Замена входной двери: подготовка, установка, проверка

Пошаговая инструкция по установке входной двери

Когда старая дверь демонтирована, проём измерен и, в соответствии с эскизом, хозяин помещение приобрел новую дверь в комплекте с коробкой, фурнитурой и наличниками, он может приступить к монтажу. Данная процедура требует определённых навыков и наличия набора специальных инструментов, которые, как правило, есть в коллекции каждого домашнего мастера. В общем случае, монтаж металлической двери ведётся в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Несущая рама должна вписываться в подготовленный для неё проём таким образом, чтобы со стороны каждого профиля образовывался монтажный зазор 30 мм. Если это условие не выполняется, то проём нужно немного расширить при помощи отбойного молотка, либо перфоратора с плоской битой.
2. Коробка выставляется на пластиковые или деревянные бруски, расположенные в уровне порога.

Рис. 8. Устройство рамы

1. Мастер проверяет горизонтальность установки элемента, и, если уровень показывает отклонение, он заменяет один из брусков на более высокий до тех пор, пока конструкция не будет выставлена параллельно горизонтальной линии.
2. Далее, проверяется идентичность монтажных зазоров и, если один из них оказался больше другого, раму необходимо немного сместить, используя лом или оборотную сторон молотка в качестве рычага.
3. На заключительном этапе проверки позиционирования конструкции нужно определить её положение в створе стены. Чаще всего производитель изготавливает коробку вместе с металлическими наличниками в уровне наружной части ограждающей конструкции. Эти элементы должны плотно прилегать к поверхности стены при условии соблюдения вертикальности стальной коробки.
4. Как правило, рама фиксируется через стальные проушины, наваренные по её периметру, либо через скрытые крепления – в стойках, пороге и перемычке элемента просверлены отверстия для устройства распорных вытяжных анкеров.
5. Мастер устраивает отверстия, соосные прорезям в металлических элементах. Для этого нужно заранее подобрать анкера и сверло, по диаметру на 1 – 2 мм больше, чем габарит метиза.
6. В полученные отверстия забиваются анкера, после чего мастер начинает их равномерно закручивать при помощи накидного ключа. Клинообразный стержень заходит в специальный патрон, расширяя его и блокируя положение крепежа в теле несущей стены.

Рис. 9. Фиксация рамы

1. После того, как элементы крепления зафиксированы, необходимо ещё раз проверить положение рамы на предмет её отклонения от вертикальной оси, а также на прочность и надёжность её установки. Конструкция не должна поддаваться даже при приложении значительного усилия.
2. Если рама жёстко зафиксирована в проёме, мастер может приступать к навешиванию полотна на шарикоподшипниковые подвесы. Учитывая массу двери, для выполнения такой работы может потребоваться помощь ещё одного человека.
3. После установки полотна на петли, следует заполнить все монтажные зазоры строительной пеной, используя специальный пистолет, закрыть дверь и оставить конструкцию в таком положении на 12 часов.
4. После высыхания пены, её остатки срезаются строительным ножом, дверь проверяется на предмет качественного монтажа.
5. По завершении работ, мастер может приступать к отделке внутренних откосов для обеспечения должной теплоизоляции и эстетического вида конструктивного элемента.

Рис. 10. Заполнение зазоров

При проверке двери следует обратить внимание на характер её открывания и плотность прилегания к раме. Дверь должна приводиться в движение только от приложения усилия, а не под действием гравитационных сил

Также, при закрывании элемент должен мягко входить в пазы и защёлкиваться на замки. Если этого не происходит, возможно, полотно деформировано, либо монтаж был проведён некачественно.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй — заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Установка

Старая дверь убирается с петель. Затем болгаркой создаются надрезы с разных сторон дверной коробки и уже при помощи лома она демонтируется.

Для удаления остатков штукатурки можно использовать перфоратор. Скорее всего, под прежней дверью будет лежать брус из дерева, который уже давно отслужил свой срок. Это все надо убрать и зачистить. Вместо старого бруса устанавливается кирпичная подложка желаемой высоты.

Далее уже понадобится помощь напарника. Особенно в том случае, когда производится монтаж тяжелой двери из железа. Коробка нового изделия ставится в проем. Уровень позволит определить, есть ли возможность смонтировать коробку вертикально. Когда есть уверенность, что дверная коробка будет стоять прямо, она временно закрепляется колышками из дерева.

