Особенности декоративных плит Полифасад и технология их монтажа

Как крепить мдф панели к стене

Материал крепится к стене каркасным или клеевым способами. Оба этих варианта равнозначны. Если нужно скрыть неровность стен, лучше выбрать каркасный способ, если нужно отделать ровную поверхность, вполне подойдет клеевой.

https://youtube.com/watch?v=iCSZfV_mDOc

Подготовительные работы по сооружению металлической или деревянной обрешетки уже сделаны, можно заняться установкой непосредственно самих мдф панелей. С какого угла помещения начинать работы, значения не имеет.

1. Первая мдф панель устанавливается в углу таким образом, чтобы ее шип был расположен в 2-3 мм от смежной стены.
2. Вторая устанавливается на прилегающей стене таким же образом, чтобы ее шип был тоже направлен в угол.
3. Придерживая панели руками, между ними нужно установить универсальный уголок.
4. Закрепляем их при помощи специальных зажимов – кляймеров. Они фиксируются на крае панели, а потом прибиваются к металлическому или деревянному каркасу. Кляймеры сделаны таким образом, что не препятствуют вставлять следующий элемент в паз.
5. Верхняя и нижняя часть прикручивается саморезами сверху и снизу. После завершения работ их головки не будут видны, поскольку закроются потолочными и напольными плинтусами.
6. Следующая панель заводится шипом в паз ранее установленной описанным выше способом. Прямые стыки следует закрывать специальными рейками.
7. Когда все работы по установке панелей завершены, при помощи обычного строительного клея фиксируют плинтуса и наличник.

Шаги изготовления Полифасада

1. Подготовка поверхности: Прежде чем начать наносить Полифасад, необходимо очистить поверхность от старых обоев, краски или штукатурки. Поверхность также должна быть выровнена и освобождена от пыли и грязи.
2. Нанесение клея: Затем нанесите клей на поверхность с помощью шпателя или специального валика. Рекомендуется использовать клей, который предназначен для работы с Полифасадом.
3. Укладка полистирола: Начните укладывать полистиролные плиты на клей. Убедитесь, что они равномерно распределены и надежно приклеены к поверхности стены.
4. Фиксация полистирола: Для надежности можно зафиксировать полистирол дополнительно с помощью специальных металлических гвоздей или саморезов.
5. Нанесение защитного слоя: После того как полистирол уложен, необходимо нанести защитный слой из порошковой композиции. Разбавьте порошок водой согласно инструкциям производителя и нанесите его на поверхность шпателем или кельмой.
6. Отделка: После высыхания защитного слоя вы можете приступить к отделке поверхности. Это может быть покраска или нанесение декоративного слоя, в зависимости от ваших предпочтений.

Теперь ты знаешь все шаги и технологию изготовления Полифасада своими руками

Но, прежде чем погрузиться в работу, важно соблюдать правила безопасности и использовать защитное снаряжение

Если ты все-таки не чувствуешь себя уверенно в своих силах или не хочешь заниматься этим самостоятельно, лучше обратиться к профессионалам. Это обеспечит качественный результат и избавит от возможных проблем в будущем.

Надеюсь, что эта информация оказалась полезной для тебя, дорогой читатель. Теперь ты готов приступить к созданию прочного и красивого фасада, используя технологию Полифасада. Удачи!

Выбор материалов для создания Полифасада и их характеристики

Привет, друзья! Сегодня у нас на повестке дня важный вопрос для всех тех, кто задумывается о создании полифасада. Вы когда-нибудь слышали об этом новом тренде в строительстве? Если нет, то не беда, сейчас я расскажу все, что вам нужно знать.

Так что же такое полифасад? Это инновационная технология, которая позволяет создавать экологически чистые и энергоэффективные фасады зданий. Концепция полифасада заключается в том, что наружные стены обшиваются несколькими слоями различных материалов, обеспечивая теплоизоляцию, звукоизоляцию и защиту от атмосферных воздействий.

