Оформление откосов
Откосы служат декоративным элементом, улучшают тепло- и звукоизоляцию и предотвращают запотевание окон. Они предохраняют монтажную пену от разрушения под действием средовых факторов. Если пренебречь этими деталями, пена будет впитывать воду и разрушаться, в результате чего качество изоляции будет с каждым годом все хуже.
Чаще всего используют пластиковые откосы. Они сочетаются с самими окнами (можно выбрать панели под цвет рамы), легко моются, не выгорают на солнце. Служить они могут 20 лет и более. Нарезать панели можно лобзиком или специальным ножиком. Еще один вариант – отделка гипсокартоном: под ним можно организовать утепление минватой или пенопластом. Однако во влажных комнатах можно устанавливать лишь некоторые виды таких листов. Также практикуется отделка плиткой, металлопрофилем, сайдингом. Внутри помещения можно использовать и дерево, предварительно обработанное антигрибковыми пропитками.
Иногда откосы оштукатуривают. Это дешевая и простая процедура, совместимая с окрашиванием проема. Однако утеплить окна в этом случае не получится, из-за чего на них будет оседать конденсат. Если используется краска, она должна хорошо переносить влагу и действие прямых солнечных лучей.
Тип утеплителя выбирают в соответствии с состоянием проема и области вокруг стыка рамы и стен, а также ее шириной. Если в этой зоне много неровностей и дефектов, хорошо использовать минвату. Если плоскости гладкие, а зазор узкий (5 см и менее), подойдет изовер или пенополистирол толщиной 3 см.
Пластиковые откосы монтируют на каркас. По периметру саморезами фиксируются деревянные планки
При этом важно контролировать ровность уровнем. Стартовые полосы крепятся по кромкам некрупными саморезами. Профиль в форме буквы F нарезают по высоте откоса и фиксируют к планке при помощи степлера
Панели вставляют в стартовые детали, а под пластик укладывают утеплитель. Затем соединяют конструкцию с F-профилем. Если после монтажа откосов обнаружились неровности в стыковых местах, их заделывают силиконовым герметиком
Профиль в форме буквы F нарезают по высоте откоса и фиксируют к планке при помощи степлера. Панели вставляют в стартовые детали, а под пластик укладывают утеплитель. Затем соединяют конструкцию с F-профилем. Если после монтажа откосов обнаружились неровности в стыковых местах, их заделывают силиконовым герметиком.
Подобным же образом выполняется оформление с использованием сэндвич-панелей. Это утепленный тип облицовки, уже имеющий прослойку из минеральной ваты. Если после монтажа панели в профиль имеется свободное место, его надлежит заделывать монтажной пеной, а не цементом.
Как правильно делать замеры
Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом — «лопатой».
Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.
Размеры окна будут зависеть от вида проёма:
- Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
- Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.
Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)
Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.
Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров
Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.
Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.
Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.
Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника
Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма — только один.
Установка пластиковых окон своими руками
Способов установки металлопластиковых окон два.
Чаще всего пластиковые окна устанавливаются на навесах. Второй способ, называемый анкерной установкой, предполагает вынуть стеклопакеты из оконного блока, а затем пластиковый блок просверлить изнутри и закрепить с помощью анкеров к оконному проему. Навесы устанавливаются гораздо проще, окно разбирать в этом случае не требуется.
Итак, рассмотрим оба способа подробнее.
Монтаж окон на анкерные пластины
Итак, это пожалуй самый популярный вариант монтажа.
Навес представляет из себя планку с запорным механизмом и отверстиями. Навесы монтируются непосредственно на окно через каждые 50 см и с отступом от краев на 20 см. Еще их называют анкерными пластинами.
Ставим окно в проем, предварительно подложив под него деревянные бруски, ширина которых должны быть чуть больше ширины будущего металлопластикового подоконника. Естественно не забываем про уровень.
Расклиниваем окно деревянными «бобышками», а если есть пластиковые, то вообще хорошо.
Отмечаем карандашиком или маркером точки сверления под навесы. Затем снимаем раму и сверлим отверстия.
Ставим раму назад и наживляем крепеж.
Я как видите, за неимением анкерных пластин прикрепил обычные строительные подвесы. Многие меня раскритикуют, но хочу сразу оговориться — я вообще не сторонник анкерных пластин, так как всякие ветровые нагрузки и тому подобное имеют место быть. Поэтому, для правильной установки пластикового окна в кирпичном доме — я последствии я усилил окно анкерами.
