Устройство заземления своими силами: простое и сложное, для разных случаев

Какие типы есть

Прежде всего, необходимо понимать, заземление какого назначения нужно смонтировать. Решающим фактором в принятии решения станет класс напряжения в частном доме (220 В или 380 В).

По своему назначению заземление существует двух типов: защитное и рабочее.

Рабочее — выполняется с целью предупреждения внезапного повышения величины напряжения в электроприборах бытового назначения. Такое может случится в следствии нарушения изоляции обмоток трансформатора. А также такой тип заземления защищает электроприборы от попадания молнии в конструкцию здания. В таком случае весь заряд уходит в землю .

Защитное заземление — осуществляется за счёт принудительного соединения корпуса электроприбором с землёй через проводник.

Для следующих бытовых приборов должно быть предусмотрено защитное заземление:

• стиральная машина — её корпус имеет относительно большую электрическую ёмкость из-за эксплуатации в условиях повышенной влажности.
• микроволновая печь — основной рабочий элемент печи — магнетрон. Он имеет большую мощность. Если контакт с заземлением в розетке плохой, то может возникнуть возрастание уровня магнитных излучений. Многие производители микроволновых печей оборудую клемму — заземлитель на тыльной стороне печи.

Для контакта заземляющего проводника в сети и электроприбора современные розетки оборудованы заземляющими контактами.

Заземление в бытовой электросети

Для обеспечения заземления существует шесть систем заземления. В отдельных строительных сооружениях, в частности, жилых домах используют две основных системы заземления.

Система TN-S-C — рекомендована для внедрения в последние годы. Выполнена такая схема с глухозаземлённой нейтралью на подстанции. Оборудование в этом случае имеет непосредственный контакт с землёй. К самому же потребителю земля (РЕ) и нейтраль/ноль (N) ведётся одним проводником (PEN). На входе в электросеть частного дома такой проводник разделяется на два независимых проводника.

Такая система не предусматривает обязательной установки устройства защитного отключения (УЗО). Защита осуществляется автоматическими выключателями.

Недостаток такой системы — при повреждении или отгорании проводника PEN на протяжении участка подстанция/дом, появляется фазное напряжение на заземляющей шине дома. Такое напряжение ничем не отключается. Исходя из этого ПУЭ регламентирует жёсткие требования к такой линии: проводник PEN должен быть обеспечен механической защитой, а теже должно быть оборудовано периодическое местное заземление на опорах линии электропередач.

Многие линии электропередач, особенно в сельской месности, не удовлетворяют вышеуказанным условиям. Для такого случая рекомендована другая система заземления — система ТТ.

Принципиальная схема

Такая система заземления реализована за счёт отдельно идущего провода от заземляющего контура к вводному щитку постройки, а не от трансформаторной подстанции. Эта система более устойчива к повреждениям защитного проводника, но требует установки УЗО. Без оборудования системы такими устройствами, защита от поражения электрическим током отсутствует. В связи с этим ПУЭ рекомендует такую систему только как дополнительную к системе TN-S-C. (Если линия не соответствует требованиям системы TN-S-C).

Общий вид

Принцип действия заземления

Планируя сооружение заземления, необходимо понять принцип его действия и обстоятельства, при которых существует опасность поражения током. Условно, электрический ток схож с водой – ему свойственно идти по пути наименьшего сопротивления. Именно это свойство обеспечивает работу заземления.

Потенциальным источником опасности в частных домах являются бытовые электроприборы – стиральная машина, бойлер, микроволновая печь и т. д. Работа данных устройств обеспечивается состоящей из двух проводников (нуля и фазы) электрической сетью.
Подключение заземления в частном доме

Все приборы оснащены соответствующей изоляцией и предохранителями, но иногда их защитная система не справляется. При этом человек, коснувшийся корпуса устройства, рискует получить удар током. Наибольшую опасность представляют находящиеся рядом металлические конструкции (трубы, арматура, батареи). Одновременно взявшись за трубу и корпус неисправного агрегата, человек замкнет электрическую цепь. После чего ток, пройдя через тело, уйдет в землю, в сторону нулевого потенциала.

