Особенности укладки половой доски: правила монтажа на разные основы

Укладка ламината на неровный деревянный пол, полезные советы

Если деревянный пол неровный, есть несколько способов, как на него уложить плиты ламината.

Использование подложки, которая выравнивает основу

Важно понимать, что не существует ни одной подложки, которая сделает поверхность идеально ровной

Укладка ламината

Если перепады на каждом метре пола составляют максимум 5 мм, то подложка сможет компенсировать такие неровности, при этом нет необходимости корректировать основание.

Например, пенополиэтиленовая подложка, толщина которой 2 мм, сможет выровнять полы, неровности которых составляют максимум 1 миллиметр.

Наиболее эффективные подложки ISOPLAAT, при толщине 12 миллиметров они смогут компенсировать неровности пола, достигающие 5 миллиметров на каждом погонном метре основания.

Похожими способностями обладают специальные древесно-волокнистые подложки «Тихий ход».

Выравнивание основы

Если подложка не справляется с неровностями, придется прибегнуть к выравниванию основы.

Если полы бетонные, и на них много выбоин, трещин и сколов, первым делом важно заделать эти дефекты обычным цементным раствором. После этого основание грунтуется для улучшения адгезии, затем полы выравнивают с помощью цементной стяжки

После этого основание грунтуется для улучшения адгезии, затем полы выравнивают с помощью цементной стяжки.

Можно приобрести в магазине либо готовый состав, либо приготовить смесь своими руками из песка и цемента, в пропорции три к одному. В строительных магазинах продают довольно дорогие, но очень удобные в использовании самовыравнивающиеся составы. После застывания стяжки приступают к монтажу деревянных плашек.

А если требуется выровнять деревянный пол, первым делом саморезами фиксируют все участки, которые прогибаются, после чего выполняют процедуру циклевания или шлифовки специальным электроинструментом.

После шлифования поверхность грунтуют и шпаклюют по строительному уровню и правиле, для максимального выравнивания.

Выравнивание основы фанерой

Но если невозможно выровнять очень кривой пол, то стелют фанерные листы или плиты OSB, толщиной до 2 см.

Гибкий ламинат – преимущества виниловых плашек

Чтобы не выполнять сложные подготовительные работы по выравниванию полов, вместо обычного ламината из ДВП или ДСП укладывают виниловый, гибкий вид ламината.

Для укладки таких плашек основа может быть недостаточно ровной. Каждая планка включает в себя 2 слоя – один из них производится из полиуретана и алюминиевого оксида, а нижний слой – из износостойкого винила.

Нижний участок на несколько миллиметров смещен относительно верхней части, поэтому такие плашки имеют свободный виниловый слой.

На этот слой наносят специальную клейкую ленту, которая надежно склеивает планки между собой, в результате создается плавающий пол, который не закрепляется к основанию, благодаря этому на поверхности не остаются вогнутости и выпуклости, полы выглядят идеально ровными.

Клеевое соединение имеет хороший показатель эластичности и не ломается на неровном основании, может выдерживать перепады основы до 0,5 см.

Важно правильно подготовить основание под укладку плашек, после чего действовать строго в соответствии с рекомендациями, изложенными в этой статье, и соблюдать инструкции производителя. В каком случае полы будут ровными, красивыми и смогут эксплуатироваться долго

В каком случае полы будут ровными, красивыми и смогут эксплуатироваться долго.

Паркет

Какую древесину лучше использовать?

Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

Пиломатериалы 2-го сорта — доски с сучками и ярким структурным рисунком

Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами

Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

https://youtube.com/watch?v=LgeubvOWN_A

Как стелить черновой пол

При устройстве деревянного пола стелют черновое покрытие. Оно создаёт ровную поверхность, на которую стелют напольный финишный материал. Черновые доски толще, чем лицевые. Благодаря им создаётся упругая, прочная основа. Чтобы обеспечить длительную сохранность этих половиц, проводят обработку антисептическими составами.

