Окончательный монтаж коробки
На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей — это кропотливое дело. Стойки и притолока имеют форму буквы «П», устанавливаете собранную конструкцию в проеме. Используя уровень, устанавливаете всю конструкцию на ноль. Добиваетесь максимальной ровности по горизонтали и вертикали. Зафиксируйте положение коробки при помощи распорок и клиньев, пробивайте уровень время от времени. Обязательно следите за тем, чтобы косяки были параллельны друг другу, завала в любую сторону нужно избегать. От ровности зависит удобство пользования дверьми в дальнейшем.
После проверки всех параметров установки фиксируете при помощи саморезов или дюбель-гвоздей коробку в проеме. Расстояние между соседними креплениями должно быть 0,25-0,3 м. На притолоке должно быть примерно 2-3 крепежа, на косяках по 7-8 штук. В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше. В случае, если вы устанавливали брус между коробкой и стеной, монтаж намного упрощается. Сделать межкомнатные двери в этом случае просто, так как крепеж более надежный.
Если стены из ракушника, кирпича или блока, то монтаж сложнее — нужно устанавливать дюбель-гвозди
Обратите внимание, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Ставить двери на швы не рекомендуется
Сверлом 4 мм делаете отверстие в стойках, оставляете след на стенке. Закончив разметку всех отверстий, демонтируете коробку и проверяете, правильно ли попали. Чтобы не попадать в швы, обращайте внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на планках. Только после того, как удостоверитесь в точности, делаете отверстия под дюбель-гвозди. Именно так делают установку деревянных дверей своими руками. Аналогично делается монтаж и пластиковых конструкций, только работать с ними проще — все элементы максимально точно подогнаны.
Установка дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому руководство можно использовать и для этого случая. После выставляете коробку и добиваетесь, чтобы отверстия в ней совпали с дюбелями. Выставьте положение по горизонтали и вертикали, зафиксируйте клиньями и распорками, только после этого крепите коробку к стене. Слишком сильно тянуть не нужно, так как можно повредить древесину или согнуть косяк. Так как была заранее произведена установка навесов, дальнейшая установка полотна не вызовет трудностей.
Установка входных дверей своими руками значительно удешевит работу.
Как поставить межкомнатную дверь: монтаж дверной коробки
Ответственным шагом монтажа данной конструкции является установка дверной коробки в проем. В некоторых случаях она не требуется, однако сейчас чаще всего производится полная замена дверного комплекта
Поэтому стоит заострить внимание на этом этапе
Важно запомнить, что лудка монтируется в проем без дверного полотна, так как это значительно упрощает задачу
При монтаже коробки необходимо постоянно проверять точность ее расположения с помощью уровня
Как вставлять межкомнатную дверь? При монтаже коробки необходимо постоянно проверять точность ее расположения. Она должна размещаться строго в вертикальной плоскости. Для этого используют уровень и отвес. Во время установки часто случается так, что уже отрегулированный проем перекашивается. Чтобы избежать этого, применяют деревянные клинья, которые выполняют функцию распорок.
Плоскость двери должна полностью совпадать со стеной. В противном случае конструкция не будет открываться. Однако стоит учесть, что стена может быть неровной. Все это необходимо проверить заранее. Если стена не располагается строго по вертикали, дверь все равно нужно выставлять в правильной плоскости.
После регулировки дверной коробки и определения ее правильного положения можно приступать к фиксации конструкции. Закрепляется лудка посредством специальных деревянных клиньев, которые имеют треугольную форму и являются обязательным атрибутом монтажа межкомнатной двери своими руками. Видео, содержащее наглядную инструкцию по расстановке клиньев, позволит лучше понять суть процесса.
Вначале клинья расставляются с двух сторон от притолоки. Далее понадобится закрепить их над стойками. Это позволит зафиксировать лудку по отношению к дверному проему. После установки деревянных клиньев необходимо проверить ровность расположения коробки, так как она может легко сместиться.
Важным этапом монтажа является установка дверной коробки в проем
Затем клинья располагают снизу стоек и по бокам. Шаг деревянных распорок составляет приблизительно 50-60 см. Проверять точность установки дверной коробки рекомендуется после каждого клина. Поперечную планку также нужно зафиксировать с помощью деревянной детали. Для этого используется один клин, который крепится в центре планки.
Как установить дверную коробку межкомнатной двери: инструкция
Установка дверной коробки требует изучения этапов работы. В настоящее время существует два варианта фиксации данной конструкции: насквозь к стене и посредством монтажных пластин. Первый способ более простой, однако с визуальной точки зрения он не является лучшим вариантом. Это связано с тем, что шляпки крепежных элементов будут видны снаружи лудки. Использование сквозного метода позволяет добиться высокой надежности конструкции.
