Особенности материала
При изготовлении применяется технология холодного проката, поэтому все свойства стали сохраняются. Далее листы покрываются слоем цинка, этот металл выполняет защитную функцию от воздействия внешней среды.
В завершении наносится полимерный материал, он может быть разной окраски, поэтому можно создать ограждение любого цвета. В итоге получается очень прочный и долговечный материал, он сможет служить в качестве забора десятилетия.
Важно помнить, что в последнее время на рынке металлопроката появилось много подделок. Такой материал имеет плохое покрытие, поэтому через пару лет после монтажа ворот, он начнет разрушаться от коррозии
Приобретайте материалы только у проверенных производителей, если вы нашли профнастил дешевле, то стоит насторожиться.
Изготовление распашных ворот
Для работы потребуются:
- профлисты С8 или С10;
- стальные уголки 50х50 мм;
- трубы диаметром 80 мм;
- рулетка;
- оцинкованные саморезы;
- болгарка и сварочный аппарат;
- наждачная бумага;
- антикоррозийный состав;
- петли;
- ручной бур;
- щебень;
- цемент и песок.
Шаг 1. Изготовление рамы
Сначала составляют чертеж: рисуют раму ворот, продумывают расположение распорок, ширину и количество створок ворот, другие параметры. Стандартная рама представляет собой прямоугольник с 2-3 поперечными или диагональными распорками. Ширина одной створки варьируется от 1 до 2 м, высота ворот равняется 1,5-1,7 м. Эти параметры могут изменяться в зависимости от ширины проема, высоты забора и вида ворот. Для изготовления рамы необходима ровная площадка минимум 2х2 м. Из труб толщиной от 2 мм и диаметром 40 мм варят прямоугольный каркас.
Из труб меньшего диаметра делают 2 или 3 укрепляющие перемычки. Они могут располагаться вертикально, горизонтально или по диагонали рамы. Если ворота одностворчатые, количество перемычек увеличивается. По углам рамы и в местах крепления распорок можно приварить отрезки металлических прутьев, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Часто в целях упрочнения каркаса по внутреннему периметру рамы приваривают металлические уголки.
Последними приваривают петли, после чего места сварки зачищают болгаркой, раму ошкуривают наждачной бумагой и грунтуют. Завершающий этап – окрашивание. Обшивать створки можно сразу или на завершающем этапе, когда каркас ворот будет установлен в проеме. Второй вариант более удобный, поскольку облегчает процесс монтажа.
Шаг 2. Установка столбов
Участок под ворота расчищают и выравнивают, размечают положение опорных столбов. Столбы необходимо вкопать на треть их длины, при этом следует учитывать, что надземная часть опор должна быть примерно на полметра выше, чем полотно ворот. Диаметр ям не нужно делать слишком большим, достаточно 20 см. Подготавливают стойки: железные трубы диаметром 80 мм очищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом, нижнюю часть обмазывают битумной смесью.
На дно насыпают слой песка и щебня, опускают трубы и выставляют их по высоте и по вертикали. Чтобы они не сдвинулись во время бетонирования, по бокам устанавливают распорки из брусков или кирпич. Еще раз проверяют расположение стоек уровнем, затем забивают ямы щебнем на треть высоты и заливают до верха бетонным раствором. Распорки убирают через несколько часов, когда бетон немного упрочнится. Верх трубы обязательно закрывают заглушкой.
Чтобы выложить кирпичные столбы, копают ямы квадратной формы, заполняют их битым кирпичом, камнем и крупным щебнем, посередине вставляют стальную трубу небольшого диаметра или арматурные пруты. Они должны возвышаться над грунтом на 30-40 см. Заливают яму бетоном, а когда он высохнет, застилают основание куском рубероида.
К выступающей трубе приваривают еще одну на высоту столба и вокруг нее начинают выкладывать кирпич. На высоте 20 см от основания между кирпичами вмуровывают металлическую закладную со стороны проема, затем точно такую же крепят в верхней части столба. К этим закладным будут привариваться стойки ворот.