Теперь давайте посмотрим на различные материалы, которые могут быть использованы при создании полифасада, и их характеристики.

ППС или ППУ

Как правило, после долгих раздумий выбор сводится к двум материалам – ППС и ППУ. Преимущества и недостатки данных материалов представлены ниже.

ППС: плюсы и минусы

Теплоизоляция из пенополистирола

Продукция ППС имеет как плюсы, так и минусы.

Преимущества

Недостатки

ППС имеет следующие преимущества: ·        стоимость – готовая продукция ППС относительно недорогая; ·        низкая паропроницаемость; ·        хорошие теплоизоляционные свойства; ·        легкость – листы материала довольно легкие; ·        простота в использовании (материал легко режется в домашних условиях); ·        не требуется специального оборудования для работы с ППС; ·        влагостойкость; ·        не подвержен воздействию плесени, грибка и т.д.; ·        хорошая шумоизоляция; ·        устойчивость к спиртовым и эфирным растворам.

Недостатки применения пенополистирола: ·        пожароопасность – несмотря на то, что ППС воспламеняется при температуре выше 200 градусов, при горении и тлении выделяются токсичные вещества; ·        не устойчив к воздействию растворителей; ·        материал могут прогрызть грызуны, птицы, насекомые и т.д.; ·        не выдерживает воздействие ультрафиолета. В связи с эти требуется покрывать поверхность краской, панелями и т.д.

Преимущества и недостатки материала

Примечание: Несмотря на то, что пенополистирол является горючим материалом, продукция ППС является одной из самых популярных при утеплении зданий.

ППУ: плюсы и минусы

Теплоизоляция пенополиуретаном

Ниже представлены плюсы и минусы продукции ППУ.

Преимущества

Недостатки

ППУ имеет следующие преимущества: ·        легкость – материал не делает конструкцию тяжелой, благодаря чему ППУ можно использовать при утеплении и изоляции на чердаках, легких строениях и т.д.; ·        не требуется применение дополнительных крепежных элементов; ·        жидкий ППУ заполняет собой все пространство и пустоты в стенах (щели, отверстия и т.д.); ·        «бесшовное» нанесение; ·        материал хорошо сцепляется с поверхностью; ·        хорошая звукоизоляция; ·        устойчивость к щелочи и кислоте; ·        быстрота рабочего процесса; ·        хорошая теплоизоляция; ·        влагостойкость; ·        пожаробезопасность (некоторые виды ППУ); ·        устойчивость к температурным перепадам, морозам, жаре и т.д.; ·        прочность и долговечность; ·        материал «не интересен» грызунам и насекомым.

Недостатки продукции ППУ: ·        для нанесения жидкого ППУ требуется специальное оборудование; ·        при работе с жидким пенополиуретаном выделяются токсические вещества, поэтому во время работы с ППУ необходимо надевать респиратор и защитный костюм; ·        стоимость – пенополиуретан стоит дороже ППС; ·        продукция ППУ подвержена воздействию солнечных лучей, поэтому необходимо сверху крепить декоративные защитные панели или другое покрытие.

Преимущества и недостатки продукции ППУ

Примечание: Стоит отметить, что пенополиуретан выделяет опасные вещества только в процессе производства и при нанесении жидкого вида ППУ. После высыхания (затвердения) продукция ППУ абсолютно безопасна.

Общие рекомендации при работах

Необходимо понимать, что отделка фасада дома цокольными панелями сайдинга имеет принципиальные отличия, от установки всем привычного материала. Разница становится очевидной даже при рассмотрении отдельных элементов, длина которых совсем разная. Продукция для верхней части фундамента обычно имеет длину около 795 мм. Такие пластины могут расширяться и сжиматься при разнице температур всего лишь до 5 мм, чего не скажешь о традиционном сайдинге, длина панелей которого может меняться на 15 мм в течение года. Цена данной продукции несколько выше в отличие от стенового аналога.