“>

Чтобы этого не произошло, необходимо собрать устройство, состоящее из металлического контура и заземляющей линии, оказывающее меньшее сопротивление, чем тело человека и подключить к нему потенциально опасные приборы. Если в доме есть телевизионная антенна, то ее заземляют тоже. Тогда в случае неисправности или удара молнии ток уйдет на контур, минуя человека.

Как обезопасить дачу?

Рассмотрим, как сделать заземление на даче и, тем самым, обезопасить себя от удара током. Как уже упоминалось, для таких домов чаще применяют схему №2 из электродов, соединенных в виде треугольника.

Установка самодельного заземления

По данной схеме можно собрать заземление не только из заводского комплекта, но и из подручных материалов.

Траншея под заземление

Для этого понадобится:

• металлические полосы шириной 4 см и толщиной 4 мм для шины;
• стальной уголок толщиной 4-5 мм для электродов;
• шлифовальная машинка;
• садовый бур;
• лопата;
• сварочный аппарат;
• кувалда.

Сначала определяемся с местом расположения. Оно должно обеспечить удобное подключение от шины заземления к силовому щитку. Кроме того, контур нельзя размещать на расстоянии менее трех метров от фундамента дома. Перед началом работ рекомендуется проконсультироваться в местной службе электроснабжения относительно оптимальных схем заземления для вашего региона.

Последовательность работ по установке:

1. В выбранном месте наносят разметку и выкапывают котлован глубиной около 1 м и траншею, ведущую к цоколю дома. Вместо котлована можно ограничиться траншеей по форме заземляющего контура.
2. Края стальных уголков, которые станут электродами, заостряют в виде треугольника шлифовальной машинкой.
3. Электроды заглубляют в грунт при помощи кувалды так, чтобы они возвышались над дном котлована или траншеи на 20 см.
4. К уголкам горизонтально приваривают стальные полосы, образовывая треугольную шину.
5. К одному из электродов присоединяют еще одну стальную полосу (шину), укладывают ее в заранее подготовленную траншею и выводят на цоколь здания.
6. Шину крепят к цоколю и к ней приваривают болт с резьбой.
7. Конец шины при помощи болта соединяют с клеммой провода заземления, ведущего к распределительному щитку.
8. В стене высверливают отверстие под провод и вставляют в него пластиковую гильзу.
9. Провод выводят на щиток и соединяют с распределительной пластиной.

Вывод шины на цоколь дома

Конструкция готова, но прежде чем засыпать котлован, убедитесь, что все работает исправно. Но как проверить заземление на даче? Измерять сопротивление получившегося контура, не имея специального оборудования и навыков, небезопасно. В этой ситуации рациональнее пригласить работников из службы энергоснабжения, тем более что им необходимо выдать разрешающую документацию на работы по заземлению.

Если измерения покажут неудовлетворительный результат, уменьшить сопротивляемость заземления можно добавив вертикальных электродов. Еще один способ улучшить показатели – посыпать контур поваренной солью. Но нужно учитывать, что так коррозия металла усилится. Добившись нужных параметров, траншею засыпают грунтом и утрамбовывают.

Соль уменьшает сопротивляемость материала

Монтаж заводского комплекта

Помимо самодельной, можно установить готовую конструкцию на даче. Заводской комплект заземления для дачи, намного удобнее в сборке и установке, чем самодельный. Он состоит из набора медных или оцинкованных штырей с соединительными муфтами, которые позволяют корректировать длину электродов по мере заглубления. Такой комплект применяется для создания заземления по схеме №3 с одним штыревым электродом.

Обычно в комплектацию входят стальные штыри с диаметром 1,4-1,8 мм и длиной по 1,5 метра каждый.

Соединения выполняется при помощи резьбовых или запрессовочных муфт, также прилагается заостренный наконечник для удобства прохождения грунта. Следует отдавать предпочтение проверенным фирмам, а устройства приобретать в магазинах с ответственными поставщиками.

Ударное воздействие передается специальной насадкой – нагелем. Его применение не дает металлу спрессоваться от ударов кувалды. Есть наборы, в которых предусмотрено заглубление штырей не ударной силой, а через переходник, соединенный с перфоратором высокой мощности.

Порядок проведения работ по монтажу:

• В подходящем месте выкапывают котлован глубиной и шириной в 1 м.
• В дно ямы вбивают штыри, наращивая их до нужной длины (6-15 м в зависимости от почвы).
• Над поверхностью земли оставляют участок электрода длиной 20 см и надевают на него контактный зажим (идет в комплекте).
• Внутрь зажима вставляют металлическую полосу или кабель заземления.
• Кабель или шину заводят внутрь дома и подключают к щитку, так же, как описывалось выше.

