сразу 2 метода – почвенную фильтрацию и биологическое разложение. Резервуар септика содержит 2 секции. Его можно использовать, только если почвенные воды находятся ниже 2,5 м глубины. Для его устройства потребуется много свободной площади. При этом необходимо чтобы до источников воды и соседних зданий оставалось свободное пространство не менее 30 м – его можно использовать только на больших участках.

Аэротенки (конструкции с подачей воздуха) стоят дорого, но у них много преимуществ оправдывающих эти затраты. У них нет ограничений, но для работы необходимо электричество.

Как выполнить отверстие в бетонном основании

Любое основание, а особенно плитное изготовлено из жестких материалов. В процессе бурения могут возникать трещины. Профессионалы часто ведут споры между собой о том, как же правильнее заложить канализационные отверстия в фундаменте и к единому мнению не пришли.

К примеру, в основании не было предусмотрено технологических мест под трубу стока. Как осуществить это самостоятельно?

В процессе пробивки на пути могут встретиться различные твердые и жесткие предметы. Камни легко уничтожаются с отбойным молотком, арматура легко сверлится перфоратором. Если перфоратора нет, то тогда следует выполнять пробивку пробойником. Пыль следует обязательно выводить.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Внешний вид канализационного сифона

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье . Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

• особенности рельефа местности;
• погодные условия;
• удаленность колодцев и водоемов;
• общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
• глубину промерзания почвы и ее состав;
• пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье . Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

наружной канализации

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Проект канализации

Сделать канализацию на даче своими руками, можно предварительно изготовив проект на основе всех проведённых расчётов. Для этого необходимо изучить нормативные документы, которые определяют, как правильно проводить работы, и их последовательность.

Действующие нормативные документы, согласно которым выполняется устройство канализации на даче:

• СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети»;
• СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация»;
• СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
• СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны».

Перед тем, как провести канализацию на даче, необходимо произвести расчёты, приобрести оборудование и утвердить её проект.

Далее составляются схемы внутренней и наружной канализации.

Схема внутренней канализации

Разрабатывается с учётом расположения сантехнических приборов, к которым относятся ванны, мойки, стиральные и посудомоечные машины, туалет.

Перед проектированием канализации, устанавливаемой на даче своими руками, изготавливается схема, на которой указываются важные моменты:

1. Места установки всех узлов, применяемых для канализации. Это необходимо для того, чтобы правильно определить место расположения центрального стояка. Для одноэтажного дачного дома достаточно одного стояка. В многоэтажных домах можно построить два стояка. Таким образом, получают минимальные расстояния до точек подключения сантехприборов в доме. Например, туалет должен находиться как можно ближе к месту входа в главный стояк;
2. Между стояком и унитазом не производят дополнительных подключений, иначе при смыве унитаза будет вызываться отсос воды из подключённых в этом месте сифонов. Результат – появление неприятного запаха. Если необходимо подключить слив умывальника, это необходимо сделать через фитинг до места установки унитаза;
3. Уровень установки унитаза должен быть ниже других источников сточных вод на каждом из этажей, иначе вода будет поступать в сливные отверстия этих приборов;
4. Какой возможный объем грязной воды будет утилизироваться через каждую точку подключения;
5. После кухонной мойки или посудомоечной машины желательно предусмотреть жироуловители;
6. Для поворота необходимо по возможности избегать поворотов труб под прямым углом. Проводим такое соединение с помощью двух колен по 45 градусов. Это значительно сократит количество засоров;
7. Расположение мест выхода канализации на улицу необходимо сделать как можно ближе к приёмной камере септика или выгребной ямы. Это обеспечит сокращение числа поворотов и надёжный слив самотёком, без применения дополнительных насосов;
8. Расположение вытяжки из стояка. Она называется фановой трубой. Этот элемент должен быть выше конька дома и располагаться не ближе 4 м от окон. Иначе в доме могут появиться запахи из канализации;
9. Наличие смотровых люков в стояке для прочистки засоров;
10. Звукоизоляция трубы стояка. Её можно выполнить минеральной ватой и зашить гипсокартоном. В противном случае о посещении кем-либо санузла будет знать весь дом.

Построенная канализация на даче своими руками будет исправно работать только при соблюдении всех вышеуказанных пунктов.