Черновые доски стелют, оставляя зазор в 1-1,5 см у стен. Это позволит в дальнейшем деревянному полу свободно «дышать» и избавит от деформации. Между отдельными досками оставляют небольшие, в 0,5 см, щели. Изделия крепят к лагам саморезами или гвоздями. Вкручивают и вбивают их с паз, стараясь максимально заглубить шляпку. Это необходимо, чтобы впоследствии крепёжные элементы не повредили напольное покрытие.

Деревянный пол стелют на листы фанеры или ДСП. Они позволяют создать абсолютно ровную поверхность на всём участке. Данные изделия позволяют экономить время при их монтаже, так как покрывают сразу большую площадь.

Фанерные или ДСП листы стелют на лаги аналогично обычным черновым доскам. Полотна укладывают вразбег, чтобы затем правильно прикрепить финишные изделия. Стелить их впритык к стене нельзя. Этим можно лишить деревянный пол естественной подвижности.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду). Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски

Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно

Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

• шпунтованные доски;
• закрепленные лаги – в качестве основания;
• саморезы (или гвозди);
• шуруповерт;
• молоток;
• уровень;
• скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Далее рассмотрим порядок работ.

Шаг #1 — укладка первой доски

Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.

Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.

Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления. В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы. Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.

Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:

• С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
• С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
• С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
• С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).

Шаг #3 — укладка последнего ряда

Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.

Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.

Как стянуть

Если для настилки полов применяются доски класса «Экстра»,
стягивать их обычно не возникает необходимости. Но материал категории «АВ» или
«В» может быть деформированным. Часть досок будут ровными, а другая часть (и
порой – весьма существенная!) будет иметь существенный изгиб по длине. Особенно
кривизна заметна на досках длиной в 5-6 м. Чтобы между такими досками не
возникало щелей, их необходимо стягивать.

Перед укладкой материал сортируют, отбирая самые ровные
доски. Их (хотя бы 3-4 шт.) укладывают около стены, закрепляют к основанию.
Этот участок послужит ориентиром при укладке следующих досок.

Чтобы прочно прижать искривленную доску, применяют либо
специальный инструмент, либо импровизированные приспособления. Можно прикрутить
к лагам опорную планку, а затем забивать между ней и доской деревянные клинья.
Но этот вариант удобен только при черновой настилке, когда крепят только каждую
4-5 доску. Если предстоит крепить каждую доску, лучше взять в качестве опоры
струбцины или специальные скобы, как показано на рисунке.

На какое основание следует укладывать половую доску

Половые доски – это универсальная разновидность материала, созданного для укладки деревянного пола на любой тип поверхности. Это может быть:

• Бетонный пол.
• Укладка на фанеру.
• Лаги.
• Деревянный или паркетный пол.

Основным правилом при укладке половой доски является заполнение прослойки между древесиной и основанием (даже если укладка производится на фанеру). В основном, для этого используют минеральную вату, которая также относится к разряду утеплителей. Вата не пропускает излишнюю влагу и холод, её допускается укладывать непосредственно на основание, даже если оно из бетона.

Подготовка основания под настилку

Существует несколько типов поверхностей, на которые укладывается пол, в зависимости от типов здания. Это могут быть:

• панельные либо кирпичные дома, в которых перекрытия выполнены из железобетонных плит;
• дома старой постройки, каркасные дома и здания из дерева, либо легких бетонов, в которых несущими конструкциями для перекрытий являются стальные либо деревянные балки;
• дома частной застройки и коттеджи, в которых несущими конструкциями для укладки пола на 1 этаже являются специальные столбы-подпорки, основание которых находится на грунте

Для всех этих случаев принцип укладки пола примерно одинаков, но различаются методы подготовки основания.

Если полы предстоит настилать поверх бетонных плит, обычно поверх них делают выравнивающую цементную стяжку. На свежее бетонное (цементное) покрытие пол можно монтировать не ранее чем через 90 дней после заливки. В любом случае необходимо убедиться, что плита достаточно сухая. Чтобы оценить степень влажности бетонной плиты, вырезают из прозрачного пластика квадрат 30х30 см и клейкой лентой герметично закрепляют его на плите. По прошествию двух-трех дней снимают квадрат и смотрят, нет ли на нем водяных капель. Наличие незначительного конденсата позволяет уложить дощатый пол. Крупный конденсат говорит о том, что вам придется подождать еще, либо провести мероприятия по понижению влажности в помещении.