Заводской комплект

Остается только проверить работу устройства, и заземление на даче готово.

Итак, если вы приложите немного усилий, то при организации заземления сэкономите время и средства. Но, если вы сомневаетесь, что сможете выполнить все мероприятия правильно, обратитесь за помощью к специалистам.

Этапы самостоятельного проведения

Последовательность выполнения работ определяется тем, какая схема подключения будет применена. При модернизации старых многоэтажек применяется вариант TN-C-S. Для него алгоритм будет иметь такой вид:

• отключить все пробки и автоматы, выключить ток в квартире;
• обеспечить свободный обзор проводки, удалить штукатурку;
• снять розетки и подсоединить к их контактам провода с зачищенными кончиками;
• провести соединение розеточных выводов и затем обесточивание всего жилого дома (или стояка);
• организованное заземление соединить с общим фазовым.

После этого можно включать электроподачу в здании и самой квартире.

Делаем заземление в частном доме своими руками

Если решено сделать все самостоятельно, а не обращаться в специализированную фирму, то при проведении работ и выборе материалов придерживаются всех требований и рекомендаций, описанных выше. Только при правильном изготовлении заземляющего контура можно быть уверенным в эффективности сети и ее безопасности.

Инструменты и материалы для работы

Чтоб сделать контур заземления в частном доме своими руками, готовят все необходимое для работы:

• мультиметр;
• сварочный аппарат;
• штыковую лопату;
• перфоратор;
• гаечные ключи;
• болгарку;
• кувалду;
• металлический уголок (50х50 мм длиной 2 м и полосу 40х4 мм);
• три полосы из металла шириной 40 мм, толщиной 4 мм, длиной 1200 мм;
• болт М10 или М8;
• медный проводник толщиной минимум 6 мм².

Создание схемы и выбор места установки заземления

Прежде чем установить систему заземления, подбирают подходящую схему и место для монтажа. В зависимости от свободного пространства выбирают треугольную или линейную схему. После этого решают, в каком месте будут делать зануление. Подбирают такой участок, где в момент срабатывания защиты никого не должно быть. Иначе есть вероятность летального исхода. Самое подходящее место – вдоль забора за домом. Расстояние от фундамента дома не должно превышать 1 м. Опасную зону ограждают заборчиком.

Земляные работы

Для устройства треугольного заземляющего контура лопатой копают траншею со сторонами 2-3 м. Ее глубина составляет 500-700 мм. От треугольной канавы копают отдельную траншею в сторону дома.

Сборка конструкции заземления

Придерживаются такой последовательности сборки заземляющего контура:

1. Электроды забивают в грунт на глубину 200 см, придерживаясь схемы. Из грунта должны торчать только верхушки штырей. Для облегчения заглубления в почву болгаркой подтачивают один торец конструкции.
2. После установки всех электродов к их верхушкам приваривают пластины. В итоге должен получиться металлический каркас в форме треугольника. В траншею, идущую к дому, тоже укладывают пластину. Одним концом ее приваривают к верхней ближайшей вершине ранее изготовленного треугольника.
3. Теперь к пластине присоединяют кабель. Для этого используют болт.
4. Еще один шаг нужен, если на участке песчаные почвы. Токопроводимость песчаных грунтов ниже, поэтому под основание электродов заливают соляной раствор. Недостаток этого мероприятия в том, что усилится коррозия металла, а мощность заземления немного понизится.
5. Завершающим этапом сборки конструкции станет закапывание канав.

Заземление в квартире своими руками

Заземление и молниезащита

Сделать заземление в квартире – современная необходимость! Но как быть, если электрический щиток вовсе не содержит клеммы с отметкой «земля»? Ведь такое часто встречается в старых домах – в тех же панельных хрущевках.