Крепим подвесы, предварительно просверлив отверстия — перфоратор вам в помощь.
Запениваем окно, предварительно смочив стены для лучшей адгезии пены и стены.
После полного высыхания срезаем излишки пены.
Монтаж окон на анкера
Данный способ считается более примитивным, нежели установка на навесы, так как велик риск повреждения окна.
Итак, рассмотрим все шаги по установке пошагово:
Для начала с окна необходимо снять сами стеклопакеты.
- Устанавливаем окно в проем, предварительно подложив под него бруски или специальные пластмассовые «бобышки».
- Выставляем уровень окна — сначала горизонталь, затем вертикаль. Это важнейший этап в установке — отнеситесь к нему со всей скурпулезностью.
- После этого проводим предварительную разметку будущих дырок под анкера и сверлом по металлу делаем отверстия.
- Вставляем анкера и крепим окно
- После того, как окно посажено на анкера необходимо собрать окно в обратном порядке. Сначала вставляем стеклопакеты, затем вставляем штапики — сначала горизонтальные, затем вертикальные. Для того, чтобы они плотно сели в пазы — простукиваем их резиновым молоточком.
После того, как окно собрано его необходимо запенить. Все дальнейшие операции по обрезке пены, установке подоконников абсолютно ничем не отличаются от монтажа металлопластиковых окон на навесы.
Прикручиваем ручку.
Только что установленным окном нельзя пользоваться примерно сутки, чтобы не допустить перекосов.
Замеры окон
Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные. Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте
А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы
Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте. А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы
Помимо этого, важно произвести проверку: самое большое расстояние между вертикальными четвертями не должно превышать расчетную ширину блока
Высота определяется путем замеров между верхней четвертью и нижней поверхностью проема окна.
Если оконный проем без четверти, искомые величины можно получить, отняв от вертикального размера 5 см (чтобы поставить подоконник) и 3 см от горизонтального.
При определении размеров подоконника и отлива стоит учесть такие детали:
- Часто размеры подоконника выбирают, исходя из его функциональности. Он должен накрывать отопительные батареи и на нем должны помещаться комнатные цветы;
- По длине подоконник берут превышающий на 8-10 см проем окна, его края должны утопиться в полости откоса приблизительно на 4-5 см;
- Размеры отлива вычисляют с учетом планируемого утеплителя. Рекомендуется оставлять его выступающим на 5-10 см от стены.
Особенности замеров балконных окон
При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей
Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой
Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.
Особенности замеров окон в частных домах и постройках старого фонда
Осуществляя замеры окон в частных домах и постройках старого фонда, рекомендуется предварительно отбить с двух сторон часть откосов (на участках замеров). Это делается для того, чтобы посмотреть, что представляет из себя пространство, занятое под оконный проем. Очень часто случается, что там присутствуют обветшавшие цементный раствор и различные утеплители, которые способны посыпаться в процессе разборки имеющегося окна. Положительным моментом здесь является то, что новую пластиковую конструкцию можно будет несколько увеличить за счет расширения очищенного оконного проема.
Насколько должен выступать от стены?
Подоконная доска должна выступать от стены на 5-7 см. Ширина выступа подбирается таким образом, чтобы его край находился над центральной частью радиатора. Больший выступ перекрывает доступ тепла от батареи, препятствуя циркуляции теплового воздуха.
Может ли быть без выступа?
Установка подоконной плиты без выступа вполне возможна, исходя из пожеланий заказчика или из особенностей планировки помещения. Но использовать выступающий подоконник намного рациональней по нескольким причинам.
- Тепло от радиатора не должно поступать к окну напрямую, иначе велика вероятность возникновения конденсата, что приведёт к порче конструкции.
- Стена под подоконником надёжно защищена от механических повреждений и случайного попадания влаги.
Подготовка оконного проема и окон
После демонтажа старых оконных рам будет очень много строительного мусора. На поверхности проема могут быть остатки старого утеплителя, штукатурки и мелкий мусор (щепки, опилки и т.д.). Все это необходимо удалить с поверхности проема. В идеале, перед монтажом новых ПВХ-окон оконный проем должен быть представлен или аккуратной кирпичной кладкой (если дом кирпичный), или ровной и гладкой бетонной плитой (если дом панельный). Все неровности, трещины и сколы замазываются штукатуркой и выравниваются.