Общие правила сборки покрытия

• При работах следует использовать крепежи в виде гвоздей или саморезов (длина не менее 30 мм, размер шляпки в диаметре не меньше 6 мм, ножка от 3 мм).
• Необходимо, чтобы все фиксирующие элементы были установлены строго перпендикулярно в самом центре перфорации.
• В связи с температурным расширением изделий нужно оставлять зазоры между составными частями облицовки около 0,5 см зимой и 0,2-0,3 см летом.
• Между шляпкой крепежа и пластиковой панелью должно оставаться небольшое расстояние около двух миллиметров.
• Вспомогательные профили, располагающиеся в вертикальном положении, крепятся именно в верхнюю часть перфорации в самом верху.
• Установка фасадного сайдинга, как правило, производится при температуре воздуха не ниже -10 градусов. Перед этим вся продукция помещается в тепло примерно на 10 часов.
• При неровном фундаменте обрезаются части нижнего ряда. В этом случае стартовая планка не требуется.

Принципы построения

Принципиальная схема автоматического полива вкратце такая. Имеется источник воды, от него по участку к зонам полива разводится магистральный трубопровод. Далее при помощи тройников, крестовин, трубок небольшого диаметра и устройств подачи воды создается система полива. Для нормальной работы узлов выпуска воды необходимы фильтры их ставят на магистральном водопроводе. Вот и все. Все остальное — частности. Даже насос или система управления может быть, а можно обойтись и без них

Система автополива своими руками — реальная задача

Как управляется

Управлять поливом может контроллер (блок автоматики) или человек поворотом крана. Если установлен контролер, система практически полностью автоматизирована: она в заданное время включает и выключает подачу воды. Есть устройства с очень высокой степенью автоматизации — они следят за погодой, влажностью почвы и в соответствии с этими данными корректируют работу оборудования. В простейшем варианте автоматика полива в заданное время подает воду, через определенный промежуток времени (задается в настройках) ее отключает.

Если контроллера полива нет, открывать подачу воды и прекращать ее нужно человеку. Но это все, что от вас потребуется, все остальное сделает оросительная система.

Расход воды и интенсивность полива

Так как расход воды через точки раздачи в основном нормированный, с достаточно большой точностью можно определить, сколько времени должен длиться полив, чтобы воды было не много, и не мало. Если все поливаемые растения требуют одинакового количества воды, никаких сложностей не возникает, но такое бывает не всегда. Так дело обстоит с газоном, иногда бывают обширные посадки одинаковых насаждений в огороде или в саду. Но чаще встречается ситуация, когда одни растения более влаголюбивы, другие — менее. Решить эту проблему можно несколькими способами:

• Поставить капельницы или брызгалки с регулируемым расходом воды. С их помощью для каждого участка или растения выставить необходимое количество влаги за один полив.
• Использовать многозональные контроллеры. Они могут независимо управлять несколькими зонами полива. Это удобно на огороде, в саду или теплице, где есть обширные посадки растений, требующих разного увлажнения.

Иногда выгоднее сделать две автономных системы полива

Вот потому автоматический полив своими руками и можно сделать: у вас есть масса возможностей добиться желаемого результата.

Откуда брать воду

Источником воды для автоматической системы полива может быть водопровод, емкость с закачанной водой, скважина, колодец, река, озеро. Во всех случаях на магистральном трубопроводе устанавливаются фильтры. Просто для разных источников требуются разное оборудование. Если воду качать из открытого источника (река, озеро), обязательно ставят сначала фильтр грубой очистки, потом тонкой. Во всех других (кроме питьевого водопровода) ставят только оборудование для тонкой очистки.

Полив участка своими руками можно сделать от любого источника воды

Если речь идет об автоматическом поливе огорода или теплицы, то однозначно лучше сначала воду закачивать в емкость, где она нагреется, а потом ее распределять по участку. Для дач и приусадебных участков есть целый ряд систем, которые работают практически самотеком. Им необходимо минимальное давление, которое создается подъемом емкости на высоту порядка 1-2 метров. Есть системы, которые могут работать, если емкость поднята на 10-40 см над землей.