Каждый выходит из ситуации по-своему. Большинство электриков подключает устройство защитного отключения, либо делает индивидуальный контур. Кто-то и вовсе выводит провод заземления на систему водопровода или отопления (подключая его, скажем, к батарее). Но безопасно ли это? И как выполнить заземление в квартире правильно? Об этом и побеседуем…

Предположим, застройщик вовсе не предусмотрел возможность сделать заземление в квартирах. Вы же при любом раскладе дел хотите быть уверены в своей безопасности, не опасаясь, что в один «прекрасный» момент можете получить удар током. В таком случае УЗО – отличный вариант надежной защиты. Безусловно, установка подобного устройства – это не полноценная замена заземления.

Однако УЗО гарантировано обезопасит вас от непредвиденной утечки тока. Как? Все просто – аппарат сразу же отключит подачу электричества на обслуживаемый электроприбор, как только произойдет та самая утечка.

Помимо правильного подключения УЗО рекомендуется произвести замену старой электропроводки в квартире на новую – трехжильную. Это существенно уменьшит ваши хлопоты в будущем – как только в доме начнутся официальные работы по заземлению, у вас уже будет все готово (останется только «бросить» провод от квартиры до соответствующей шины щитка на этаже).

Как все происходит?

От квартиры проводят одножильный провод РЕ к подвалу (проще всего провести его по стояку). Вблизи самого дома в землю вбивают несколько уголков из металла, обычно достаточно трех штук, которые соединяются между собой металлической пластиной (также делается контур для заземления в частном доме). Когда треугольник готов, к нему необходимо подключить выведенный с этажа провод, при этом второй конец провода закреплен к щитку. Когда защитный контур подсоединен к щитку на этаже – защита готова и работает!

Есть важный нюанс – следует предварительно согласовать свои планы по сооружению контура с управляющей компанией. Разумеется, самовольно принятое решение по возведении подобной защиты влечет за собой уйму проблем. Вмешиваться в уже утвержденный проект (а именно это вы и сделаете, если не пригласите специалистов) чревато тем, что ответственность за возможные неполадки и даже аварию в дальнейшем ляжет конкретно на вас. Так что будьте очень осторожны и крайне предусмотрительны!

Теперь самое время поговорить о безопасности. А конкретнее – о тех «народных» методах заземления, которые вряд ли можно счесть правильными, однако которые так широко практикуются среди людей. И скажем сразу – практикуются напрасно.

И объясним вам, почему:

• возможен пробой электрического тока на корпус подключенного прибора – бойлера, стиральной машины и тому подобного бытового устройства;
• из-за подключенного к батарее или стояку провода, электроток распространяется и на соседние квартиры, являющиеся частью единой системы;
• любой, кто случайно прикоснется к батарее или просто отправится попить воды из-под крана – потенциальная цель для поражения током.

Это все не пустые слова, это обязательные меры предосторожности. Подобные «народные» методы заземления строго-настрого запрещены правилами ПУЭ (а конкретно – ПУЭ 1.7.110)

1. Так называемое «зануление» – когда осуществляется соединение в розетке заземляющего провода с нулем. В том случае, если произойдет обрыв нулевого провода, высокое напряжение распространится и на корпусы подсоединенных к системе устройств (от компьютера до водонагревателя).
2. Последовательное заземление электрических приборов. В случае создания подобного контура, при аварии может произойти электромагнитная несовместимость. В итоге из-за помех, создаваемых электроустановками, существует вероятность того, что контур не убережет вас от урона электрическим током.
3. Подключение нескольких проводов к одной клемме шины РЕ. Тут все просто: одна контактная площадка – один проводник. И пренебрегать этим условием ни в коем случае нельзя.

Пожалуй, это вся основная информация, которую вы должны знать при желании сделать заземление квартиры самостоятельно. Повторимся, что в качестве временной защиты рекомендуем пользоваться УЗО. В целом же необходимо уверенно настаивать на том, чтобы об усовершенствовании электрической проводки в вашем доме позаботились городские власти.

Виды контуров заземления

Земля в состоянии «принять» практически любое количество электроэнергии. Но для этого необходимо не только знать, как заземлить, но и понимать величину параметров элементов системы. Внутренний контур дома принимает нагрузку первым. Затем ток устремляется к электродам, закопанным в грунт. Они в свою очередь должны быть правильно размещены и соединены. Тогда «уход» тока будет мгновенным, а значит, быттехника не успеет перегореть, и взрослые, дети и питомцы не станут жертвой поражения электричеством.