Оконный проем готов? Тогда необходимо проверить состояние ПВХ-окон. Необходимо осмотреть блок на наличие деформации, после чего проверить комплектность всех деталей. Обязательно нужно проверить наличие следующих комплектующих:
Комплектация пластикового окна
- Подоконник;
- Заглушки;
- Монтажный профиль;
- Анкерные пластины, необходимые для крепления окна;
- Инструкция по монтажу (некоторые производители предоставляют её в одном наборе со стеклопакетом);
- Фурнитура (ручки, заглушки для ручек);
- Отлив.
После того, как все проверено, необходимо подготовить инструменты для проведения монтажных работ.
Как правильно пользоваться ПСУЛ?
Типовая схема устройства монтажного шва окон.
ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Она приклеивается к раме еще до того, как будет произведен монтаж окна. Кроме того, лента может клеиться к стене, если монтаж осуществляется к блочной основе. Первый случай актуален для деревянной или кирпичной основы.
Установка ленты начинается сверху. Причем клеить нужно так, чтобы верхняя полоска полностью перекрывала собой концы боковых полосок, то есть лежала на них. Это позволит конденсированной влаге стекать вниз, а не скатываться по шву.
Очень часто установка ПВХ окон неудобна с наклеенной лентой. В таких случаях разрешается ее клеить после полной установки.
Стоит отметить и то, что такого рода уплотнитель применяется только для тех зазоров, которые не превышают ширину в 4 см. Для больших же швов необходимо использовать диффузионную ленту.
Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками
Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.
Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.
Размер окна выбран неправильно
Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.
Некачественная подготовка оконного проема
Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.
Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом
Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.
Игнорирование термоизоляции стены
Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.
Недостаточно монтажной пены
Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.
Отсутствие изоляционной ленты
Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.
Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.
- https://otlichnyjremont.ru/okna/tehnologiya-ustanovki-plastikovyh-okon-svoimi-rukami.html
- https://www.rosstroy76.ru/articles/559/
- https://balkon4life.ru/osteklenie/okna/samostoyatelnaya-ustanovka-plastikovogo-okna-podrobnaya-instruktsiya/.html
- https://krovli-zabori.ru/okna/instruktsiya-po-montazhu-plastikovyh-okon-svoimi-rukami.html
- https://delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/montag-plastikovogo-okna/
- https://stroiidea.ru/ustanovka-plastikovogo-okna-svoimi-rukami.html
- https://oknabm.ru/about/articles/ustanovka-plastikovykh-okon-montazh-po-gost/
Герметизация ПВХ-окон
Заделка пеной монтажного шва при установке пластиковых окон
Технологические особенности запенивания написаны на баллоне с монтажной пеной. Каждый мастер может убедиться в этом самостоятельно, ознакомившись с подробной инструкцией, указанной на баллоне. Процесс полимеризации пены катализируется при повышенной влажности. Именно поэтому прежде чем начинать процесс герметизации, необходимо смочить места обычной водой. При отсутствии влаги полимеризация будет недостаточно качественной.
После того, как пена застынет, её необходимо аккуратно срезать с помощью обычного канцелярского ножа. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить металлопластиковые окна.
Подготовка окна к монтажу
Подготовка окна к монтажу
Первое, что необходимо сделать перед установкой окна – это установить ручку. Защитную пленку поверхности окна всю снимать не стоит, чтобы исключить возможность механических повреждений окна.
Защитную пленку нужно снять только в месте установки ручки.
Рукоятка ручки при ее установке должна быть в горизонтальном расположении (как видно на фото) – это положение ручки означает, что створка окна открывается в бок, если рукоятку опускаете вниз – створка окна будет закрыта, если рукоятку поворачиваем вверх – створка окна открывается в режиме проветривания.
Ручку зафиксировал к окну двумя болтами и перевел рукоятку вниз (в положение «закрыто»).
Подготовка к монтажу оконной рамы
На торцах боковых стоек окна сделал разметку для сверления отверстий, через которые будет крепиться окно к оконному блоку. Два отверстия – верхнее и нижнее в левой стойке окна и такие же отверстия в правой стойке окна. Расстояние от отверстий до нижней и верхней части окна 25-35 см.
Отверстия в боковых стойках рамы
После по разметке просверлил с помощью электрической дрели сквозные отверстия в боковых стойках окна. Диаметр сверла 6мм (диаметр самореза 5 мм).
Крепежные отверстия
Для того чтобы шляпка самореза имела жесткий упор в металлический каркас окна, с внутренней стороны боковых стоек, рассверлил крепежные отверстия сверлом большего диаметра – 10 мм, до металлического каркаса.
Диаметр отверстия должен позволять свободно проходить шляпке самореза в полость оконной стойки.