Итак, изделие ровно стоит и пора его закреплять. Первым делом фиксируется та часть, где расположены петли. Начинать работы надо с самой верхней части. Когда верх зафиксирован, можно ставить дверь, и при необходимости чуток поменять расположение коробки

Важно убедиться, что коробка не деформировалась, и не образовалось слишком сильных натяжений

Затем дверное полотно снова убирается и фиксируется другая часть коробки. Во время работ надо продолжать следить за соблюдением уровня.

Этап 1 — подготовка

Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

Для работы вам понадобятся:

• перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
• угловая шлифмашина (болгарка);
• отвес и строительный уровень;
• кувалда и молоток;
• рулетка и разметочный карандаш;
• средней величины ломик или большой гвоздодер;
• топор, ножовка по дереву и кусок доски;
• несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.

Так как дверь имеет значительный вес, устанавливать ее необходимо вдвоем

Шаг 2. Демонтаж старой двери.

1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

2

В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания

3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

Демонтаж старой двери

Шаг 3. Подготовка проема.

1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

Важно! В том случае, когда изначальные замеры были произведены верно, изготовленная в соответствии с ними дверная коробка должна свободно входить в проем таким образом, чтобы с каждой стороны между ее балками и стенами оставались технологические зазоры в 20-25 мм.

Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

Если коробка отличается от дверного проема по размеру, придется это исправлять

6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

• Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
• Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
• Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
• Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

• Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
• Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

• на анкеры;
• на каркас из металла;
• на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

• Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
• Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

• Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
• Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Завершающий этап

На заключительном этапе выполняются финишные работы технологического процесса установки двери, а так же проводится отделка откосов и дверного полотна эконом-класса.

После установки коробки необходимо запенить зазор между стеной и дверным блоком. Пена выполняет сразу несколько функций:

• является дополнительным креплением дверной коробки;
• служит утеплителем;
• защищает квартиру от шума коридора.

Перед заполнением зазора, коробка со стороны квартиры заклеивается малярным скотчем, чтобы не попала пена, а стена смачивается водой для удаления пыли. Процесс запенивания ведется в два этапа. Вначале с внутренней стороны наносится тонкий слой пены на наружный наличник через технологический зазор.

Технологический зазор запенивается.

Такой порядок работы не позволит пене при расширении выйти меду стеной и металлическим наличником в коридоре. Минут через 15, когда процесс расширения завершится, можно залить пеной оставшуюся часть зазора. После ее высыхания, излишки срезаются ножом. С коробки снимается малярный скотч.

Вместо пены можно закрыть щель между блоком и стеной цементным раствором или шпатлевкой. Но это дороже финансово и более сложно в исполнении. Завершает процесс монтажа снятие защитной пленки с дверного полотна и установка декоративных заглушек на отверстия с анкерами.

Особенности

Двери бывают различными, межкомнатными и входными, деревянными и металлическими, стандартными и необычными. Поэтому монтаж дверей должен производиться соответственно типу изделия.

Грамотно установленная входная модель обеспечивает помимо безопасности имущества хозяев, сохранность тепла и обладает хорошим уровнем звукоизоляции.

Первоначально необходимо провести процедуру демонтажа старой конструкции:

• Если в помещении установлено старое дверное полотно, то его необходимо демонтировать.
• После этого разбирают откосы, снимают старые обои и отбивают штукатурку.
• Теперь необходимо определить место, где и каким образом крепилась коробка. У металлических дверей чаще всего – это анкеры.
• Инструментом удаляют места креплений.
• Когда все соединения срезаны, старую дверную коробку убирают.

Входные изделия классифицируются на виды по типу материала и способу открывания.

Среди основных выделяют следующие виды:

• пластиковые;
• металлические;
• алюминиевые;
• деревянные.

Алюминиевые двери устанавливают в большинстве случаев для складских помещений и гаражей. В квартирах и частных домах они не особо распространены.

Деревянные двери также менее популярны среди владельцев квартир. Несмотря на то, что они смотрятся невероятно дорого и солидно, такие конструкции не соответствуют правилам пожарной безопасности, предъявляемым к входным изделиям.

Входные двери из металлопластика менее популярны среди потребителей. Изделия из ПВХ чаще применяются в качестве межкомнатных дверей.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог по горизонтальному уровню, подкладывая под дверь нужное количество дистанционных пластин или монтажных клиньев. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления наличников. Дверная коробка должна быть установлена заподлицо с наружной стеной. Прочно зафиксируйте дверь в проеме, используя монтажные или самодельные деревянные клинья разных размеров, установленные с внутренней стороны.

