Финишная облицовка
Лестницу из бетона можно отделывать деревом, натуральным или искусственным камнем, плиткой и другими материалами. Для их фиксации используют клей или цементный раствор. Все неровности бетонной поверхности убирают методом шлифовки.
Лестницу в подвал или погреб отделывают штукатуркой, а потом окрашивают. Возможна обшивка ламинатом, но требуется покрытие с высокой износостойкостью — класс 33 либо 34. Ламинат отличается широким выбором текстур и оттенком.
Часто используется экологичное пробковое покрытие. Этот материал отличается хорошей звукоизоляцией и подходит для конструкций, ведущих на второй этаж, своими руками его можно уложить за 1 день.
Ковролин характеризуется высокой способностью поглощать звуки. Он имеет мягкую поверхность, приятную для хождения.
Керамическая плитка для пола и керамогранит имеют различные размеры, можно выбрать подходящий вариант дизайнерского оформления. Клинкерные ступени делают из обожженной глины, это готовые изделия, которые используют для отделки лестниц как внутри помещений, так и снаружи.
Натуральный камень используют для отделки изделий из железобетона, он придает им эффектный внешний вид. В частном доме широко используют искусственные виды этого материала.
Краска является дешевым вариантом отделки, но такое покрытие недолговечно и подходит для служебных лестниц.
Часто для финишной отделки выбирают массив дерева. Такое покрытие отличается презентабельным внешним видом, хорошей звукоизоляцией и длительным сроком службы. Но есть и недостаток, который заключается в высокой стоимости материала.
Технические характеристики (размеры ширины, радиус поворота, госты)
Любой тип должен соответствовать требования государственных стандартов и безопасности. Основные технические характеристики лестничной конструкции:
- самая широкая часть степени не превышает 40 см, самая узкая – 10 см;
- высота ступени – 12-22 см;
- между поворотами все забежные ступени одинаковых размеров;
- на прямых маршах ступени также одинаковой ширины;
- край проступи – не больше 4 см;
- поворот обеспечивается 7-9 забежных ступеней;
- извилистые ступени не делают – они неудобны и увеличивают риск упасть;
- минимальный радиус кривизны – 30 см;
- между маршем и межэтажным перекрытием не более 2 м.
Расстояние между маршами П-образной лестницы оставляйте более чем одной четверти ширины ступеней. Так вы сохраните нормальную глубину забежной ступени – более 10 см, которая отвечает ГОСТу, безопасности лестницы и намного удобнее в эксплуатации.
Забежные ступени иногда начинают или заканчивают лестничный ход. Чем чреваты нарушения требований? В лучшем случае ступени не прослужат долго. В худшем – случится обвал.
Заливка бетонной лестницы пошагово
Монолитные лестницы из бетона отличаются прочностью и долгим сроком службы. Если вовремя ремонтировать подобную конструкцию, она будет практически вечной.
Заливку осуществляют следующим способом:
- Процесс начинается с нижних ступенек, сначала заливают первые 2-3 снизу.
- Бетон утрамбовывается. Это помогает повысить плотность и прочность массы, одновременно убирая из нее воздух. Когда заливка уже произведена, бетон нужно проткнуть с помощью арматуры несколько раз. Однако строители со стажем советуют делать это с помощью особого механизма строительного вибратора. Это будет более надежно.
- Ступеньки выравнивают мастерком, благодаря чему они начинают приобретать законченный вид.
- Далее заливают точно так же все верхние ступени.
- Готовая залитая конструкция сверху накрывается пленкой, иначе бетон может преждевременно застыть, и появятся трещины.
При влажном бетоне опалубку снимать запрещено
Бетон для подобной конструкции должен иметь в составе щебень (10-20 мм). Если он будет крупным, он сможет удержаться в ступенях, мелкий же может вытечь из опалубки.
Для таких работ нужно брать бетон с маркой минимум М200 и минимальным классом В15. Замешать его можно или своими руками, или заказать на РБУ.
Далее масса из бетона будет застывать около недели, после чего опалубка и отбортовка снимаются со ступенек.
Достоинства и особенности монолита
Технология устройства монолита прекрасно подойдет для строительства зданий или их частей, в том случае, когда к элементу или строению в целом предъявляются повышенные требования в части прочностных эксплуатационных характеристик.
Именно таким элементом является бетонная лестница в доме. Несмотря на то, что устройство монолита является достаточно трудоёмким процесс, довольно просто реализовать его своими руками.
