Кладка кирпича русской печи – 10 проектов + порядовки
Основное, что хочется сказать нашим читателям, при выполнении работ по строительству печей различный конструкций, будь то печь в баню, угловой камин или же русская печь из кирпича так это то, что насадные трубы меньше других влияют на планировку постройки и, как следствие на расстояние между дымоходом и коньком. Их устанавливают непосредственно на печи они, служат, как бы их продолжением. Насадную трубу рекомендуется ставить не на кирпичную кладку печи, а на железобетонную плиту, которая укладывается на перекрытие. Это даст возможность ремонтировать печь, разбирая её стенки, по очереди. Плита, опираясь на три стены, даст устойчивую опору для трубы.
Рассмотрим порядовку первой конструкции, на которой показано, порядное выполнение работ, в деталях видно, как делается теплая стена у печи, которая обогревает дом и сохраняет тепло в печи надолго, после закрытия задвижки. Основная функция такой печи – обогрев помещения.
Следующим вариантом, представленным нами будет печь, служащая, как для обогрева помещения, так и для готовки еды, издавна русская печь служила людям сохраняя тепло на максимально возможное время, а так же участвуя в приготовлении пищи.
На всех, предложенных нами вариантах, очень хорошо видно использование шамотного – жаростойкого кирпича. Он используется в непосредственном контакте с огнем, если его не использовать, то обычный кирпич, у Вас очень быстро потрескается и такой ремонт, обойдется в кругленькую сумму.
Так же в русской печке, можно сделать встроенный духовой шкаф, в котором можно готовить очень много различных блюд. При этом открытый шкаф, во время топки печки, мгновенно нагреет даже очень большое помещение.
Все представленные нами модели и варианты строительства русских печей, наглядно показывают, как ряд за рядом, стоит выкладывать данные печи, что бы от них был максимальный эффект, по теплоотдаче. А так же, что бы не было задымления помещения. Поэтому, строго следуйте инструкциям и тогда у Вас обязательно все получиться.
Следующая печь, выглядит достаточно компактной, но будет точно так же хорошо обогревать Вас и приготовит Вам еду. Мы всегда стараемся показать весь спектр предлагаемых вариантов, отбирая для Вас лучшие из возможных. Стараемся разнообразить формы и размеры, что бы любой из Вас, смог выбрать то, что ему по душе.
Конструкция печи, представленная ниже, является одной из классических форм, русской печи. На ней можно лежать взрослым и играть детям, не боясь сквозняков и холодных полов. Она очень удобна своими двумя топками, практична в использовании и готовке пищи, на ней можно просто разогревать, поддерживая тепло в доме.
Русская печь в интерьере очень хорошо смотрится, она вносит в него нотки старины и красиво гармонирует с окружающим пространством.
Так же печь можно украсить плиткой и различными рисунками, что бы украсить её и создать дополнительный уют в доме. Русская печь дополнительно может служить и как котел отопления, встроить в нее бак и подключить его к системе отопления, совсем не сложно, помимо того, что она будет обогревать помещение теплом от кладки, так она еще будет долго сохранять его и нести тепло в помещения, который находятся за пределами комнаты, где она установлена.
Примеров декорирования русской печи существует бесконечное количество, все зависит, только от Вашего воображения и желания приукрасить Вашу печь. В таком оформлении, она будет являться центральным предметом на Вашей кухне, подчеркивая Вашу уникальность и стиль оформления кухни.
Читать полностью (ссылка)
Пуско-наладочные работы
После завершения сборки русской печи начинаются пуско-наладочные работы. Это важный этап, который позволяет убедиться в правильности установки и соответствии печи требованиям безопасности.
Во время пуско-наладочных работ осуществляется тщательная проверка всех компонентов печи: дымохода, камеры сгорания, воздухозаборника и дверцы. Проверяется герметичность соединений, правильность установки и закрепления элементов печной конструкции.
Также проводится испытание работы печи на различных режимах нагрева. Проверяется равномерность нагрева, достижение требуемых температур, работа дымохода и вывода газов из помещения.
При необходимости выявляются и устраняются возможные дефекты: небольшие трещины, неплотности соединений, неправильная работа заслонок. Также проводится регулировка параметров сгорания и направления выпуска дыма.