При подготовке основания для настилки полов поверх бетонных плит, вне зависимости будут это лаги или фанера, необходимо положить слой гидро и пароизоляции. Материалом для этого слоя может служить полиэтилен либо рубероид. Листы изоляции накладываются на бетонное основание с перекрытием не менее 10-20 см и склеиваются между собой скотчем или мастикой. При повышенной влажности помещений, расположенных ниже пола, рекомендуется уложить 2 слоя изоляционного материала с применением битумной мастики.

Также рекомендуется уложить слой тепло и звуко изоляции. Хороший дощатый пол должен быть приятным на ощупь, теплым и успешно препятствовать распространению посторонних звуков. При подготовке основания из фанеры это может быть вспененный полиэтилен. При монтаже лаг, между ними можно уложить утеплитель типа «Ursa».

Подготовив поверхность плиты, по всей площади укладывают листы влагостойкой фанеры толщиной 10-20 мм. Фанеру пилят так , чтобы торцевые стыки листов чередовались вразбежку. Между листами оставляют зазоры от 6 до 15 мм, а между фанерой и стеной – 20 мм. У дверей и других объектов, где зазоры не закрываются плинтусами, листы кладут практически встык на расстоянии не более 3 мм друг от друга. Фанеру прибивают к плите гвоздями из закаленной стали для бетона или используют саморезы, посверлив в бетоне отверстия для пластиковых дюбелей. Крепить фанеру начинают от центра листа. Каждый лист крепят в 32 точках. После этого можно настилать пол непосредственно на фанеру.

Изготовление основания из фанеры можно порекомендовать для дощатых полов из тонкой (20-25 мм) доски пола и для полов из всех видов паркетной доски. Такое основание более трудо- и материалоемкое, чем основание на лагах, но в случае использования досок толщиной менее 25 мм у вас не остается выбора

С другой стороны, при выборе вариантов покрытия пола необходимо принимать во внимание, что удорожание основания компенсируется уменьшением стоимости самого покрытия за счет того, что оно имеет меньшую толщину

При устройстве покрытия пола из половой доски и массивной паркетной доски длиной не менее 1 м в качестве основания возможно использование лаг. Лаги для укладки пола должны иметь влажность 10-12%, расстояние между ними – от 30 до 70 см.

Бруски, используемые в качестве лаг желательно пропитать антисептиком. Альтернативой антисептику может быть использование для изготовления лаг лиственницы, которая практически не подвержена гниению. Укладка лаг осуществляется на звукоизоляционные (пробка, полиуретан и т.п.) и гидроизоляционные (рубероид, полиэтилен) прокладки, которые должны укладываться на всем протяжении лаг без разрывов.

Если дощатый пол укладывается в помещениях, где отсутствует сплошная поверхность, на которую он будет укладываться (дома старой постройки, частные дома и коттеджи, каркасные здания из металлоконструкций), лаги укладываются либо непосредственно на балки перекрытий, либо на дополнительную обрешетку из бруса, выполненную с таким расчетом, чтобы избежать возможность прогибания пола в процессе его эксплуатации. Такое устройство деревянных полов на сегодняшний день является одним из самых надежных.

Укладка пола из обрезной доски

Если вам приходилось делать ремонт в собственной квартире своими руками – вы с легкостью освоите и укладку нового деревянного пола.

Обычно используются такие покрытия:

• щиты паркетные;
• шпунтованные и обрезные доски.

Факторы при выборе полов из обрезных досок

Полы паркетного типа – недешевое удовольствие. Однако, если приобрести обрезной пиломатериал, цена на который значительно ниже, да еще и произвести настил без привлечения посторонних дельцов – ваш пол выйдет вам дешевле даже из ламината.

О чем нужно помнить выбирая половые доски?