Установка окон ПВХ по ГОСТу
В большинстве случаев, ГОСТ по установке пластиковых окон носит исключительно рекомендательный характер. Тем не менее, мы рекомендуем придерживаться основных требований — это необходимо, в первую очередь, для самого владельца дома.
Существует две технологии монтажа. Установка стеклопакетов своими руками может производиться с распаковыванием окон и без распаковывания. В первом случае необходимо полностью разобрать окно — снять штапики, вытащить стеклопакет, после чего зафиксировать раму с помощью анкерных болтов в проеме, а затем монтировать стеклопакеты и штапики. Во втором случае окно не разбирается, а крепится с помощью специальных крепежных элементов, анкерных пластин, без использования сквозного закрепления с помощью дюбелей. Первый способ считается сложнее и требует определенных навыков работы. Именно поэтому мы будем рассматривать только второй случай, как наиболее предпочтительный для большинства обывателей.
Устанавливаем окна
Прежде чем начать установку окон по ГОСТу, необходимо создать собственный план. Это может быть как самостоятельно разработанный чертеж, так и инструкция, которая идет в комплектации от производителя. Следование плану поможет выполнить работы без ошибок и с максимальной точностью.
Работы выполняются следующим образом:
Установка пластиковых окон по ГОСТу требует придерживаться определенных правил при создании монтажного шва
- Поверхность заранее подготовленного оконного проема обрабатывается праймером для того, чтобы обеспечить лучшую адгезию с гидро- и пароизоляционными лентами. Наносить праймер нужно обычной малярной кистью.
- Снимаем упаковку с окон и на полупериметре рамы проклеиваем уплотнительную ленту ПСУЛ. Это обеспечит дополнительную защиту монтажной пены от вредного воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.
- Оконная рама устанавливается в проем. Данный момент далее мы рассмотрим детальнее.
- Заполняем шов монтажной пеной.
- Следующим шагом необходимо оклеить раму внутренней пароизоляцией. Для этого по внутренней стороне рамы проклеивается паронепроницаемая лента.
Пользуемся следующими правилами при установке пластикового окна:
- Наносим метки на те места рамы, где впоследствии будет происходить крепление.
- К рамам крепятся с боковых сторон крепежные элементы, при этом выдерживается шаг в 50 см. Нужно учитывать, что максимальный отступ с краев должен быть не более 15 см.
- К оконному проему прикрепляются саморезами крепежные элементы — анкерные пластины.
- Окно выставляется на пластиковые монтажные клинья по строительному уровню. Необходимо избегать каких-либо отклонений.
- Для дополнительной фиксации по бокам используются монтажные клинья или обычные деревянные бруски — они вставляются в промежутках между крепежными элементами.
- На внешней стороне окна, после установки рамы, закрепляется диффузная лента под отлив.
- Проемы, которые остались между оконной рамой и стенами, необходимо задуть монтажной пеной.
Установка подоконника
Подоконник идет в одном комплекте с металлопластиковыми окнами. Мастер сам определяет, какая у него должна быть ширина. Проводятся замеры, после чего подоконник аккуратно подрезается под нужную длину. Далее подоконник устанавливается следующим образом:
Установка подоконника
- На деревянные бруски устанавливается подоконник и регулируется по высоте. Регулировка должна проводиться со строительным уровнем, чтобы подоконник находится строго горизонтально по отношению к оконному проему.
- После того, как положение будет окончательно установлено, подоконник снимается, на его боковые части надеваются заглушки. На деревянные бруски, которые являются основанием для подоконника, укладывается клеящая смесь (рекомендуется использовать СМ-11 или аналогичный материал).
- Подоконник повторно устанавливается на бруски и немного прижимается. При этой процедуре необходимо использовать строительный уровень, поскольку подоконник при монтаже может немного повести в сторону.
- После того, как клеящий раствор закрепится, пространство между подоконником и оконным проемом задувается монтажной пеной.
Установка отлива
Установка отлива на окнах
Может устанавливаться как самодельный отлив, так и тот, что идет в комплекте с металлопластиковым пакетом. Если вы приобретаете слив, то нужно учитывать, что он крепиться с помощью саморезов на донный профиль, а выступающая над ним часть окна должна защищать место соединения профиля со сливом. Сам слив монтируется предельно просто: на оконный проем крепится профиль, после чего с помощью саморезов на нем закрепляется слив. Для дополнительной защиты места крепления производится задувание монтажной пеной.
