Монтаж сайдинга внахлест

Правила стыковки материала без соединительной планки

Монтаж сайдинга внахлест

Сайдинговые панели по высоте стыкуют в замок. Нижнюю полоску защелкивают на стартовом элементе до щелчка, фиксируют саморезами в прорезях. Верхнюю полоску защелкивают на предыдущей, подводя ее в специальный рельеф и также фиксируют саморезами.

Правила соединения внахлест:

• Если на этом участке есть стыкование панелей по длине, две соединенные внакладку полоски защелкивают одновременно на нижней полосе.
• Технология предполагает, что следующая стыковка по длине уже не может располагаться над предыдущим швом, делается немого дальше.
• Защелкнуть верхние стыкованные панели над нижними, также соединенными внахлест, не удастся.
• Прибивать металлические или виниловые плиты гвоздями насквозь нельзя, для этого вверху панели есть овальные прорези для фиксации к обрешетке.

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада

От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j – trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.

1. Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
2. Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

1. Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
2. Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

1. Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
2. Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

1. Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
2. Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
3. Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Для России традиционный деревянный материал для облицовки – это обрезные доски или, в лучшем случае, вагонка. В Америке для защиты фасада применялся другой подход – стены обшивали специальными пиломатериалами, схожими с вагонкой, но имеющими не прямоугольный профиль, а клиновидный.

Профиль деревянного сайдинга не случайно клиновидный. Он выполняет следующие функции:

• Аккуратная красивая поверхность – создается впечатление, что дощечки уложены друг на друга. При желании, их можно окрасить в любой цвет или просто покрыть лаком.
• Надежная защита стен от воздействий внешней среды. Плотное прилегание панелей защищает от пыли и ветра, а за счет уклона, вода стекает по сайдингу вниз.
• Еще одна функция – снижение нагрузки на стену. Деревянный сайдинг легче, для него не нужная массивная обрешетка, крепление осуществляется на саморезы.

Главный минус «американки» — необходимость дополнительной обработки. Для продления жизни деревянному сайдингу, его следует обработать антисептиком, лаком или краской.

Случаи необходимости монтажа сайдинга внахлест

Перехлест необходим на участках выхода из стены трубы

Материал выпускают с имитацией различных природных материалов, например, древесины, камня, кирпичной кладки, ткани, соломы. Если на фасаде поставить разделительные планки, цель декорирования не будет достигнута.

Случаи применения перехлеста при соединении сайдинговых панелей:

• На участках выхода из стены трубопроводов, кабелей, когда демонтаж и обратная установка сопряжены с дополнительными затратами, трудностями, или невозможны вовсе.
• Создание имитации цельного слоя в виде каменной кладки цоколя, стен из дерева, кирпича.
• Ускорение работ по облицовке, т. к. исключается процесс монтажа, выверки и фиксации стыковочного элемента.

Стыкование с перехлестом оправдывается не всегда, например, в случае небольшой протяженности стен, когда для создания отделки хватит стандартных полос сайдинга. Длина рядовых элементов около четырех метров, а ширина 0,3 м. Полосы без стыков используют при облицовке небольших веранд, беседок, гаражей, сараев, гостевых домиков.

Особенности установки панелей из винила

Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.

Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.

Монтаж первой панели

Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.

ВНИМАНИЕ: Общее правило крепления панелей сайдинга — использование специальных саморезов, вкручивание самореза в середину монтажного отверстия, недокручивание самореза до упора — панель должна свободно перемещаться вправо-влево, обязательный зазор на температурное расширение. https://www.youtube.com/embed/8ELexMOgv54. Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле

После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены

Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.

Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.

Горизонтальное соединение

Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.

ВАЖНО: Всегда при стыковке ламелей в углах оставляйте зазор на температурное расширение материала не менее 6 мм

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

1. Цокольная планка.
2. Угловые профили.
3. Обрамление проемов.
4. Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
5. Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
6. Финишная планка.
7. Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

Технология укладки

Монтаж сайдинга начинается с создания обрешетки, укладки утеплителя, пароизоляции. Шаг между вертикальными брусками соблюдается 50–65 см. Горизонтальные рассчитываются исходя из размеров материала.