Фиксировать конструкцию дверной коробки можно в вырезы под петли
Для фиксации дверной коробки можно воспользоваться и другим методом. Он предполагает фиксацию конструкции в вырезы под петли, а также под пластины ответной части запорного механизма (замка). В этом случае необходимо выполнить дополнительные отверстия в выемках, которые предназначаются для петель. Саморезы вкручиваются таким образом, чтобы их шляпки не мешали установке петель.
Как самому установить межкомнатную дверь? Для самостоятельной фиксации межкомнатной конструкции рекомендуется воспользоваться наиболее простым вариантом. Особенно в том случае, когда у вас нет опыта подобной работы. Стоит отметить, что шляпки сквозных крепежей можно задекорировать с помощью специальных декоративных заглушек.
Второй вариант фиксации дверной коробки предполагает использование пластин. Он называется скрытым, так как крепежные элементы в этом случае не видны. Этот метод более сложный. Для того чтобы выполнить такой монтаж, необходимо зафиксировать специальные пластины на задней стороне двери. Эти элементы чаще всего изготавливаются из гипсокартона. Установка межкомнатных дверей МДФ и других конструкций в этом случае требует больше времени.
Отверстия располагающиеся между лудкой и дверным проемом, заполняются монтажной пеной
После фиксации дверной коробки производится запенивание всех пустот и промежутков. В результате ниши, располагающиеся между лудкой и дверным проемом, заполняются монтажной пеной. Для того чтобы перестраховаться, нередко устанавливаются специальные распорки, которые снимают только после того, как пена полностью застынет.
Топ-5 секретов, которые помогут в монтаже
При желании по максимуму упростить процесс монтажа можно воспользоваться следующими секретами:
- В панельных домах в проемах часто имеется несколько деревянных брусков. Их используют для крепления коробки посредством саморезов или любого другого крепежа. При наличии таких брусков не потребуется сверлить отверстия для крепления короба.
- Перфоратор можно использовать и как дрель для создания отверстий в коробке или полотне. Даже самые бюджетные перфораторы имеют функцию сверления. Для приключения режима нужно поставить тумблер в соответствующее положение. Всего у перфораторов 3 режима: сверление, сверление с долблением и просто долбление. Бетонные и кирпичные стены сверлятся в ударном режиме с долблением.
- Применение лазерного уровня существенно упростит разметку. Лазерный луч мгновенно создает линию 90 градусов, по которой крайне комфортно выравнивать полотно.
- Чтобы не допустить скола покрытия при распиливании, рекомендуется применять ручную пилу. Также хорошим решением станет лобзик со специальной пилкой. При этом распиливание лобзиком следует начинать сразу на высоких оборотах, чтобы он не «рвал» материал.
- Для более быстрого и качественного нанесения пены желательно использовать специальный пистолет. Для качественного крепежа дверного короба обязательно необходимо использовать пену.
Соблюдая простые правила, удается поставить дверь без возникновения сложностей. Самостоятельный монтаж позволяет существенно сэкономить, особенно если двери меняются во всей квартире.
Что потребуется для установки межкомнатной двери
Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.
Необходимые инструменты
Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:
- электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);
- перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант — торцевая циркулярная пила);
- свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
стусло, набор стамесок разной ширины;
измерительный инструмент — гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;
- нож, карандаш, маркер.
Понадобятся также расходные материалы:
пена монтажная (плюс пистолет для её нанесения);
саморезы по дереву (с крупным шагом резьбы);
- дюбель-гвозди или анкерные болты;
- кронштейны или петли.
Какие фрезы нужны для установки межкомнатных дверей
Если есть возможность приобрести или взять в аренду фрезер, обязательно стоит этим воспользоваться. С помощью ручного фрезера выборка для петель и замков значительно ускоряется. Отпадает необходимость в стамесках, качество пазов улучшается. В целях оптимизации процесса желательно использовать фрезы небольшого диаметра. Благодаря этому придётся меньше вырезать древесины по углам вручную. Например, для дверных петель идеально подойдёт фреза диаметром 9,5 мм. Для выборки замка используется пазовая фреза соответствующей длины (на глубину врезки запирающего устройства).
К основным характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а также размер хвостовика под зажим фрезера
Пила для подрезки коробки
Несколько слов об электрической пиле. При установке одной двери, конечно, нет смысла покупать «циркулярку», тем более торцевую. Можно воспользоваться обычной ручной пилой с мелким (мебельным) зубом.
При помощи пилы с мелкими неразведёнными зубьями можно делать ровные и чистые отрезы деталей
Но если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой устанавливается от 5 до 15 дверей, можно задуматься хотя бы об аренде инструмента. Качество и скорость сборки с использованием торцевой пилы возрастает в несколько раз. Многое зависит также от вида дверей и наличников. Некоторые приходится подгонять под нужные размеры, другие практически не требуют резки.