Треугольник – замкнутый контур

В данном случае отвод тока реализуется при помощи трех штырей. Их жестко соединяют железными полосами, которые становятся ребрами равнобедренного треугольника. До того, как заземлить дом таким способом, необходимо разобраться в геометрических пропорциях. Действуют следующие правила:

1. Количество штырей, полос – по три.
2. Штыри монтируются в углах треугольника.
3. Длина каждой полосы равна длине прута.
4. Минимальное заглубление всей конструкции – о,5 м.

Конструкцию собирают до монтажа заземления на поверхности. Самое надежное соединение – сварное. Шина изготавливается из полосы достаточного сечения.

Линейный

В данном случае также используют три электрода, которые вбивают в землю. Точки размещения формируют прямую линию или полукруг. Общие габариты достаточно большие, и такой способ применяют на участках достаточной площади. Расстояние между штырями должна быть равна заглублению или превышать его в полтора раза. Часто спрашивают, как заземлить здание, если в нем несколько квартир? Нужно просто увеличить число электродов. Главное выдержать расстояние между ними.

Размещать их можно в форме треугольника, квадрата, прямоугольника, круга. Основное преимущество данной типа заземлителя – надежность. Все штыри соединяются между собой полосой. Со временем под действием грунтовых и паводковых вод, металл поддается коррозии. С годами возможен разрыв связей между электродами. Но система все равно будет функционировать, пока шина остается подсоединенной к конструкции. Однако отсоединенный участок больше не работает, и для ремонта придется раскапывать участок и менять элементы, устранят разрыв, счаливать связи.

Типы заземления

Применительно к жилым помещениям используются обычно три типа электрозащиты. Отличаются они между собой наличием или отсутствием отдельно идущего токоотводящего проводника.

• Электрический защитный контур из двужильного провода, сердцевина которого выполнена обычно из алюминия. В нем защитную функцию выполняет провод нулевой фазы. Широкое распространение такая защита имела в Советском Союзе при электрификации жилого и производственного фонда. Сейчас встречается в старых домах. Техническая маркировка – TN-С;
• Электрический защитный контур из трехжильного провода. Каждый проводник выполняет разную функцию – рабочая фаза, нулевая фаза и защитная. Два последних проводника на всем протяжении электрической линии нигде не пересекаются. Техническая маркировка – TN-S;
• Электрический защитный контур из трехжильного провода, в котором на выходе с энергетической подстанции проводники «ноль» и «земля» объединены в один, а при вводе в здание разделяются на отдельные жилы. Этот тип электрозащиты применяется повсеместно в настоящее время. Техническая маркировка –TN-С-S.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Заглянем в теорию

Рассмотрим пример – схема заземления с одиночным вертикальным заземлителем, забитым в землю. С ним соединён металлический корпус электроприбора, где произошло короткое замыкание – фаза соединилась с корпусом. При этом исходные условия: замыкание «металл – на металл», без учёта сторонних факторов, поэтому сопротивлением в точке контакта можно пренебречь. Сопротивление заземляющего проводника от прибора до земли тоже не учитываем, так как оно незначительное, когда используется достаточно большое сечение.

Далее при условии, что грунт вокруг заземлителя считаем однородным во всех направлениях, то и ток будет уходить в землю одинаково в этих же направлениях. При этом наибольшая плотность тока будет у самого заземлителя. Чем дальше от заземлителя, тем больше уменьшается его плотность. В итоге получается, что на пути тока сопротивление его движению с увеличением расстояния от заземлителя всё более уменьшается, потому что он проходит через постоянно увеличивающееся – земли. И напряжение, которое снижается на пути этого тока по закону Ома: самое большое на самом заземлителе, а при удалении плавно убывает. А на каком-то расстоянии от заземлителя напряжение станет пренебрежимо мало – приблизится к 0. Точка с таким напряжением – точка нулевого потенциала. По сути эта точка нулевого потенциала и есть та самая земля, с которой связан корпус электроприбора.

Сопротивление заземляющего устройства, это не электрическое сопротивление его металла – оно низкое, это не сопротивление между металлом штыря и землёй – при соблюдении определённых условий оно тоже небольшое. Это сопротивление земли между штырём и точкой нулевого потенциала.

Всё это отображается формулой Rз : Uф / Iкз. То есть – сопротивление заземляющего устройства будет равно фазовому напряжению, пришедшему на корпус, поделённому на ток короткого замыкания. На этой формуле всё и завязано.