Если дверь крепится к проему напрямую через стенку коробки, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и вытяните свободный ход резьбы, чтобы зафиксировать коробку. В первую очередь выполняется крепление нижней точки той стороны коробки, на которой расположены петли. Далее нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верх, а затем середину шарнирной стороны. Затем следует навеска полотна, проверка правильности установки и крепление ответной части коробки тремя анкерами.

Если вы используете вспомогательные пластины для крепления, приварите их к профилю коробки с внешней стороны еще до установки двери в проем. Длина сварочного шва не должна быть меньше 6 см. Сверлите стену через имеющиеся в пластинах отверстия и фиксируйте коробку анкерами в том же порядке.

При использовании для крепления арматурных стержней, забивайте их сквозь пластину в отверстие в стене, используя кувалду или перфоратор в режиме долбления. Утапливайте стержень на такую глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1–2 мм, затем обварите шов по кругу. Порядок крепления коробки в проеме остается прежним.

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

Заполнение зазоров

Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.

Основные конструктивные элементы входной двери

Надежность входной металлической двери зависит от характеристик дверного короба и полотна, петель, замков и фурнитуры.

Дверной короб

Это рама из металлического профиля, которая устанавливается в дверной проем.

Именно на нее крепятся дверные петли, а на них, в свою очередь, навешивают дверное полотно. Дверной короб несет большую нагрузку, поэтому толщина стали в его металлическом профиле больше, чем в каркасе дверного полотна. В современных моделях дверных коробов часто делается защищенная полость для язычков замка и противовозломных штырей, ригелей, которые осложняют вскрытие двери, даже если злоумышленниками выбита часть стены.

Дверное полотно

Стальная облицовка и ребра жесткости. Дверное полотно состоит из металлического каркаса, усиленного ребрами жесткости и облицованного стальными листами. Недорогие китайские двери, которые часто ставят в качестве временных, представляют собой каркас из уголка и листов металла до 1,2 мм толщиной.

Надежная же стальная дверь изготовлена из штампованного или прокатного профиля, толщина ее обшивки от 1,2 мм. Европейские технологии предполагают изготовление дверей из более тонких листов стали, чем российские.

Наполнитель. Пустотелая стальная дверь легко проводит звуки и не защищает от холода, поэтому пространство между стальными листами заполняют минеральной ватой, пенополистиролом, жестким полиуретаном, негорючей минераловатной плитой.

Фурнитура

Петли.В идеале должны не просто выдерживать вес двери, но и поддаваться регулировке, чтобы конструкция не перекашивалась.

Самые надежные, но и самые дорогие — скрытые регулируемые петли из стали. Они отличаются от традиционных петель тем, что их практически невозможно срезать. Одна такая петля стоит в среднем 2000 рублей и более, что на порядок выше стоимости обычной дверной петли.

Монтаж петель с регулировкой также будет дороже. Однако надежность и плавный ход двери при открывании и закрывании для многих являются достаточными аргументами в пользу скрытых петель.

Дверная ручка.Она должна быть прочной и сочетаться с фурнитурой в целом. Например, если вы ставите латунные петли, логично будет подобрать ручку из того же материала.Глазок.

Он может быть врезан в дверь на указанную вами высоту или быть установлен сразу на стандартном уровне. Угол обзора обычно составляет 180°. Имейте в виду, что глазок следует подбирать не только под внешний вид, но и под толщину двери.

Замки

Пара замковых механизмов — сувальдного и цилиндрового — уже стала классикой защиты двери от взлома

Важно, чтобы всем членам семьи было комфортно пользоваться обоими замками. Каждому знакома ситуация, когда из двух замков на практике используется только один, поскольку второй оказался неудобным

На дверь в область замочных механизмов можно дополнительно поставить марганцевые броненакладки, чтобы замок нельзя было высверлить или выбить. На дверные конструкции 2–3-го классов взломостойкости такие накладки устанавливаются по умолчанию.

Подбирая замки и фурнитуру для двери, руководствуйтесь принципом соответствия цены: нет смысла вешать дешевую дверь на дорогие петли и наоборот. Дорогой замок на двери из тонкой стали легко может быть вырезан злоумышленниками, а дешевый вскроют при любой толщине стали. Такие неувязки порой невольно бросаются в глаза.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

1. Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
2. Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
3. Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости. Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Заключение

Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.

Его заполняют пеной

Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце. Фурнитура монтируется перед постановкой двери

Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены

Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены.

Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.