При такой организации — с емкостью для воды — насос для автоматической системы полива можно выбирать любой. Лишь бы он мог периодически закачивать воду в бак. Уровень воды в емкости чаще всего контролируется поплавковым механизмом (типа того, что в туалетном бачке). В этом случае не забудьте предусмотреть аварийный перелив и выведите его в какой-то источник, иначе ваш участок может превратиться в болото.

Если в качестве источника используется водопровод — централизованный или нет, а полив выбран капельный, необходим редуктор, понижающий и стабилизирующий давление в системе, так как большая часть этого оборудования работать может при давлении не выше 2 атм.

Чем заделать швы полифасада

Современный рынок строительных материалов предлагает множество составов для герметизации швов полифасадных плит. Но какому из них стоит отдать предпочтение? Выбранный герметик для полифасада должен обладать рядом эксплуатационных характеристик:

• эластичность, которая позволит герметику выдержать множество циклов заморозки, а также снизит давление плит друг на друга;
• герметик не должен подвергаться разрывам при движении плит под действием холодной температуры;
• адгезия должна быть на уровне, она обеспечивает надежное сцепление с бетоном, в результате герметик будет долговечным и не станет отслаиваться при нанесении;
• полифасад неплохо сопротивляется механическим нагрузкам, но не каждый герметик способен выдержать такие же удары и давление (из-за вибраций некачественный герметик отходит от стены или разрывается);
• после окончания работ и грунтования на полифасад наносится краска, и герметик должен окрашиваться и не разрушаться.

Также в процессе выбора обращайте внимание на стоимость, удобство эксплуатации, условия использования и так далее. Уделите внимание производителю. Приобретайте товары только у лучших изготовителей, так как кустарные дешевые составы часто не могут показать фактические эксплуатационные характеристики, соответствующие заявленным

Приобретайте товары только у лучших изготовителей, так как кустарные дешевые составы часто не могут показать фактические эксплуатационные характеристики, соответствующие заявленным.

Монтаж утеплительных панелей

Установка таких панелей может быть произведена несколькими способами, о них поговорим ниже. Но вне зависимости от метода монтажа утеплительного слоя, перед началом работ потребуется провести определенную работу, в т. ч. заготовить требуемый инструмент.

Необходимые инструменты

Вне зависимости от способа крепления утеплителя, мастерам потребуется следующий инструмент:

1. Измерительный – рулетка, уровень, отвес, уголок.
2. Ручной электрический инструмент – дрель или перфоратор, лобзик.
3. Ручной слесарный инструмент – молоток, киянки, ножовка с мелким зубом.
4. Строительный инструмент – набор шпателей. Он потребуется перед утеплением, если стена будет покрываться слоем штукатурки.
5. Крепеж, для плит часто применяют дюбели под названием зонтик.
6. Так как, работы будут выполняться на высоте, то без лесов или подмостков не обойтись. Лучше, если они будут заводского изготовления.

Изображение 4. Создание каркаса из металлопрофиля.

Использование каркаса

Для утепления стен дома минеральной ватой или другим материалом придется сооружать обрешетку (каркас). Он может быть изготовлен из деревянного бруса или специального профиля, сделанного из оцинкованной стали. Брус или профиль для приклеивания минеральной ваты должны быть установлены строго вертикально. Расстояние между ними должно чуть меньше, чем ширина мата утеплителя.

Бескаркасная установка

Такой метод утепления подразумевает то, что будут использованы или пенополистирол, или термопанели. Если стена подготовлена, то есть, оштукатурена и выровнена, то первый ряд утеплителя просто наклеивают на ее поверхность. Без создания каркаса можно выложить слой минеральной ваты на клеящий раствор.