Преимущества бетонной конструкции
Бетонные лестницы в частных домах можно построить несколькими способами:
- заливка в опалубку;
- монтаж заводских пролетов;
- устройство ступеней из готовых блоков на основе бетона.
При любом способе устройства бетонные лестницы в доме обладают достаточным количеством преимуществ:
- Такой тип конструкции не расшатывается со временем, а значит лестница не будет скрипеть.
- Именно долголетняя стабильность конструкций из бетона позволяет использовать в отделке ступеней практически любой декоративный материал.
- Бетон абсолютно экологичен и пожаробезопасен.
- Грузоподъемность и способность выдерживать различные нагрузки у бетонных конструкций выше, чем у других материалов.
Лестницы из бетона экологически чистые и пожаробезопасные
Заливка ступеней в опалубку
Именно такой способ устройства межэтажных переходов наиболее популярен в частном строительстве.
Обусловлено это следующими факторами:
- Такой способ устройства позволяет создавать лестницы интересных сложных форм, в том числе с созданием ступеней лекальной формы.
- Монолитная лестница с внутренним армированием является частью несущей конструкции здания, распределяя все виды нагрузок.
Пластичность бетона позволяет создавать лестничные пролеты сложных изгибов с интересными формами ступеней
Некоторые минусы
Как уже упоминалось, бетонные лестницы для дома можно устроить различными способами, но в любом случае это будет довольно трудоёмкое мероприятие.
В числе других неудобств можно назвать следующие моменты:
- Бетон имеет пористую структуру, а значит боится повышенной влажности. По этой причине любая бетонная конструкция требует наружной отделки с целью защиты.
- Монолит имеет мало привлекательный внешний вид, в связи с этим придется потратиться на материал декоративной отделки.
- Конструкция на основе бетонного раствора обладает довольно высокой массой, особенно с учетом стального армирования. Устройство такой лестницы требует наличия прочного фундамента.
Металлическая лестница на косоурах
Главное — правильно сделать чертежи лестницы с отметкой места, где будет расположены сходни. А также иметь под рукой инструменты и материалы, необходимые для воплощения этой идеи в собственном доме.
Преимущества
Благодаря тому, что сходни, оборудованные с использованием косоуров, заслужили призвание, положительные стороны такого решения очевидны:
- Это облегчает процесс работы;
- Позволяет с легкостью организовать порядок действий;
- Такие конструкции прочны и долговечны;
- Благодаря косоурам даже неопытный специалист или просто хозяин дома, сможет реализовать задуманное и воплотить его в реальность;
- Этот элемент позволяет уделить больше времени деталям и дизайнерским экспериментам, которые украсят проект лестницы на второй этаж.
Это далеко не все позитивные стороны лестниц на косоурах, каждый владелец частного дома находит свои независимые преимущества.
Недостатки
Нужно правильно определить размер основы под ступеньки, чтобы конструкция четко вписалась в интерьер. Сделать такие расчеты несложно. Достаточно просто измерить высоту, угол наклона и ширину требуемой установки.
Этапы работ по созданию лестницы
Лестница из бетона, сделанная своими руками, хоть и достаточно проста в изготовлении, но требует тщательного соблюдения всех этапов, включающих подготовительные работы и расчеты, устройство опалубки, армирование каркаса, отливку и проведение работ по облицовке.
Подготовка: проектирование и расчет
Подготовительные работы по отливке бетонной лестницы подразумевают сначала проектирование и расчет. Сам чертеж можно нарисовать от руки, учитывая все размеры. При расчетах надо учесть:
- Наиболее удобный шаг при подъеме;
- Высоту ступени;
- Ширину лестницы;
- Высоту;
- Наличие лестничного марша;
- Количество ступеней.
При этом чтобы обеспечить удобный шаг при подъеме, необходимо принять во внимание, что при определении высоты ступени надо учесть их будущую отделку. Для ступеней стандартная высота – 170 миллиметров, ширина – около 800-900 миллиметров
Место для марша надо предусматривать еще на этапе возведения стен и перекрытий
Место для марша надо предусматривать еще на этапе возведения стен и перекрытий.
Опалубка и армировка
Далее готовим опалубку, которая должна быть очень жесткой и прочной. Внимательно следим, чтобы в получившейся конструкции не было щелей, трещин, любых зазоров. Можно использовать обычные обрезные доски либо водостойкую фанеру, что более желательно. Все элементы опалубки плотно скрепляются друг с другом.
После этого можно приступать к изготовлению армировки. Лестница из бетона, сконструированная своими руками, должна выдерживать значительную нагрузку, а это как раз и обеспечивает каркас из металлических арматурных прутьев.