Шаг 3. Крепление и обшивка рамы
Возле каждого столба кладут толстые бруски или кирпичи, опирают на них раму и выставляют по уровню. По петлям на раме определяют места крепления петель на столбах и приваривают их. Убирают подпорки и проверяют движение створок. Если конструкция движется легко, не скрипит, ничего не цепляет, можно приступать к обшивке. Для этого снимают раму, укладывают ее на ровную поверхность и подрезают профлисты по размеру ворот. Укладывают лист от угла, вкручивая саморезы в углубление волны.
Закончив с полотном, прикручивают ручки, вставляют замок, крепят декоративные элементы. Готовые ворота снова навешивают на столбы и проверяют легкость хода. Чтобы укрепить конструкцию и защитить ее от ветровой нагрузки, несущие столбы рекомендуется соединить вверху металлическим профилем или балкой. На этом установка ворот считается завершенной.
2 этап – Чертеж ворот из профнастила
Схема или чертеж распашных ворот необходим для упрощения расчета количества материала и оценки жесткости конструкции.
Два способа сделать распашные ворота:
с одной большой створкой (одностворчатые). Недостатком способа можно считать то, что нужно много места для маневра ворот, а также их большую парусность. Уменьшение парусности за счет дополнительных деталей каркаса приводит к увеличению нагрузки на петли, что в свою очередь приводит к перекосу створки. Этот способ годится только для ворот с небольшой шириной проема или для устройства калитки;
с двумя створками (двухстворчатые). Исключаются все описанные выше недостатки, но возрастает стоимость изготовления за счет добавления петель и элементов каркаса. Возможно устройство с одинаковыми или с разными по ширине створками. У двустворчатых распашных ворот есть преимущество, они более устойчивы к ветровой нагрузке.
Схема распашных ворот из профнастила должна содержать:
Схема распашных ворот из профнастилаСхема распашных ворот из профнастила с размерами
общую ширину проема. Понадобится в случае необходимости сделать маневр – при увеличении зазоров или изменении размеров фурнитуры;
ширину каждой створки;
количество, ширину стоек и глубину укапывания стоек;
конфигурацию каркаса с указанием ширины составляющих его элементов;
месторасположение и ширину калитки. Это важный аспект. Изготовление калитки из профнастила одновременно с каркасом для ворот позволит сократить срок реализации проекта. А если калитка расположена внутри каркаса ворот, чертеж позволит учесть место ее расположения при разметке и нарезке заготовок;
место установки петель;
место и способ установки замка;
место расположения внутреннего фиксатора двери (вертикального шпингалета).
Фиксатор створки ворот (вертикальный шпингалет)Фиксатор распашных ворот из профнастила
На чертеж ворот из профнастила наносится в обязательном порядке элементы усиления каркаса. Именно визуализация будущих ворот, позволяет понять, какой из элементов использовать и определить место его установки с учетом ветровой нагрузки.
Способы усилить ворота из профнастила:
1. наварить уголок для жесткости.
Такой способ подходит, если ширина створок незначительная (до 1 500 мм, каждая). Уголок может быть сплошным (косынка) или в виде угловой перемычки (распорка). Чем шире уголок или чем ближе к центру установлена перемычка, тем жестче будет каркас ворот.
Усиление каркаса распашных ворот из профнастила уголкамиУсиление каркаса ворот из профнастила косынками
2. сделать раму внутри каркаса или над ним.
Сварка рамы внутри каркаса воротВ первом случае заготовки меньшего сечения помещается в ячейки каркаса, и прихватываются сваркой с шагом в 200-300 мм.
Сплошной шов не допускается, чтобы исключить деформацию металла вследствие нагревания (чтобы не повело и не покрутило).
Сварка рамы снаружи каркаса ворот
3. установить поперечные или диагональные перемычки.
Здесь важно правильно устанавливать перемычки. Если калитка из профнастила имеет незначительную парусность и для неё достаточно установить одну поперечную перемычку перпендикулярно длинным элементам каркаса, то с воротами дело обстоит сложнее. В этом случае разумнее использовать диагональную перемычку
В этом случае разумнее использовать диагональную перемычку.
Способы установки перемычки на ворота из профнастила показаны на фото.
Варианты установки перемычек (ребра жесткости) на ворота из профнастила
Ребра жесткости ворот – варианты расположения:
а) Несмотря на кажущуюся простоту, этот вариант достаточно продуманный, поскольку гарантирует целостность створок ворот. С одной стороны, он будет удерживаться петлями, сверху исключается возможность деформации благодаря усилению углов. Снизу его удержат горизонтальные фиксаторы (шпингалеты);
б) Это самый экономичный из представленных вариантов, но он создает усиление только посредине каркаса. Единственно достоинство, в том, что он дает возможность установить замок на перемычку.