Существуют следующие факторы:

1. Процент влажности . Проверить данный фактор по месту практически нереально, поэтому рекомендуем приобретать доски для пола по осени, укладывая их по месту, чтобы материал отлежался, «акклиматизировавшись» под ваши условия.
2. При покупке внимательно проверяйте материал на наличие: трещин, сколов, сучков и гнили . Перед укладкой обязательно следует обработать доски с внутренней стороны средствами (антисептиками) на водной основе против грибка.

Чаще всего лаги изготавливаются из брусов 50Х50 мм. К покрытию из бетона их крепят при помощи анкеров, четко по уровню. После, берут доски с толщиной не меньше 3 см (идеальный вариант – 4-5 см).

Пошаговый процесс укладки

1. Первая обрезная половая доска укладывается параллельно стене (отступ от нее должен составлять 1 см, для чего удобней всего использовать клинья соответственной толщины, вбивая их вдоль стены на определенном расстоянии).
2. Крепится к лагам (балкам) доска с помощью гвоздей – на всех местах пересечения балки и доски вбивается два. Шляпки следует полностью «утопить».
3. При попадании коротких досок, их следует укладывать до середины ширины лаги. Каждое такое окончание доски прибивается двумя гвоздями.
4. Последующие доски (4-5 рядов) прикладываются плотно друг к дружке, не забивая при этом их гвоздями. Следующий (5 или 6 ряд) укладывается на незначительном расстоянии и слегка фиксируется гвоздями.

1. Теперь из любого обрезка выпиливается пара клиньев треугольной формы, которые вставляются в оставленный зазор. Эти клинья забиваются при помощи молотков в направлении друг друга, сжимая при этом доски настила.
2. При наличии длинных рядов количество клиньев увеличивается.
3. После этого первые ряды зрительно осматривают на предмет их плотного соприкосновения, после чего прибивают гвоздями.
4. Клинья и отдельно «наживленная» доска извлекаются и операция со следующими рядами повторяется в аналогичном порядке.
5. На завершающем этапе остается укладка последней обрезной доски, ширина которой регулируется при помощи электролобзика.

Разновидности полов из древесины

Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

Цельная доска из массива дерева.
Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона

Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа.

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

• Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
• Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
• Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком. Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек

Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов

В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Последние штрихи. Шлифование, защитное покрытие

Если на массивной доске отсутствует заводское покрытие, то стоит обработать ее специальной машиной для шлифовки паркета (ленточной и дисковой). Некоторые участки (вдоль стен, а также в углах комнаты) лучше обрабатывать специальным угловым либо ручным прибором.

Машины для шлифовки паркета

Закончив шлифовку, хорошенько пропылесосьте всю поверхность пола; либо, как вариант, воспользуйтесь щеткой. Лак наносите в тот же день. По мнению экспертов, необходимо нанести от 3 до 7 слоев лака. Причем после того, как каждый из них высохнет, пол нужно шлифовать дисковой машиной. Чем больше слоев лака, тем лучшими будут прочность и зеркальность покрытия. В целом, на это должна уйти примерно неделя.

Нанесение защитного масла на массив

Последним штрихом станет монтаж плинтусов. Устанавливайте их в соответствии с инструкцией выбранного производителя.

Вид комнаты по завершении укладки

Подготовка

До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы

Приводим в порядок бетонную базу

Если пол стелется на свежезалитую бетонную стяжку, необходимо дождаться ее полного высыхания и набора прочности – работы можно проводить через 28 дней после заливки. Когда же стяжка старая, ее нужно тщательно подготовить к монтажу: идеально выровнять, заделать трещины, удалить пыль, покрыть грунтом.

Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку

Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.

Выбираем древесину

До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.

Древесина для пола (декоративное покрытие):

• Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
• Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
• Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.

Обыкновенные доски могут быть нестрогаными или строгаными. Нестроганые используются для монтажа чернового покрытия с целью дальнейшего настила декоративной отделки. Финишные деревянные полы по бетонному основанию выполняют из строганой сухой доски со шпунтом.

Выбор качественной древесины:

• Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
• Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
• Не допускается наличие дефектов на древесине.
• Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.

Покупать лучше на 10% больше материала, чем указано в расчетах. Длина шпунтованной обрезной доски по нормативам должна составлять минимум 2 метра.

До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.