При соблюдении правил швы трудно заметить

Этап 1. Последовательность действий

1. Стартовая планка ставится над отливом/фундаментом. Фиксация делается саморезами в центре крепёжных элементов. Винты не закручиваются заподлицо, оставляется свободный ход для расширения материала.
2. При наличии сложных/внутренних углов начинаете работу с этих мест, устанавливая угловой профиль, угловые элементы для удержания панелей. Для внешних углов будет использоваться специальная накладка.
3. Решается вопрос с направлением накладки, то есть двигаться будите навстречу шву: сначала нижняя планка, на неё закрывающая.
4. Определяется чередование стыков. Рассчитывайте так, чтобы смещение делалось через две панели.
5. Для выполнения правильного чередования некоторые элементы будут подрезаться по длине.
6. Шахматная стыковка должна выполняться симметрично.
7. На глубину стыка подрезается крепёжный замок. Лицевая часть не затрагивается.

Принцип монтажа сайдинга внахлест

Этап 2. Установка первой панели

Процесс крепления сайдинга начинается с установки стартового профиля. Далее нижняя часть первой панели вставляется в профиль, а верхний край фиксируется к обрешётке саморезами/гвоздями. Крепление начинайте с середины, с последовательным продвижением к краям.

В месте крепления с фурнитурой оставляйте по 6 мм для «гуляния/расширения» материала. Если работы ведутся в холодный период — зазор должен быть больше (10–12 мм).

Температурные зазоры рассчитываются при установке крепежных элементов/стартового молдинга

Этап 3. Установка накладной детали

Накладываемая панель выравнивается по горизонтали, подгоняется по совмещению вырезов и крепится над первой планкой с нахлёстом.

Под длинными участками делайте укрепление, устраняющее провисание. Кусок бруска/доски прибивайте в нужном месте непосредственно к стене.

Крепёж выполняйте не спеша, аккуратно подгоняя каждую деталь, тогда стыки будут менее заметны. Финишная планка устанавливается перед монтажом последнего ряда

Этап 4. После монтажа

Исключить проникновение пыли/влаги в местах накладок поможет герметик. Выбирайте специальный вид для сайдинга, он эластичен и поглощает «гуляние» планок на 50%, например Tytan, Weather Master.

Промажьте герметиком панельные швы

Используя метод монтажа в накладку, вы сможете легко подобрать нужный цвет сайдинговых панелей, выполнить работу самостоятельно, сэкономить финансы. При соблюдении правил, швы будут незаметны.

Инструкция по монтажу софитов

Монтаж софитов металлических.

Соответствующая вентиляция чердачного помещения для любого строения очень важна. На сегодняшнем рынке софиты продаются как без перфорации, так и с полной или частичной перфорацией. Поэтому, выбирая софиты, необходимо учитывать погодные особенности региона вашего проживания. Софиты устанавливаются до монтажа финишной полосы сайдинга.

Основной задачей монтажа софитов является установка двух профилей, которые должны быть расположены строго друг напротив друга. Первый монтируется на стене здания, а второй — на нижнем краю карниза. С помощью этих профилей и будет держаться панель софита. От конфигурации свеса кровли и наличия необходимых комплектующих зависит и способ установки софитов.

В любом случае необходимо при помощи строительного уровня на стене нанести ориентиры, которые должны быть параллельны нижнему срезу карниза. На стену вдоль нанесенных меток прикрепляем J-профиль стандартного вида или специальный профиль для монтажа софитов. Эти профили крепятся при помощи гвоздей через каждые 300-400 мм.

При выборе гвоздей необходимо знать, что использовать гвозди следует со шляпкой диаметром 10 мм, которые выполнены из алюминия или просто оцинкованные. Диаметр ножки гвоздя не должен превышать 3 мм, а длина — минимум 30 мм.

Монтаж обрешетки

Как же установить сайдинг своими руками? Начинаем с обрешётки. В первую очередь необходимо установить крайние части, их следует прикрепить по углам. После этого между двумя планками натягивается шнур, помогающий обеспечить ровную плоскость и производится монтаж оставшихся элементов.

В завершении обязательно нужно сделать контробрешетку. Она и станет тем, на что будет крепиться сайдинг. Делаем ее перпендикулярно по отношению к первому ряду.