При этом варианты «а» и «б» нельзя считать надежными при ширине створки ворот более 1 500 мм.
в) недостаток этого варианта в слабом усилении верхних внутренних углов. Сильный ветер может деформировать створку;
г) в этом случае отсутствует усиление левого внутреннего угла;
д) в этом случае отсутствует усиление обоих внутренних углов;
е) идеальный вариант. Места врезки замка, установки петель, нижних фиксаторов и верхние углы усилены. Этот способ исключает кручение каркаса.
Совет. Чем шире створка, тем сильнее усиливают каркас.
Структура и конструкция воротного портала
Структура ворот из профнастила
На первый взгляд задача по самостоятельному изготовлению и монтажу въездного портала кажется сложной. Особенно, если навык в монтаже и сварке отсутствует. На самом деле обзавестись таким навыком не составит большого труда. Всё, что потребуется для начала – это умение точно производить расчёты и внимательно отнестись к выбору материала под будущий каркас и обшивку. Разумеется, не стоит забывать о про дополнительные материалы и прочую важную атрибутику: саморезы, ручки, петли и т.п.
Обычно, ворота состоят из двух створок, открывающихся вовнутрь или наружу. Каркас для каждой створки изготавливается отдельно из металлопрофиля. Для периметра используют уголок размерами 50×50мм. Он обеспечивает хорошую жёсткость для конструкции, а потому считается наиболее приемлемым вариантом.
Схема калитки ворот
Для проведения более точных расчётов материала потребуется определить параметры створок, их высоту и длину. Для этого необходимо определиться, для каких автомобилей будет использоваться данный въезд на территорию участка. Если речь идёт об обычных легковых автомобилях, то 4 м в длину будет достаточно. А вот для грузовых машин проём придётся расширять вплоть до 6-6,5 м. Следовательно, размеры створок могут быть по 2-3 м в длину каждая. Оптимальная высота ворот для легковых автомобилей – 2-2,2 м.
Чертёж стандартных ворот под профнастил
Лишь после произведения всевозможных расчётов можно приступать к следующему этапу – нарезке профнастила по выбранной схеме.
Цветовое разнообразие
По способу нанесения лакокрасочного слоя листы разделяются на окрашенные только с одной стороны, покрашенные с двух сторон в один оттенок, имеющие разноцветную двухстороннюю окраску. Используемая цветовая гамма регламентируется нормативными документами, среди которых наиболее распространены следующие стандарты:
- европейский (RAL);
- финский (RR);
- английский (HPS);
- шведский (PRELA).
Для возведения забора наиболее приемлемым является профнастил, имеющий двухстороннее окрашивание
При выборе подходящего цвета обращают внимание на его соответствие общему оформлению участка и дома. Чаще всего предпочтение отдают зеленому оттенку. Он хорошо вписывается практически в любой ландшафтный дизайн, отлично смотрится на фоне естественных зеленых насаждений
Он хорошо вписывается практически в любой ландшафтный дизайн, отлично смотрится на фоне естественных зеленых насаждений.
Также спросом пользуются коричневые, синие, серые тона. Они сочетаются с большинством стройматериалов, используемых для забора, фасада здания. Выбирать красный и желтый цвета не желательно. Самым неудачным решением станет использование неокрашенного оцинкованного профлиста. Он отличается не только непривлекательным видом, но и менее долговечен и практичен.
Пошаговая инструкция монтажа
Прежде чем приступать к монтажу конструкцию нужно забетонировать столбы. Для этого размечаем место установки. Если ворота из профнастила с калиткой – понадобится 3 опоры.
Пошаговая инструкция установки опор:
Выкапываем ямы в местах, где будут столбы для ворот. Глубина отверстия – до 1,2 м, диаметр – 0,5 м.Важно! Глубина ямы должна превышать глубину промерзания грунта. Она должна соответствовать 30-35% высоты наземной части
Учитываем, что запас между нижним краем ворот и поверхностью земли должен составлять 20-30 см.