Важно отметить, что пуско-наладочные работы должны проводиться специалистом с соответствующим опытом. Только после успешного завершения этих работ можно считать печь полностью готовой к эксплуатации
Запуск печи в первый раз
После тщательной сборки и установки русской печи своими руками, наступает момент первого запуска
Чтобы все прошло гладко и безопасно, важно следовать определенной последовательности действий
Перед запуском печи необходимо провести осмотр и проверку всех элементов конструкции. Убедитесь, что все детали установлены правильно и надежно закреплены. При необходимости, произведите корректировку и исправление недочетов.
Далее, перед началом работы предварительно просушите печь. Зажигайте маленький костер, чтобы обеспечить естественное высыхание материалов и избежать возможных трещин и деформаций.
Первый запуск печи должен проходить медленно и постепенно. Не заряжайте сразу большое количество дров, чтобы избежать резких изменений температуры и возможных повреждений материалов. Сначала разожгите маленький костер и дайте печи прогреться медленно.
Важно следить за температурой печи в процессе запуска. Используйте термометр, чтобы контролировать рост температуры
Постепенно добавляйте дрова и увеличивайте горение, поддерживая плавное и равномерное нагревание печи.
При обнаружении каких-либо неполадок или нештатных ситуаций, немедленно прекратите работу и проконсультируйтесь с профессионалами. Не рискуйте своей безопасностью и здоровьем.
Грамотное регулирование тяги
Правильное функционирование русской печи напрямую зависит от грамотного регулирования тяги. Тяга — это естественное движение воздушных масс в дымоходе, которое обеспечивает подачу кислорода в печную камеру и отвод продуктов сгорания. Регулирование тяги необходимо для оптимальной работы печи, а также для предотвращения обратного тяги.
Оптимальная тяга обеспечивает равномерное сгорание дров и эффективное нагревание помещения. Для достижения этого момента необходимо установить дверцу печи правильно, чтобы не было никаких зазоров и было обеспечено герметичное закрытие. Когда дверцу открывают, тяга увеличивается, и воздух активно поступает в печь. При закрытой дверце тяга должна оставаться стабильной, чтобы продукты сгорания покидали печь и не задерживались внутри.
Для регулирования тяги также используют дымоходы с различными сечениями, высотой и диаметром. Возможно использование пружинных клапанов и других устройств, которые помогают регулировать тягу в зависимости от текущих условий
Важно помнить о надежной вентиляции помещения, чтобы избежать нарушений в работе печи
Грамотное регулирование тяги — это неотъемлемая часть процесса установки русской печи. Следуя правилам и обеспечивая правильное открытие и закрытие двери, установку соответствующих устройств и осуществляя контроль за работой печи, вы обеспечите комфортное отопление вашего дома и повысите эффективность печи.
Характеристики отопительных печей
Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.
Схемы движения газов в бытовых печах а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами
У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки. При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70—75%.
Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.
Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2—3°С.
По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.
Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.
В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.
«Вольное» движение газов
Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45— 60 мин, топливо в них укладывают в 3—4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35—40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки — утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2—3°С.
Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.
Как правильно топить русскую печь
Первым делом печь следует правильно просушить после строительства, здесь нужен кропотливый подход. С утра на колосниках разжигают небольшое пламя и топят 1.5—2 часа. Если печь будет дымить, то это значит, что в трубе надо удалить воздушную пробку. Это делается путем разжигания небольшого огонька из щепок на вьюшке. Процедуру повторяют вечером, и так в течение недели, постепенно увеличивая количество дров.
О том, что печка хорошо высохла, свидетельствует исчезновение мокрых полос на кирпичах и появление однородности цвета. В будущем в конструкции печи могут появится небольшие трещины, которые нужно слегка углубить острым предметом и затем заделать раствором из глины, как показано выше.
Примечание. Если планируется дополнительная отделка русской печи, то ее можно выполнять только после полной просушки.