Важно! Применяемые трубы должны быть одинакового исполнения. Присоединительные размеры пластиковых, чугунных и керамических изделий не позволяют соединять их между собой без применения дополнительных переходных устройств, что снижает надёжность и герметичность

Схема наружных частей канализации

Перед построением этой схемы проведите учёт:

Рельефа земли на участке

При этом принимается во внимание удобство пользования участком, после того как канализация для дачи будет готова. Канализационное оборудование не должно мешать свободному передвижению по территории и быть достаточно заглублено и не мешать земляным работам, например, перекопке грунта. Водопровод и канализация, согласно руководящим документам, не должны пересекаться

Вытяжка септика может стать источником неприятного запаха и испортить отдых; Мест, где будут располагаться ревизионные и поворотные колодцы, с помощью которых будет обслуживаться сливная канализация домика

Водопровод и канализация, согласно руководящим документам, не должны пересекаться. Вытяжка септика может стать источником неприятного запаха и испортить отдых; Мест, где будут располагаться ревизионные и поворотные колодцы, с помощью которых будет обслуживаться сливная канализация домика.

Обратите внимание! Правильные схемы внутренней и наружной канализации позволят грамотно составить её проект и существенно снизить финансовые затраты на материалы, сократить объём строительных работ

Схема и монтаж наружных сетей

Закончив выполнять разводку канализации в доме и организовав вывод трубы через фундамент, можно приступить к сборке наружных сетей. К внешним, расположенным за пределами дома, сетям относят следующие элементы:

Трубы, предназначенные для укладки в грунт.

• Необходимый набор фитингов для соединения труб.
• Колодцы для обслуживания и прочистки наружных сетей.
• Установка для очистки сточных вод.

Планирование и монтаж наружных сетей

Прежде всего, нужно выбрать место расположения септика. Его следует расположить в нижней точке участка, чтобы можно было использовать естественный рельеф для создания уклона труб.
Сам септик может быть самодельным, к примеру, собранным из железобетонных колец. Но намного проще приобрести готовую модель, выполненную из пластика

Монтаж готовых установок проходит намного быстрее, а качество очистки в них выше.
При выборе места установки септика важно соблюдать требования санитарных норм. Очистную установку нельзя располагать близко к дому (расстояние должно быть не менее 5 метров)

Кроме того, септик должен быть удален на максимальное расстояние от места забора питьевой воды. Но и сильно удалять септик от дома не стоит, так как тогда нужно будет строить длинный трубопровод.
Трубопровод следует стараться располагать по прямой. Если необходимо выполнить поворот, то в этом месте устанавливают ревизионный колодец, так как место поворота – это место потенциального засора.
Все соединения наружного трубопровода должны быть герметичными, так как утечки приведут к загрязнению грунта и грунтовых вод.
Присоединение подводной трубы к септику рекомендуется выполнять через резиновую соединительную манжету, то есть оно должно быть герметичным, но не жестким. Такой подход убережет систему от разрушения во время сезонных подвижек грунта.

Составление схемы разводки канализации – сложная и ответственная работа. Ошибки при составлении схемы приведет к тому, что система не будет работать или будет постоянно засоряться. Если есть неуверенность в своих силах, то лучше поручить выполнение этой работы специалистам.

Качественная прокладка внутренних труб – комфорт проживания

Пограничной зоной между внутренней и наружной канализацией является выпуск – место соединения стояка с трубой, которая соединяется с резервуаром для хранения и переработки продуктов жизнедеятельности человека. Монтируем выпуск через фундамент: с помощью перфоратора делаем отверстие соответствующего диаметру трубы стояка. Глубина закладки должна быть ниже глубины замерзания грунта, чтобы избежать проблем в зимний период. Монтируем трубу, помещенную в гильзу. Длина гильзы должна превышать длину отверстия, с каждой стороны она должны выступать не менее чем на 15 см. Все щели замазываем раствором.

Начинаем прокладку внутренней канализации со стояка. Если в доме отсутствуют специально подготовленные шахты для коммуникаций, стояк располагаем в углу санузла, можно вплотную к стене. Место штрабления для прокладки труб следует заложить раствором. Собираем стояк снизу вверх, при этом нужно следить, чтобы раструб патрубков был направлен вверх. На каждом этаже устанавливаем ревизию, чтобы прочистить трубы, если они засорились. Она должна находиться на расстоянии более метра от пола.