Но параметров сопротивления одиночного заземлителя скорее всего будет недостаточно, чтоб организовать контур заземления, соответствующий требованиям ПУЭ. Как всё привести в соответствие? Площадь заземляющего электрода имеет решающее значение, поэтому самое очевидное решение – нужно забить рядом ещё один электрод. Но если забить их в непосредственной близости, то ток растекается, как и прежде, ничего не меняется. Для того чтоб поменять конфигурацию растекания нужно разнести заземляющие электроды подальше друг от друга. В этом случае получается разделение тока между ними – он стекает с каждого из них.

Однако существует зона, где они пересекаются. Получается, что это не простое параллельное соединение двух сопротивлений, за исключением примеров, когда заземлители очень далеко друг от друга. Но это очень непрактично, для реального устройства заземления потребуются огромные площади. Поэтому при расчётах удаления заземляющих электродов используют поправочные коэффициенты, которые учитывают их взаимное влияние – коэффициент экранирования.

Чтобы ещё уменьшить сопротивление контура заземления, нужно увеличить глубину погружения электрода, то есть увеличить его длину. Ведь чем длиннее заземлитель, тем больше площадь, способствующая растеканию тока. Этот эффект широко используется при изготовлении омеднённых штырей для комплектов заземления. Они забиваются в землю друг за другом соединяясь резьбовыми муфтами в единый электрод. При этом достигается нужная для параметров заземления глубина.

Соединяя электроды заземления горизонтальной связью, ещё снижается общее сопротивление заземляющего устройства

Влияние связи тоже учитывается, также принимаются во внимание, что её экранируют вертикальные электроды

Получается система из нескольких элементов, зависящих друг от друга:

Расстояние между вертикальными заземлителями.
Их количество.
Важно, на какую глубину они забиты.
Форма – прут, труба, уголок. Это разная площадь прилегания к земле.
Форма и длина горизонтальной связи.. То есть факторов достаточно много и по одной формуле всё рассчитывать некорректно

Остальные параметры для расчёта берутся из следующих понятий и величин

То есть факторов достаточно много и по одной формуле всё рассчитывать некорректно. Остальные параметры для расчёта берутся из следующих понятий и величин.

Для чего нужно заземление

Бывало ли у вас такое, что дотронувшись до микроволновки или стиральной машинки, особенно влажными руками, тут же получаешь неприятный разряд? Нет? Отлично! Значит, в вашем доме все в порядке с электропроводкой и электроприборами. При повреждении электроприборов такое бывает и, дотрагиваясь до корпуса человек получает неприятный разряд электрического тока. Все происходит потому, что тело становится проводником между электроприбором и землёй. Так как ток у нас идёт по пути наименьшего сопротивления, то и надо это наименьшее сопротивление обеспечить, а именно связать корпус электроприбора и землю. Медный кабель проводит ток гораздо лучше человеческого тела, поэтому при правильном заземлении человек не страдает, и ток спокойно уходит в землю.

Подводя итог, стоит сказать, что заземление частного дома нужно для того, чтобы человека не било током от корпуса электрических приборов.

Штыревое заземление против уголков

В последнее время все большую популярность набирают комплекты штыревого заземления, которые пришли на смену контуру из уголков или арматуры. Давайте попробуем разобраться в чем разница?
Но. Мы живем в стране, где большая часть времени занимает холода и морозы. И чаще всего именно в морозы наиболее актуально использование электричества и газовых котлов. Грунт в морозы у нас промерзает на 1-1,5 метра. А как известно, мерзлый грунт резко снижает свои токопроводящие свойства. Таким образом, 3 штыря по 2 метра, теряют своей рабочей поверхности не менее половины. И зимой мы получаем вместо 6 метров рабочей поверхности — 3. А то и еще меньше.
В случае же с глубинным штырем, мы получаем те же самые 6 метров, но смонтированные в глубь грунта. Таким образом у нас зимой перестает работать только верхняя часть 1-1,5 метра. То же, что находится глубже, продолжает успешно работать в качестве заземления электропроводки или газового котла. Т.е. порядка 5-4,5 метров.