Средний шаг между элементами должен составлять примерно 40-60 сантиметров, при необходимости он может быть уменьшен до минимальных значений. Этот вопрос рассматривается индивидуально.

Обратите внимание!

• Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция: подробное описание этапов работы, особенности укладки своими руками + простой мастер-класс

• Теплый пол водяной своими руками: типы обогрева, преимущества и недостатки, инструкция по укладке и подключении пола поэтапно

• Декоративная штукатурка своими руками: пошаговая инструкция по приготовлению состава и отделке, выбор материалов и инструментов (фото + видео)

Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:

1. Элементы внешней отделки для защиты от воды следует ставить по направлению снизу вверх или слева направо.
2. Панели из металла или винила устанавливают с использованием креплений с тепловым зазором, компенсирующим изменение размеров деталей в зависимости от температуры материала. В случае применения оцинкованных гвоздей между кромкой шляпки и поверхностью детали необходим зазор в пределах 1 мм. Крепежи при монтаже располагают по центру овальных отверстий.
3. При установке слоя винилового сайдинга не допускается сверление отверстий в панелях. Винты или гвозди устанавливают в обрешетку под прямым углом, при наклоне нарушается подвижность слоя покрытия относительно основания.
4. После установки каждых 3 панелей отделки на обрешетку уровнем проверяют положение верхней кромки детали. Отклонения сайдинга от горизонта не допускаются.
5. Замок между панелями должен обеспечивать плотный контакт деталей, чрезмерные усилия при монтаже прилагать не следует.
6. Уплотнять стыки между планками герметиками или иными материалами не нужно, поскольку разные коэффициенты термического расширения приводят к короблению отделки и затрудняют разборку конструкции.
7. Между постройкой дома из бревна или бруса и процедурой монтажа каркаса и слоя сайдинга должно пройти не менее 5-7 месяцев для усадки стен.

От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.

Монтаж сайдинга встык

Он так и называется — оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль.

В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Основы монтажа сайдинга

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга своими руками — процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Хотя сайдинг особенно виниловый широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно.

А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно. При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности. Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:.

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50—60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции. При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ. Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы.

Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей. При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели. Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине.

Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно. При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок.

Тема в разделе ” Фасады из пластика “, создана пользователем LeonKorch , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем.

Лицевая часть не должна быть повреждена. Стыковку сайдинга выполняют традиционно.

Монтаж фронтона сайдингом

монтаж J-профиль вдоль скатов крышиУстановка фронтона ничем не отличается от монтажа рядовых полос сайдинга. Производится следующим образом:

9.1. монтаж стартовой полосы. Происходит в полном соответствии с описанными выше правилами.

9.2 монтаж J-профиль вдоль скатов крыши.

Полезно знать:
На отделку фронтона можно пустить все остатки J-профиля, которые у вас накопились за время работы. Всё равно под кровельным материалом его не видно.

Удлинение J-профиля9.3. Удлинение J-профиля.

Эта работа выполняется так, как показано на фото.

Крепление J-профиля на вершине фронтона

Для этого J-планки необходимо положить друг на друга и
обрезать по диагонали лицевую часть. Не забываем о зазоре.

Правильный угол для резки сайдинга

Для того, что отрезать полосу сайдинга правильно, нужно промерять угол наклона ската кровли.

Сделать это можно с помощью нехитрого приема: положить кусок полосы материла к поверхности фронтона, а целую панель в уровень с J-профилем.

Затем нужно провести заточенным карандашом по перекрытию листов. Результатом будет наличие точного угла наклона. Дальше следует убрать короткий кусок и отрезать сайдинг по роведенной черте.

Более наглядно процесс представлен на чертеже выше

Набор планок сайдинга9.6. Набор планок сайдинга.

Подготовка последней полосы

Вырезать угол последней панели сайдинга и завести ее в J-профиль.

Крепление последней полосы

Это исключительный случай в монтаже винилового сайдинга, при котором метиз или гвоздь бивается в панель насквозь.

Правила стыковки листов

Требования к крепежу сайдинга.