Обрабатываем ту часть профильной трубы, которая будет находиться в земле: зачищаем ржавчину, грунтуем, красим, оборачиваем в рубероид.
Засыпаем в яму гравий (щебень). Высота слоя 10-15 см. Тщательно утрамбовываем.
Готовим бетонный раствор. Массовые пропорции:цемент М400 – 10 кг;песок карьерный или речной, не очень мелкий – 20-23 кг;мелкий щебень (размер фракций 5-10) – 40-43 кг;вода – 5 литров.
Тщательно перемешиваем сухие составляющие. Затем постепенно добавляем воду. Получается смесь, по консистенции похожая на густую сметану. Пропорции воды можно менять, ее должно быть 40-50% от массы цемента.
Вставляем в углубление опорные столбы. Чтобы обеспечить их надежное вертикальное положение можно установить распорки из металлического уголка, арматуры либо зафиксировать при помощи битого на крупные куски кирпича.
Заливаем в яму бетон до самого верха. На верх трубы ставим заглушку чтобы внутрь не попадала влага.
Это важно! Каркас створок нельзя навешивать на столбы до тех пор, пока бетон не высохнет. Для этого понадобится минимум 3-4 дня
Если бетон не наберет прочности, то после устройства каркаса ворот столбы могут дать крен.
Пока раствор высыхает можно заняться сборкой самой конструкции. Для этого нужно выделить свободное пространство где будет удобно проводить сварочные работы. Поверхность должна быть идеально ровной.
Пошаговая инструкция по сборке каркаса
1. Делаем заготовки из уголка по размерам, соответствующим длине и ширине створки. Лучше, если угол среза будет 45 градусов хотя и проще собирать каркас ворот встык. Углы должны быть строго прямыми, проверяем это при помощи угольника.
2. Свариваем раму по технологии дуговой сварки.
3. Усиливаем надежность углов. С этой целью нужно приварить косынки в форме треугольника с прямым углом и сторонами по 10 см. Косынки вырезаем из листовой стали или тонкостенного профиля.
4. Укрепляем раму, придаем ей жесткость. Для этого к ней привариваются дополнительные перемычки. Одна горизонтальная обустраивается по центру. Она должна разделить рамку на два одинаковых прямоугольника. Далее приваривается диагональная перекладина от нижнего угла к верхнему.
5. Зачищаем все сварные швы используя болгарку.
6. Устанавливаем на каркас фурнитуру. Это накладные замки, задвижки, нижние и верхние стопы и так далее.
7. Красим трубу, чтобы защитить металл от коррозии.
8. Привариваем петли к каркасу. Расстояние от нижнего или верхнего края не должно быть больше 30-40 см. Используются крупные гаражные петли. Сварной шов выполняется по всей длине крепежного края. Смазываем петли специальной смазкой, которая не боится влаги и низких температур.
9. Обшиваем каркас профнастилом по внутреннему периметру при помощи саморезов. Под каждый саморез нужно подложить резиновую прокладку. Окрашиваем головку самореза в тот же цвет, что и профлист, можно сразу купить цветные шурупы. Саморезы вкручиваются по периметру рамки, в горизонтальные и вертикальные перемычки. Выдерживается такое расстояние между саморезами – 80-110 мм. Вместо шестигранных шурупов можно использовать специальные заклепки.
10. После того как установлены опоры и произведена обшивка каркаса можно приступать к навешиванию створок. Процесс непростой и требует определенной сноровки. Для удобства нужно соорудить небольшую подставку из досок или кирпичей между опорными столбами. Ставим створку на подставку и выравниваем по всем плоскостям. Для проверки горизонта и вертикали используем строительный или лазерный уровень.
11. Ставим метки на опорных столбах в местах расположения петель. Привариваем соединительные элементы и навешиваем створки. Убираем подставку.
Типы конструкций из профлиста
Калитка из профнастила может быть расположена рядом или находиться отдельно от ворот. Калитки, встроенные в створку ворот, уже не встречаются из-за невысокой эстетичности.
Конструкция калиток и ворот может быть разной:
- простой прямоугольный каркас с горизонтальными, косыми, перекрещенными перемычками; может быть украшен сверху или снизу сварной декоративной решеткой;
- каркас сложной оригинальной конструкции из кованого металла на фоне профнастила.