Особенности монтажа

Если в качестве утеплителя будет использована минеральная вата или другие материалы, которые подвержены воздействию воды, то необходимо ограничить их контакт с влагой, которая содержится в воздухе. В частности, потребуется выполнить мероприятия по гидравлической изоляции, не исключено и то, что придётся обустраивать вентилируемый фасад. То есть между слоем теплоизоляции внешней отделкой потребуется оставить зазор, необходимый для свободной циркуляции воздуха и удаления лишней влаги.

Кстати, технологию мокрый фасад нельзя выполнять при температуре уличного воздуха +5 градусов.

Особенно трудные участки стен

К таким участкам можно отнести в первую очередь внутренние или внешние углы на здании. Разумеется, эти места можно утеплить вручную, готовя детали из теплоизоляционного материала. Однако многие компании, производящие утеплитель, выпускают готовые детали, которые позволяют заполнить углы, места возле дверных и оконных проемов.

Общие сведения про материал Полифасад

Это новый и отделочный материал нашего времени, который используют для отделки разного вида построек.

По существу полифасад — это синтез теплоизолятора и компонента декора.

Появление и признаки

Наименование «Полифасад» — это с самого начала наименование самой фирмы изготовителя. Второе наименование — тёплая плитка. Фирма имеет много филиалов в больших городах России и СНГ.

После того, как материал стал распространенным и стал широко распространен, возникли иные изготовители современных материалов для отделки, которые начали именовать собственные стройматериалы «Полифасадом».

К данной группе, относят материалы, которые имеют следующие признаки:

1. Слой находящийся с внешней стороны сделан из цемента белого цвета, который придаёт большую прочность изделию.
2. Размеры плит выполнены в 2-ух вариациях: 50 х 50 см, с разнообразной фактурой. 25 х 25 см, с разнообразной фактурой.
3. Для крепежа применяют анкерные болты. Каждый анкерный болт должен держать нагрузку не меньше 130-150 кг.
4. Слой находящийся внутри утеплителя.

Рабочие слои

Полифасад выпускают в виде плит, состоящих из 2-ух практичных слоев.

1. Первый слой — это прессованный теплоизолятор вспененного полистирола или базальтовый ваты. Его толщина может меняться в диапазоне от 20 мм. до 200 мм. Важная функция слоя — это тепловая изоляция и звукоизоляция.
2. Еще один слой — это многокомпонентная система, которая состоит из цемента, песка и добавок на основе полимеров. Толщина этого слоя составляет 1.5-2 см. Он исполняет функцию защиты, как теплоизолятора, так и всей стенки полностью. Оберегает от вредоносных лучей ультрафиолетового излучения, воздействий механики и внешних климатических влияний. А еще исходя из этого художественную функцию.

Между слоями кладут фирбоволкно как армирующий слой.

Приклеивание 2-ух слоев происходит с использованием особенной технологии, которая обеспечивает сверхпрочное соединение и за счёт этого изделие долго находится в эксплуатации.

Преимущества, и недостатки полифасада

Положительные качества

Для начала рассмотрим ключевые этого материала:

1. Безопасный в экологическом плане материал. В его состав входят только компоненты природы.
2. Большая экономия. Так как стоимость полифасада на 1 кв. м, в несколько раз доступнее, чем вы будете отделать применяя кирпич с промежуточным утеплением. А еще вес плит полифасада составляет в среднем 4-5 кг., что дает возможность их удобно и быстро перевозить.
3. Легкость монтажа. Вам понадобится дрель и анкерные болты. При правильной установке плиты смогут выдержать мех. нагрузку до 500 кг/см2.
4. Большой эксплуатационный период. Если по всем правилам установить материал и при этом применять хороший крепеж, то отделка отслужит около 40 лет.
5. Быстрота процесса установки. Благодаря совершенной и отточенной монтажной технологии, времени понадобится меньше практически вдвое, чем при отделке альтернативными способами. Небольшое количество отходов.
6. Огромное разнообразиев фактур. К примеру, эмитирующие кладку из кирпича, сланец, кладку из натурального материала (галька, бут, гранит и т.д.).
7. Шумоизоляция. Так как закрытые ячейки теплоизоляторов, исполняют функцию ловушек для волн звука. А однородность при установке только увеличивает данный эффект.
8. Полифасад можно покрывать краской. При этом лицевой слой не теряет собственных функций. Также оберегает стенку строения и теплоизолятор от воздействий извне внешней среды.