Ежедневная топка русской печи имеет свои особенности. При розжиге костерок из поленьев раскладывается вблизи устья, а как разгорится – его надо ловко задвинуть в горнило. Тут нужна определенная сноровка, как и в подбрасывании дров. Обычно поленья просто кидают в топку, а потом задвигают в горнило кочергой. Растопку лучше выполнять постепенно, не наваливая много топлива сразу. Сырую древесину стоит предварительно просушить, сложив в подпечье.
Ошибается тот, кто думает, что сделать русскую печь своими руками – это просто. Человеку, несведущему в печном деле, браться за строительство очень не рекомендуется. Более простые печки – голландка, шведка, — и те требуют хоть немного практики. Затевать возведение русской печки лучше всего с помощью мастера, и то не всякий подойдет, а лишь тот, кто успешно выполнял подобную работу.
Русская печка своими руками
Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью — довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.
Инструменты для работы
Какой инструментарий вам понадобится: емкость для замешивания раствора; мерная планка, чтобы ширину кладочных швов; строительный уровень — обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно; правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента — операция разовая); отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте); порядовка — специально приспособление для многоуровневой печной кладки; мастерок; молоток с кирковым носом — ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой. Материалы и элементы оснастки
Материалы и элементы оснастки
Материалы и элементы оснастки
При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:
- закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.;
- жирная чистая глина 245-250 кг;
- очищенный песок 295-310 кг;
Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.
- колосники;
- топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
- заслонка для топки;
- дымовая задвижка;
- варочная панель;
- стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак — по ситуации и в зависимости от проекта.
Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.
Порядок укладки слоев
В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.
- Типовой пример:
- ряд 1-й. Слой укладывается без стяжки прямо на напольную гидроизоляцию. Подходит перекаленный кирпич, поскольку воздействия высоких температур не будет;
- ряд 2-й. По краям будущего пода кирпичи ставятся на ребро, а если используются не цельные кирпичи, в следующем ряду их обязательно нужно перекрывать цельными;
- ряд 3-й. Аналогичен предыдущему. Также здесь рекомендуется установить дверцу поддувала;
- ряд 4-й. Кладется так же, как 2-й;
В этом ряду не забудьте оставить место для прочистного канала.
- ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;
- ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;
Колосники — это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.
- ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
- ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
- ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
- ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.
Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.
- ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
- ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
- ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
- ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.
Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.
Усовершенствованный вариант
В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.
Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.
В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.
Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник. следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.
В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.
В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.
Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.
Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.
На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.
На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.
Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.
Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.
Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.
Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.
В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.
Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.
В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.
В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.
Устройство русской печки с лежанкой
Отопительные русские печи с лежанкой и плитой, точнее их устройство, дошли до наших дней практически без изменений, хотя в последнее время появились небольшие модификации в устройстве, призванные увеличить теплоотдачу.
Классическая конструкция включает в себя следующее:
- Фундамент под печь с лежанкой или опечье. Может изготавливаться как из кирпича и бетона, так и деревянном основании.
- Подпечек — в нем принято хранить дрова, перед тем как топить ими. Дрова высушиваются практически до «пороха».
- Кроется подпечек полу циркуляционным сводом или «корытом». На него просыпается материал, который может держать тепло длительное время: песок, крошка кирпича и т. д.
- Под варочной камеры — устройство русской печи с лежанкой и плитой не может обойтись без пода. Особенностью монтажа пода является то, что он устанавливается непосредственно на подсыпку свода.
- Горнило — находится непосредственно под лежанкой. Воздух, поступая через зев, направляется к горнилу, нагревается и под всей перекрышей переходит в перетрубье и оттуда в систему дымоудаления.
Некоторые игнорируют важность правильного монтажа пода. Если планируется готовить еду, под необходимо устанавливать на подсыпку
Кладка порядовок
Порядовки — пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.
Первый ряд предпочтительнее класть из пережжённого кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до 3/4 длины. Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.
2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.
3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережжённой стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.
4-й ряд: перекрываются подовые каналы.
5-й ряд: устанавливается решётка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладётся без раствора.
6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.
7-й ряд: устанавливается колосниковая решётка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.
8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом — с помощью закалённой проволоки.
10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.
В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съёмной колосниковой решёткой.
12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остаётся отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.
Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.
13–16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.
17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.
18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.
Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.
19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.
20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.
21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.
22–23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.
24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.
25–26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.
Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.
Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.
рмнт.ру
Кладочный раствор своими руками
Подготовить раствор для кладки печи намного сложнее, чем обычный. Если нет желания вникать в тонкости приготовления жаропрочной смеси, можно найти в магазине уже готовый раствор.
Намного дешевле будет подготовить его самостоятельно, своими руками. Да и если русская печка строится своими руками, зачем прибегать к чужой помощи в приготовлении раствора?
Состав кладочного раствора зависит от используемого кирпича:
- Кладка полнотелого кирпича М150 выполняется на глинопесчаном растворе с соотношением песка и глины 2:1. Такой же раствор применяют, когда облицовывают русскую печь керамической плиткой.
- Тугоплавкий кирпич кладут на растворы из специальной тугоплавкой глины и песка.
- Использование шамотного кирпича требует раствора на базе каолиновой или бентонитовой глины и порошка шамотного. Соотношение компонентов 1;3 или 1:4.
- Кирпичную трубу в чердачном помещении можно строить на обычном цементно-песчаном растворе.
Банная печь
Печи для бани из кирпича имеют свои особенности. Если каменка открытая, то она долго разогревается, но опасности это не представляет. Для того чтобы пропарка происходила «от души», в печь нужно постоянно подбрасывать топливо. По этой причине творило должно иметь выход в другое помещение. Наилучший вариант для этого –предбанник. Тогда угар при сильном нагреве будет уходить из банного отделения. Еще один нюанс – если несильно топить, то каменка выстуживается, и бани как таковой не получится.
Если каменка находится сбоку, и она закрыта, то помещение с камнями окутывается горячими газами с разных сторон. Исключением является передняя часть. В связи с этим каменка нагревается быстро и можно больше подтапливать. Наилучший вариант банной печи – это колпаковый. Каменка устроена таким образом, что температура под колпаком достаточно высокая, и она принудительно проникает в камни. Благодаря этому каменка разогревается фактически мгновенно, и подтапливать можно сколько угодно. Если в топке присутствует топливо, то колпаковая печь сама регулирует режим. На предоставленных фото представлены разные конструкции.
На видео показана подробная кладка печи 3х3,5 кирпича.
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
Печь с лежанкой: верность традициям
Русская печь с лежанкой – классика печного жанра, к строительству которой обязательно приходит каждый печник. Лежанку традиционно используют не только для отдыха, но и для сушки одежды, обуви, трав и овощей. Продуманная конструкция позволяет пользоваться печью летом. В летнем режиме разогревается только варочная плита и лежанка, если есть потребность, а излишки горячих газов быстро уходят в дымоход, минуя дымооборотные каналы.
Большую печь с лежанкой можно размещать в простенке, обеспечивая тем самым эффективный обогрев двух смежных помещений и распределяя громоздкую конструкцию на две комнаты. Идеальный вариант – отвести место для основной части очага в кухне-гостиной, а лежанку вывести в спальню, библиотеку или комнату отдыха.
Основной недостаток классической русской печи – низкий КПД при больших размерах. Лежанка дополнительно повышает теплоэффективность за счет увеличения площади греющей поверхности. Современные печники разработали новые схемы, в которых лежанки стали более низкими и удобными, а КПД печного оборудования существенно вырос.
Нюансы просушки выложенной печки
Выложенная печь должна хорошо просушиться.
Нюансов несколько:
сушка нужна еще до строительства дымохода; сразу полноценно топить печку нельзя – есть риск потери герметичности, появления разводов; минимум 10 дней сушка должна быть естественной, с открытыми дверцами и задвижками; первые разы топить надо осторожно – дров использовать немного, дымовые задвижки открывать, а топки закрывать; 1-1,5 недели печь протапливают каждый день, начиная с 3-4 кг дров и увеличивая их количество ежедневно на 1-1,5 кг;
полноценная топка разрешается, когда через 2 часа с начала топки на металлических элементах конденсата нет совсем.
Фундамент
У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.
Алгоритм работ таков:
- Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
- Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
- Выложите рубероид в 2 слоя.
- Установите опалубку, застелите ее пленкой.
- Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
- Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
- Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
- Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
- Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
- Настелите рубероид в 1 слой.
Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.