При высоком заборе над калиткой высотой более двух метров может быть установлена поперечная перекладина, также обшитая профлистом; может быть установлен небольшой навес, защищающий входящего от снега и дождя в момент открывания замка. Опорные стойки могут быть металлическими или выложены из кирпича в зависимости от общего дизайна ограждения.
По способу открывания калитки традиционно делают распашными, иногда встречаются и откатные с автоматическим открыванием.
Варианты ворот из профнастила дают еще больший простор для дизайнерского творчества: откатные и распашные, с коваными элементами, со вставками из поликарбоната и древесины.
Самая простая распашная калитка для забора своими руками, доступная даже начинающему домашнему мастеру, имеет простую конструкцию прямоугольной формы с металлическими опорами. Ниже описаны ее изготовление и монтаж.
Конструкции створок
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.
Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Усиление створок пластинами из металла
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.
Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм
Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно
Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста. крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Конструкция ворот
Тип конструкции въездной зоны определяется способом открывания. Наиболее популярные модели – откатные и распашные ворота. Есть еще один тип – складывающиеся, они же фолдинговые) и подъемные.
Распашные (створчатые, сдвижные) открываются по полуокружности. Классический вариант – конструкция с двумя открывающимися частями, но встречаются и одностворчатые конструкции.
Преимущества распашных ворот:
- Простой монтаж, с которым под силу справиться одному человек.
- Возможность выбрать любую форму.
- Возможность добавить к общей конструкции калитку.
Обратите внимание! Единственный недостаток конструкции – створки после открывания «съедают» много места во дворе, если открываются внутрь территории. Поэтому при выборе такого типа ворот нужно иметь достаточно большое свободное пространство, которое позволит их распахивать
Еще один небольшой недостаток контракции в том, что зимой необходимо тщательно очищать двор от снега, иначе ворота не получится распахнуть.
Откатные ворота (сдвижные) по принципу действия аналогичны дверям-купе. То есть полотно здесь будет сдвигаться в сторону. Делается это вручную либо с использованием электропривода. Для того чтобы установить такой тип ворот, нужен забор, который по протяженности сможет вместить открывающуюся часть.
Преимущества конструкции:
- Хорошо выдерживает даже очень сильные порывы ветра.
- Экономит пространство.
- Повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам.
Установка откатных ворот выйдет значительно дороже, чем распашных. Владельцу нужно постоянно следить за тем, чтобы в направляющих не скапливались мусор и грязь. Придется обустроить мощный железобетонный фундамент.
Бывает, что размеры участка не позволяют установить откатные или распашные конструкции, тогда необходимо смонтировать складные (складывающиеся). Они состоят из одной открывающейся части, которая складывается по типу гармошки.
Подъемные ворота открываются с использованием ручного или автоматического механизма. Обычно они имеют одну створку. В открытом положении конструкция не «съедает» свободное пространство. В отличие от откатных ворот, здесь створка не сдвигается в бок, а поднимается вверх.
Ворота из профнастила с элементами ковки
Сочетание профнастила и элементов ковки в воротах придает им особую элегантность и стиль, делая сооружение уникальным и привлекательным. Если у вас есть желание создать ворота с элементами ковки своими руками, вам понадобятся не только основные инструменты для работы с профнастилом, но и специализированные инструменты для ковки.
Перечень действий:
- Планирование и дизайн: Задумайтесь о дизайне ворот и определите, где будут располагаться элементы ковки. Создайте чертеж ворот, чтобы иметь представление о размерах и расположении кованых элементов.
- Приобретение материалов: Закупите профнастил нужной толщины и размера, а также специализированные металлические заготовки для ковки. Элементы ковки можно купить готовыми или изготовить самостоятельно.
- Подготовка инструментов: Проверьте наличие всех необходимых инструментов, включая молоток, ножовку, клещи, гибочный станок, дрель, кузнечный молот и другие инструменты для ковки.
- Обработка профнастила: При необходимости, обрежьте профнастил по заданным размерам и выполните все необходимые отверстия для крепления элементов ковки.
- Создание элементов ковки: Используйте кузнечный молот и другие инструменты для изготовления элементов ковки, соответствующих вашему дизайну.
- Крепление элементов ковки: Прикрепите элементы ковки к профнастилу, используя специальные крепежные элементы, такие как болты и заклепки.