Подготовка проёма для установки межкомнатной двери
Основная задача при подготовке дверного проёма заключается в:
- удалении лишних материалов с торца стены (остатков монтажной пены, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
- создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).
Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, её необходимо оштукатурить цементным раствором
В новостройках дверные проёмы теоретически должны иметь размеры, близкие к стандартным. Однако на практике так случается далеко не всегда. В доме или квартире, где происходит реконструкция, перед установкой новых нужно демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его необходимо восстановить — выровнять и оштукатурить.
На качество установки дверного блока влияют следующие геометрические параметры проёма.
Высота
Замеряется высота от «чистого пола», т. е. от уровня финишного напольного покрытия — ламината, плитки, линолеума и т. д. Необходимо, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Аналогичное требование предъявляется и к полу — на нём не должно быть бугров и ям, особенно если устанавливаемая дверь не содержит в своей конструкции порога — все дефекты останутся на виду. Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери.
Размеры дверного проёма должны учитывать технологические допуски на установку коробки и необходимые монтажные зазоры
Ширина
К ширине проёма предъявляются аналогичные требования — она должна быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны располагаться под прямым углом к полу и быть параллельными. Если это не так, боковины необходимо выравнивать. Ширина дверного проёма определяется исходя из ширины дверного полотна — к ней прибавляют 10 см (по 5 см с каждой стороны).
Толщина (или глубина) проёма
Важное условие, которое нужно соблюдать при подготовке проёма, — торец должен иметь прямоугольную форму. В нижней части, в месте пересечения с полом, должен образовываться прямой угол (90о)
Если толщина стен не будет одинаковой, под наличниками образуются щели, что, по сути, является браком
Если толщина стен не будет одинаковой, под наличниками образуются щели, что, по сути, является браком.
Как установить короб?
Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:
Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.
Как собрать дверную коробку?
Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.
Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.
Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.
Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.
После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.
Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.
Сборка коробки
Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.
Способы соединения элементов
Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:
- На шип;
- Под углом 45 градусов;
- Под прямым углом.
Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.
Соединение на шип
Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.
Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.
Соединение под углом 45 градусов
Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
Выбираем производителя
Белорусские двери
Учитывая экономическое состояние в мире, чтобы сохранить покупательскую способность населения, производители стараются соединить качество и низкую стоимость дверных полотен. В этом сегменте товарной продукции положительно характеризуют производителей таких стран:
- Израиль – товар отличается высоким качеством, изысканностью, прочностью
- Финляндия – простота и отсутствие декорирования выделяют мастеров этой страны, которые отдают предпочтение натуральному светлому цвету изделия
- Белоруссия – завоевали популярность недорогой, надежной продукцией с большим разнообразием дизайнерских внедрений
- Россия – используя свой многовековой опыт и новейшие зарубежные технологии, сделали свою продукцию самой популярной в регионе. Мастера соединили отличное качество, европейский дизайн, минимальную цену, чем добились такой популярности
Выбирать надо продукцию с проверенным качеством, чтобы двери могли долго служить, выдерживая механическую нагрузку.
Что лучше, межкомнатные двери из экошпона, ПВХ, натурального шпона или массива
Подготовка к установке
Будем считать, что дверь уже в сборе. Коробка собрана (дверная коробка без порога), врезаны навесы, полотно на месте. Как это сделать самостоятельно читайте в статьях «Как собрать коробку межкомнатной двери» и «Как установить петли на дверь».
Замок на этом этапе лучше не врезать. Это предпочтительнее сделать уже по месту. Чтобы подготовиться к установке, необходимо уложить дверь на пол и выровнять по коробке. Для этого нужно в щели между полотном и косяками вставить распорки из картона.
Распорки в дверной коробке.
Это важно сделать со всех сторон, по всей длине, включая верхнюю перекладину
Особое внимание, обращая на место установки дверной ручки
Установив распорки по периметру коробки необходимо всю конструкцию стянуть скотчем, накладывая скотч обратной, нелипкой стороной. После первого оборота лента уже будет липнуть на предыдущий слой и зафиксирует наше устройство. На полотне и коробке впоследствии не будет неприятных, липких следов. Можно вначале использовать бумажную малярную ленту. Она не оставляет такого следа, как полимерная. Затем стянуть туго уже поверх неё.
Легкая межкомнатная дверь готова к установке. Она выглядит как сплошной щит. Дверное полотно зафиксировано в коробке и не открывается. Между косяками и дверью со всех сторон одинаковые, зафиксированные прослойками картона, щели.
Подбор полотна двери и соответствующих материалов
В точках продажи реализовываются двери на самые разные вкусы. внешний вид у них фактически идеален. С геометрическими размерами обстоит дело хуже. Вполне реально приобрести полотнище, у которого стороны друг от друга отличаются на пару миллиметров. Во время установки эти миллиметры как правило создают существенные трудности. Благодаря этому не ленитесь измерить подобранное полотнище непосредственно в магазине. И проверьте, чтобы отгрузили собственно ту дверь, какую вы измерили.