Недостатки

Как и у всякого материала, есть и недостатки. Однако он только один.

Так как полифасад выпускают в виде плит, то в соединительных местах появляются швы и их следует заделывать специализированной эластичной шпаклевкой или герметиками.

Использование обыкновенных шпатлевок недопустимо, так как они растрескиваются, благодаря чему нарушается целость структуры.

Некоторые установщики также к минусам относят анкерное крепление.

Характеристики Ленинградки

При выборе установки следует обращать внимание, что она отличается по способу циркуляции теплоносителя:

• Вода передвигается принудительно. Ленинградка с насосом увеличивает циркуляцию, но при этом расходует электроэнергию.
• Вода движется самотеком. Осуществляется процесс благодаря физическим законам. Цикличность обеспечивается разностью температур и под действием силы тяжести.

Технические характеристики Ленинградки без насоса уступают принудительной по скорости передвижения теплоносителя и быстроте нагрева.

Для улучшения свойств оборудования его комплектуют различными приспособлениями:

• Шаровые краны – благодаря ним можно регулировать уровень температуры для обогрева помещения.
• Термостаты направляют теплоноситель в нужные зоны.
• Вентили используют для регулировки циркуляции воды.

Перечисленные дополнения позволяют модернизировать даже установленную ранее систему.

Достоинства и недостатки

К плюсам использования относят:

• Экономичность – стоимость элементов невысокая, монтаж можно провести самостоятельно. При эксплуатации экономится электроэнергия.
• Доступность – детали для сборки есть в любом строительном магазине.
• Система отопления частного дома Ленинградка при поломках легко ремонтируется.

Среди недостатков отмечают:

• Особенности монтажа. Для выравнивания теплоотдачи необходимо к каждому радиатору, расположенному далеко от котла, добавлять по несколько секций.
• Невозможность подключения к горизонтальной установке теплых полов или полотенцесушителей.
• Поскольку при формировании наружной сети используют трубы с большим сечением, то оборудование выглядит неэстетичным.

Как правильно монтировать?

Установка Ленинградки вполне осуществима своими руками, для этого выбирается 1 из способов:

1. Горизонтальный. Обязательное условие – закладывание в конструкцию напольного покрытия либо поверх него, выбрать необходимо на стадии проектирования.

Подающая сеть устанавливается под уклоном для обеспечения свободного передвижения воды. Все радиаторы должны быть расположены на одном уровне.

2. Вертикальный применяется в случае использования оборудования принудительного типа. Преимущество данного способа заключается в быстром нагреве теплоносителя даже при установке труб с маленьким сечением. Функционирование происходит благодаря монтажу циркуляционного насоса. Если хочется обойтись без него, тогда следует закупить трубы с большим диаметром и расположить их под уклоном. Вертикальная система водяного отопления Ленинградка монтируется байпасами, позволяющими выполнять ремонт отдельных элементов оборудования без его отключения. Длина не должна превышать 30 м.

Особенности монтажа системы отопления Ленинградка сводятся к соблюдению последовательности работ:

• Устанавливают котел и соединяют его с общей магистралью. Трубопровод должен проходить по всему периметру строения.
• Расширительный бак является обязательным элементом. Для его подключения врезают вертикальную трубу. Она должна быть расположена недалеко от нагревательного котла. Устанавливается бак выше всех остальных элементов.
• В подводящую сеть врезают радиаторы. Их снабжают байпасами и шаровыми кранами.
• Замыкают оборудование на нагревательном котле.

Видео-обзор система разводки отопления Ленинградка поможет понять порядок работ и соблюсти их последовательность.