Как отмечалось, во время облицовки стен сайдингом вам неоднократно придется стыковать листы. Технология предъявляет к процессу стыковки ряд требований, которые различаются для горизонтальных и вертикальных панелей.

Так, если вам необходимо стыковать 2 горизонтальных листа сайдинга, имеющих полный размер, между ними следует оставить 2 длины тепловых зазоров. В своих инструкциях производители приводят иллюстрации к этому мероприятию. На всех иллюстрациях приводится тепловой зазор всего для одного конца панели, а не для всего листа.

В случае же стыковки вертикальных панелей между ними тоже нужно оставлять 2 щели. Сайдинг, установленный вертикально, будет удлиняться вниз на 2/3, а вверх на 1/3 от суммарного расширения. Это условные пропорции. Конкретные значения зависят от того, в какое по счету отверстие будет вкручен первый саморез или вбит первый гвоздь.

Нахлесты всегда должны составлять 25 мм. Этого будет достаточно для того, чтобы снег не попадал в швы. Панели нахлестываются с подрезанием крепежных планок. В случае пересечения профилей нужно помнить о том, что крепежная планка не может упираться в профиль на пересечение. Ее можно подрезать для того, чтобы сделать тепловой зазор в случае стыковки панелей «стык в стык». Если же стыковка выполняется «внахлест», ее можно установить поверх другой крепежной планки. В данном случае необходимо обязательно следить за тем, чтобы крепление, установленное в ответный профиль, не мешало скольжению винила.

Схема монтажа металлической обрешетки: А — горизонтальная, Б — вертикальная.

Нельзя герметизировать панели там, где выполняется их нахлестывание, соединение с желобами углов и профилей. Места нахлестов нужно менять минимум через каждые 2 ряда. Старайтесь не допускать перехлестывания панелей над и под дверными и оконными проемами. Фиксация антенн, фонарей и прочих подобных объектов к сайдингу должна выполняться так, чтобы они не мешали температурной осадке или расширению материала. Между крепежом внешних элементов и листами сайдинга нужно оставлять тепловой зазор.

Особенно внимательным необходимо быть в начале монтажа сайдинга

Очень важно, чтобы первый лист был выставлен идеально ровно, иначе отклонение будет присутствовать и во всех дальнейших рядах

В процессе стыкования панелей следует работать по принципу наклейки обоев: ступенька между верхними и нижними листами должна быть с наименее видной стороны.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если в стене расположены наружные элементы, к примеру, краны или что-то подобное, необходимо подогнать панели под них. Для этого вырезается кусок панели таким образом, чтобы она по своему контуру и форме полностью соответствовала препятствию. Причем, отверстие необходимо сделать на шесть миллиметров шире, чем препятствие.

Крепление сайдинга по периметру проемов

На данном этапе выполнения работы, как правило, необходимо подрезать сайдинг Итак:

• Для этого нужно измерить расстояние между нижним краем замка конечной полосы и нижним краем верхнего замка предыдущей панели.
• Затем прибавьте 15 миллиметров к полученным значениям, чтобы конец сайдинга мог зайти в завершающую полосу.
• Далее отрежьте эту панель на необходимое расстояние под окнами.
• С помощью пуансона нужно проделать «ушки» через каждые двадцать сантиметров вдоль отрезанной части.

Монтаж сайдинга своими руками

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Имитация сайдинга внахлест

Очень красивая и надежная обшивка. По внешнему виду отличить ее от вышеописанного традиционного метода невозможно, а по всем своим показателям она намного его превосходит. Эффект достигается за счет уникального профиля досок. Они также имеют клиновидную геометрию, но боковые кромки с замками. В связи с таким строением, лицевая плоскость располагается под уклоном к стене, а обратная — параллельно ей. Для улучшения вентиляции на обратной стороне могут делаться специальные канавки.

Процесс отделки стен таким сайдингом почти ничем не отличается от обыкновенной обшивки вагонкой, но в результате владельцы получают совсем новый дизайн фасадных стен.

Имитация сайдинга внахлест

Традиционные деревянные панели

Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.

По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить растрескивание древесины, крепеж выполняется наклонно, то есть гвозди или саморезы должны проходить через панель под углом к годовым слоям. Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений

Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки

Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.