Нельзя собирать стояк из патрубков разного диаметра, он должен быть строго вертикальным, без уклонов. После монтажа стояк можно обложить шумоизолирующим материалом и придать ему эстетичный внешний вид. Его можно вмонтировать в нишу, канал или короб. Если стояк находится в неотапливаемом помещении, нужно выполнить работы по его теплоизоляции. При необходимости установки дополнительного стояка, монтируется косой тройник с углом 45 градусов и устанавливается дополнительный отвод.

Кроме трубы стояка необходимо установить фановую трубу – продолжение, которое выводят на крышу. Она устанавливается на стояк, в месте соединения нужно вмонтировать ревизию. Фановая труба выводится на чердак под уклоном. Она должна быть расположена на расстоянии более 4 метров от окон и дверей, на разных уровнях с дымоходом и вентиляционными трубами. Над крышей вентиляционные трубы для канализации должны выступать не менее чем на 70 см. Организация вентиляции для канализационной системы позволяет избавиться от неприятных запахов, которые возможны при скоплении газа и загрязненного воздуха.

Для перехода от вертикального слива к горизонтальному устанавливаем соединения с углом 45 градусов, это снизит давление напора воды на трубы при сливе. Для отвода воды от ванн и раковин используем трубы диаметром 50 мм. К стояку трубы должны подводиться с уклоном 2-3 см на каждый метр длины. Трубы фиксируем с помощью специальных хомутов, соответствующего размера.

В местах пересечения элементов, которые идут от душа, раковин и ванн, монтируем коллекторную трубу диаметром 10-11 см. По всему трубопроводу монтируем гидрозатворы, чтобы исключить проникновение неприятных запахов в жилые помещения. Его устройство имеет похожую конструкцию, отличается размерами. В качестве пробки для проникновения запахов выступает вода. Если канализационная система долго простаивает, вода испаряется и водяной затвор теряет свои эксплуатационные качества.

Уход за канализационными сетями и поточный ремонт

Канализационные сети время от времени выходят из строя. Основными видами поломок системы внутренней канализации являются:

• Засор трубопровода;
• Засор сантехнических приборов;
• Неплотности трубопроводов;
• Неисправности сантехнических приборов.

Засоры трубопровода и сантехнических приборов можно минимизировать, производя регулярную профилактику и прочистку системы с помощью специальных или подручных средств. В случае использования пластиковых труб, нужно быть предельно осторожным при прочистке, чтобы не повредить трубопровод изнутри.

Прочистка канализационной трубы

Неплотности трубопроводов чаще всего возникают на месте стыка трубопровода с ревизиями и сантехническими приборами, а также раструбных соединений. Для удаления протечки между крышкой ревизии и ее фланцем необходимо помещать резиновую прокладку, смазанную с обеих сторон суриковой пастой. Неплотности раструбных соединений можно ликвидировать, поместив несколько витков смоляной пряди в зазор между трубами и намотав сверху белый канат.

Проколы и небольшие пробоины в трубе можно устранить с помощью стальных хомутов с пластиковой резиновой основой под ними. Участки труб, что имеют крупные пробоины, подлежат замене. Новый участок трубы подсоединяют с помощью двух муфт с резиновыми кольцами для герметичности соединения.

Неисправности сантехнических приборов чаще всего случаются по причине неправильного соединения их выпусков с канализационным трубопроводом. Самыми распространенными неисправностями являются: протечка воды в месте крепления унитаза, образование трещин в месте крепления умывальника, ржавчина пробок, ввернутых в горловину сифонов. Устранение этих поломок требует наличие опыта, поэтому рекомендуется произвести вызов мастера.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

Схема, показывающая основные элементы внутренней канализационной сети

1. Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Вывод фановой трубы

1. Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
2. Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

Узел подключения к унитазу с отводами и ревизией

1. Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Схема соединения труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны — они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Скрытая прокладка канализации в штробах

Фото открытой установки стояка с использованием хомута

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

Подключение унитаза с помощью гофры

1. Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

Плоский сифон под ванной, диаметр трубы выбирайте не менее 50 мм.

1. Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Подключение раковины с сифоном и гофрой

1. Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
2. Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Узел подключения стиральной машины