«Несколько лет назад переехали жить за город. У нас установлена однотрубная система отопления в двухэтажном доме по типу Ленинградки. Для нормальной циркуляции подключил оборудование к насосу. Давления для обогрева 2 этажа хватает, не холодно. Все комнаты отапливаются хорошо. Устанавливается просто, дорогих материалов не требуется».

Григорий Астапов, Москва.

«При выборе отопления изучил много информации. По отзывам Ленинградка нам подошла за счет экономии материалов. Радиаторы выбрали биметаллические. Работает бесперебойно, полностью справляется с обогревом двухэтажного дома, но периодически следует прочищать оборудование. У нас спустя 3 года перестали на полную мощность работать радиаторы. Оказывается, на подступах к ним забился мусор. После прочистки функционирование возобновилось».

Олег Егоров, Санкт-Петербург.

«Система разводки отопления Ленинградка работает у нас уже не первый год. В целом довольны, легкий монтаж и простой уход. Трубы брал полипропиленовые, диаметром 32 мм, котел работает на твердом топливе. В качестве теплоносителя применяем антифриз, разбавленный водой. Оборудование полностью справляется с обогревом дома в 120 м2».

Алексей Чижов, Екатеринбург.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Преимущества и недостатки HPL-фасадов

HPL-панели достаточно долговечны и просты в использовании. Их применяют для:

• обустройства фасадов зданий;
• обшивки лоджий и балконов;
• облицовки стен;
• производства мебели.

Данные панели появились на рынке совсем недавно, но зарекомендовали себя достаточно хорошо. И про них можно сказать, что цена оправдывает качество.

HPL-фасады на сегодняшний день используют не только для облицовки зданий, но и для внутренней декоративной отделки комнат. Это связано с множественными преимуществами материала над другими, а именно:

• влагостойкость;
• надежность;
• долговечность (от 30 до 50-ти лет эксплуатации);
• легкие;
• экологически чистые (натуральное дерево);
• антивандальные и другие.

Но приняв во внимание долговечность фасада (а это около 50-ти лет), можно сказать, что если распределить эти расходы на весь период эксплуатации, панели будут еще одним из самых дешевых вариантов

Монтаж термопанелей

Инструмент

Чтобы своими руками отделать цоколь термоплитами, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Перфоратор;
• Болгарку;
• Шуруповерт;
• Строительный уровень;
• Шпатель для затирки.

Кроме того, понадобятся расходные материалы:

• Дюбели;
• Монтажная пена;
• Саморезы.

Панель для отделки углов

Установка панелей

Инструкция по монтажу панелей выгляди следующим образом:

По периметру фасада необходимо  отбить уровень высоты цоколя

Кроме того нужно уделить внимание ровности стен. Если имеются выступы, их следует сбить, при сильно нарушенной геометрии цоколя, необходимо выполнить обрешетку деревянными брусьями или металлическими профилями

Затем по периметру отмечается линия начала отделки и по ней монтируется алюминиевый профиль – стартовая рейка

При этом необходимо оставить зазор между отмосткой и стартовой рейкой, чтобы предотвратить повреждение отделки. Монтаж панелей начинается от левого угла строения. Обшивка фиксируется при помощи саморезов или дюбелей через пластиковые направляющие. После монтажа первой панели, необходимо заполнить промежуток между панелью и стеной полиуретановой пеной, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха под обшивкой. Далее укладывается следующая панель, которая соединяется с предыдущей при помощи пазо-гребневого соединения. При необходимости, панель можно обрезать при помощи болгарки с алмазным диском. Заключительным этапом работы является затирка швов морозостойкой специальной смесью. Затирать швы можно как сразу после монтажа панелей, так и спустя некоторое время. Главное, чтобы эта работа выполнялась при плюсовой температуре, причем среднесуточная температура должна составлять не менее +5 градусов.

Затирка швов

На этом облицовка цоколя термопанелями завершена. Если вся вышеперечисленная работа была выполнена верно, то поверхность сложно будет отличить от кирпичной кладки.