Описание готовых комплектов для заземления

Существует две разновидности готовых комплектов:

• Штыри из черного металла могут идти с антикоррозионным покрытием и без него. Главное преимущество этой разновидности в невысокой стоимости, но продолжительность службы модели составляет не более 10 лет, что является существенным недостатком. Если же такие штыри использовать во влажной почве, то срок их службы сократится вдвое и составит 5 лет. Из-за разрушения металла на протяжении эксплуатации эффективность заземления ухудшается.
• Модульно-штыревые комплекты состоят из стальных прутков длиной минимум 150 см, которые имеют специальные резьбовые соединения. Для защиты от коррозии штыри имеют покрытие из меди или нержавеющей стали. Их заглубляют в почву перфоратором. Поскольку установка производится на значительную глубину, сезонные колебания не влияют на параметры «земли». Минимальный срок эксплуатации зависит от типа покрытия. Элементы с омеднением прослужат 30 лет, а штыри с покрытием из нержавеющей стали – 50 лет.

Как сделать заземление своими руками

После того как закуплены все материалы, можно приступать к собственно изготовлению контура заземления. Для начала нарезают металл на отрезки. Длина их должна быть больше расчетной примерно на 20-30 см — при забивании вершины штыре изгибаются, так что приходится их срезать.

Заточить забиваемые края вертикальных электродов — дело пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штыря заточить под углом 30°. Этот угол оптимален при забивании в грунт. Второй момент — к верхнему краю электрода, сверху, приварить площадку из металла. Во-первых, по ней проще попасть, во-вторых, меньше деформируется металл.

Порядок работ

Независимо от формы контура, начинается все с земляных работ. Необходимо выкопать канаву. Лучше ее сделать со скошенными краями — так она меньше обсыпается. Порядок работ такой:

• Расчищают площадь, на которой будет размещаться контур заземления, наносят разметку.
• По разметке копают траншею глубиной 70-80 см, шириной около 50 см. Глубина неслучайна — если проложить металлосвязь ниже или выше, металл будет быстрее корродировать.

• Подготовленные штыри ставят в намеченных местах, забивают до тех пор, пока над поверхностью не останется участок около 20 см.

• Когда все вертикальные электроды забиты, срезают площадки или искореженные куски, зачищают металл, приваривают горизонтальный электрод — маталлосвязь. Шов должен быть непрерывный, хорошего качества.

• После остывания места сварки, шов прокрасить. Только ни в коем случае не красьте сами электроды и полосу, их соединяющую. Это очень ухудшит контакт с землей, все придется переделывать. Краской защищается только место сварки, как наиболее подверженное коррозии. Вся остальная поверхность металла должна быть без краски.

• От ближайшей к дому точки готового контура заземления копают канаву такой же глубины как и под -контур  60-70 см. Ширина ее может быть меньше — если полоса будет цельной и не надо ее сваривать.
• Полосу металла сечением не менее 25*4 мм укладывают в вырытую канаву. Ее приваривают к электроду или металлосвязи.

• Возле стены дома уложенная полоса поднимается из земли на расстояние не менее 200 мм от поверхности. В этом месте можно подключать шину или провод, который идет к шине защитного заземления, расположенной в щитке.

Собственно, на этом все. Заземление в частном доме своими руками сделали. Осталось его подключить. Для этого надо разобраться со схемами организации заземления.

Ввод контура заземления в дом

Контур заземления необходимо каким-то образом завести на шину заземления. Сделать это можно при помощи стальной полосы 24*4 мм, медной проволоки сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

В случае использования проводов, их лучше искать в изоляции. Тогда к контуру приваривается болт, конец проводника надевается гильза с контактной площадкой (круглой). На болт накручивается гайка, на нее — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (картинка справа).

Как завести «землю» в дом

При использовании стальной полосы есть два выхода — завести в дом шину или провод. Стальную шину размером 24*4 мм тянуть очень не хочется — вид неэстетичный. Если есть — можно при помощи того же болтового соединения провести медную шину. Она нужна гораздо меньшего размера, смотрится лучше (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к шине приваривают два болтана расстоянии в несколько сантиметров друг от друга (5-10 см). Медный провод закручивают вокруг обоих болтов, прижимая их с помощью шайбы и гайки к металлу (затягивать как можно лучше). Это способ — самый экономный и удобный. Требует не так много денег, как при использовании только медного/алюминиевого провода, провести его через стену проще, чем шину (даже медную).