Другим этапом будет покупка рамы для двери. Есть двери, которые идут в комплектации с коробкой. Там есть уже разметка для петлей и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.
Если полотнище продаётся отдельно, не бойтесь, коробку сделаем сами. Она собой представляет П-образную конструкцию из коробочного бруса. Состоит из 2-ух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При подборе бруса нужно обязательно проконтролировать, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.
Ещё один принципиальный момент. Толщина коробочного бруса должна отвечать толщине полотна двери. В другом случае, установка не представляется возможной.
Подробно про выбор внутренней двери читайте тут.
Установка двери
Полотно подносится к коробу под прямым углом и надевается на петли. В месте для крепления дверной фурнитуры снимают пленку и производят установку ручек и декоративных элементов, если таковые имеются. Затем производится проверка дверей на открывание и закрывание. При правильном выполнении всех этапов установки дверь в открытом состоянии должна находится в оставленном положении. Только после проверки работоспособности двери полностью снимают пленку. Если присутствуют небольшие перекосы, то их можно устранить при помощи углубления петель. Однако в случае серьёзных перекосов потребуется демонтаж дверной коробки и новая установка.
Монтаж новой межкомнатной двери своими руками: особенности
Схема сборки коробки дверей, состоящей из коробки с добором и наличника.
В первую очередь следует знать, что от правильной и точной установки межкомнатной двери будет зависеть ее дальнейшее функционирование. Систему следует устанавливать точно по вертикали, для чего применяют уровень. Прежде чем начинать подгонку новой конструкции к проему, его следует проверить: отклонение больше чем на 1 см на 2 м высоты проема быть не должно. В противном случае проем следует довести до требуемых критериев.
Работа по непосредственному монтажу двери начинается со сборки короба. Производители межкомнатных дверей позаботились о своих потребителях и выпускают части короба нарезанными, которые на месте остается только скрутить шурупами меж собою. После того как короб собран, его укладывают на пол и вкладывают в него дверное полотно, зазоры не должны превышать 3-5 мм. Когда размеры правильно подогнаны, можно приступить к врезке замков, ручек и петель.
Принято считать, что количество петель для межкомнатной двери неважно, и обычно устанавливается 2 петли, такую ситуацию можно встретить на всех дверях советского периода. Наиболее правильным считается установка 3-х петель
Разметка петель производится от верха и низа двери на расстоянии 250 мм. После этого на полотно двери накладывают петли и отмечают места крепления карандашом, после чего соответствующие метки переносят и на дверную коробку. Проемы для петель выполняются стамеской на глубину примерно в 2 мм. Все зазоры должны быть тщательно соблюдены, в противном случае дверь будет открываться/закрываться с большим трудом.
Размеры размещения ручки и петель.
Ручка с замком – это самый важный элемент межкомнатной двери, так как без нее открыть/закрыть дверь вряд ли получится. Чтобы установить ручку от низа двери, отмеряют 850 мм. Это именно та высота, на которой расположение ручки будет наиболее удобно всем жителям квартиры. Остальные размеры переносятся на полотно после тщательного замера самого замка. Проем для замка также выполняется стамеской.
Когда выравнивание до нужной вертикали дверных проемов закончено, приступают к непосредственной установке дверного короба.
От точности произведенной работы будет в дальнейшем зависеть весь монтаж. Когда стойка выставлена, ее расклинивают, после чего устанавливают вторую стойку. Устанавливать ее можно уже без отвеса, она будет выравниваться по плоскости двери. После выставления вертикальных стоек, еще раз проверяют их вертикаль и устанавливают горизонтальную часть короба. Когда короб установлен, начинают навешивать дверное полотно. На косяк предварительно навешивают петли. Прикрутив петли на дверное полотно и на косяк, их соединяют друг с другом и начинают окончательную регулировку дверных косяков.
Схема установки петель.
После навешивания двери своими руками на петли ее распирают деревянными брусками обязательно напротив петель и хотя бы одну распорку посередине. Когда распорки установлены, можно запенивать образованные пустоты монтажной пеной. Пропенивают дверной проем сверху вниз, следя при этом, чтобы пена не выпадала наружу. После чего дверь оставляют в покое, так как в течение последующих 18-20 часов пена будет сохнуть. После окончательного застывания пены распорки убираются, и устанавливается дверной замок. В окончании монтажных работ прибивается наличник. Перед его установкой нужно выполнить все замеры. Лучше это сделать несколько раз, прежде чем начать распиливать доску. Распил выполняют под углом в 45. Прибивается наличник прямо к дверному косяку обычными гвоздями без шляпок. Когда все монтажные работы завершены, можно начинать использовать дверной проем по назначению.