- Завершающие штрихи: Проверьте качество и надежность монтажа, а также убедитесь, что все элементы ковки крепко закреплены. При необходимости выполните дополнительные шлифовочные и покрасочные работы для придания воротам законченного вида.
Изготовление ворот из профнастила с элементами ковки своими руками — это творческий и увлекательный процесс, который требует точности и терпения. При правильном подходе и использовании необходимых инструментов вы сможете создать уникальные и красивые ворота, которые будут радовать вас и окружающих глаза долгие годы.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм
Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы
Главное чтобы все было ровно и держалось вместе
Потому точками прихватываем в нескольких местах
Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
К стойкам воротин приварена поперечина
Точно также прихватываем трубу по низу.
Привариваем нижнюю трубу
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы
Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим
Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Как крепить планки для профлиста
Так выглядит готовый каркас створки ворот
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Какие инструменты и материалы понадобятся?
Разновидностей и марок профлистов очень много. Они отличаются размером, рельефом и толщиной. Для обустройства ограждений чаще всего используется марка с литерой «С», такой профнастил еще носит название «стеновой». Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны в мм. Для обшивки ворот и калитки, чаще других выбирается маркировка С8.
Преимущества такого профилированного листа:
- Малый вес.
- Доступная цена.
Но такой лист не отличается высокой прочностью. Более привлекательными в соотношении цена/качество/прочность выступает профнастил марки С10.
Важно! Лучше выбрать лист большей толщины, так как профнастил имеет слабую устойчивость к механическим повреждениям. Полимерное покрытие должно быть из полиэстера
Он делает поверхность глянцевой и защищает от внешнего атмосферного воздействия.
Подойдут и другие марки:
- С14;
- С20;
- С21;
- НС35;
- Н60;
- Н75.
Марка С20 и С21 считаются кровельными. Их выбирают для строительства ворот из профлиста по причине повышенной прочности. Но это решение будет правильным, если листы подойду по размеру, так как их габариты меньше, чем у С8 или С10.
Важно! При покупке профнастила обратите внимание на то, каким защитным покрытием обработана поверхность. Цинк – самый дешевый и ненадежный вариант. Лучший выбор – полиэстеровое покрытие
Лучший выбор – полиэстеровое покрытие.
Для изготовления створок ворот понадобятся такие материалы:
- Профилированные листы. Эффектно смотрятся листы, где полимерное покрытие присутствует с двух сторон. Не покупайте листы толщиной менее 0,45 мм. Они имеют низкую упругость, будут деформироваться даже при небольшой ветровой нагрузке или механическом воздействии.
- Труба прямоугольного сечения для выполнения каркаса и поперечных лаг 40х25х2. Нельзя делать лаги и каркас из дерева. Даже если его обработать грунтовкой материал быстро прогниет в местах крепления.
- Стальная труба опорных столбов. Можно использовать готовые опорные столбы, которые могут быть с круглым или квадратным сечением. Такое изделие имеет «пятку» и верхнюю заглушку. По своему желанию можно сделать опоры из дерева, кирпичной кладки или камня.
- Заглушки для железной опоры.
- Петли круглые с подшипником.
- Задвижки (замковые петли).
- Нижний и горизонтальный стопор.
- Саморезы либо заклепки.
- Электроды для сварки.
- Краска, грунтовка.
- Декоративные элементы.
Это важно! Опорные столбы можно выполнить кирпичной кладкой. Это красиво и доступно по стоимости
Конструкция усиливается стойкой из стальной трубы 60х60 мм либо сварной арматурной сеткой.
Для обустройства фундамента понадобится щебень, цемент и песок. Чтобы зафиксировать опору в вертикальном положении необходимы металлические распорки либо опалубка.
Для строительства ворот из профнастила своими руками должны быть подготовлены такие инструменты:
- Лопата со штыком.
- Емкость, для приготовления цементно-песчаной смеси.
- Рулетка измерительная.
- Строительный уровень.
- Угольник.
- Инструмент для разрезания профнастила и трубы. Для этого подойдет электрическая дисковая пила, ручная ножовка, электрический лобзик, ручные ножницы по металлу, болгарка.
- Дрель, перфоратор.
- Машина шлифовальная.
- Киянка из резины.
- Аппарат для электродуговой сварки.