Желательно при выполнении этого вида работ дополнительно установить поперечные прутья. Это даст защиту от крошения ступеней по краям. Для дополнительной армировки иногда также применяется металлическая сетка с ячейками 150 на 150 миллиметров, с арматурой АIII либо АII и диаметров десять миллиметров.
Отливка
Лестница из бетона
Отливка лестницы осуществляется при помощи обычного цементного раствора, который заливается в приготовленные для этого отверстия. Перед самой отливкой в места будущего крепления перил необходимо установить деревянные либо металлические закладные, которые после высыхания бетона будут удалены.
Бетон при заливке применяют не слишком жидкий, соотношение желательно такое: на десять частей цемента идет двадцать частей песка и тридцать частей щебня. Цемент предпочтителен марки 400, фракция щебня – десять-двадцать миллиметров. Воды для замеса на данное соотношение берется семь частей (иногда допустимо десять). Полученная смесь должна быть плотной, не вытекать при заливке.
После заливки бетонной смеси поверхность ступеней и площадок при помощи специальных инструментов необходимо тщательно выровнять. После высыхания раствора опалубка разбирается, закладные убираются. Лестницей можно начать пользоваться только после полного затвердения бетона.
Облицовочные работы своими руками
Облицовка – это заключительный этап, который осуществляется после всех строительных работ. Вариантов здесь достаточно много. Бетонную лестницу можно облицевать керамической плиткой либо декоративным природным камнем, керамогранитом и деревянными панелями. Способов крепления облицовки своими руками также существует множество, но основной – на специальный клей для выбранного облицовочного материала.
Преимущества бетонных лестниц
Изготовленная бетонная лестница своими руками обладает рядом преимуществ, которые делают ее более удобной выгодной в отличие от деревянных и металлических.
- Лестница может изготавливаться на этапе общих строительных работ, что создает дополнительные удобства. Кроме того, пользоваться ей можно сразу после полного высыхания бетона, она выдерживает значительный вес. Во время проведения работ по ней можно спокойно переносить различные инструменты, материалы, в том числе и такие, которые могут запачкать поверхность;
- Бетонная лестница не подвержена расшатыванию с течением времени;
- Поверхность лестницы из бетона можно отделывать при помощи самых разных материалов: плитки, камня, дерева и прочих;
- Стоимость такой лестницы намного ниже;
- Бетон не боится грязи, влаги, пыли. Металлическая арматура, которая закладывалась при отливке, полностью защищена от воздействия коррозии;
- Бетонные лестницы способны усиливать всю конструкцию дома, что обусловлено материалов изготовления, конструкцией, характеристиками бетона.
Опалубка для лестницы из бетона
Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:
- Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
- Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
- Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.
Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.
В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:
- Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
- Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
- Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
- Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.
Основные узлы армирования
Вами самостоятельно может быть осуществлено армирование лестницы. Узлы, которые будут описаны ниже, необходимо обустроить с учетом правил. Например, монолитные площадки необходимо армировать не только снизу, но и сверху, тогда как верхняя арматура частично продолжается в лестнице. Верхний арматурный каркас должен быть подобран аналогично нижнему армированию.
Площадки двух маршевых лестниц будут претерпевать большие усилия, поэтому их следует закрепить в стене. Для этого используется один из узлов – железобетонный венец, который углубляется в стену, его размер должен составить 20х20 см. Для фиксации монолитной площадки понадобятся стены из бетонных блоков, бетона или кирпича. В последнем случае в материале делают свободные углубления, тогда как при возведении стен из монолитного бетона в опалубку закладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия, которые тоже представляют узлы армирования. Для увеличения конструктивной жесткости лестницы монолитные площадки должны фиксироваться в арматурном каркасе нижней, а также верхней арматурой.
Изготавливаем детали лестницы – тонкости расчета
Далее рассмотрим, как выполнить лестницу на косоурах. Для изготовления этих балок понадобятся доски 40х300 мм.
Начните работу с обрезки досок по длине косоуров. Затем нужно выполнить разметку косоура – это наиболее сложная и ответственная операция. Нанесение разметки начинаем с обозначения точек, от которых будут выполняться вырезы под ступени. Определить расстояние между вырезами на косоуре можно по той же теореме Пифагора. Так как катетами являются ширина проступи и высота ступени, расстояние между краями ступеней в нашем случае составляет 2802 1662=105956. Извлекаем корень квадратный и получаем 325 мм.
Таким образом, на кромку будущего косоура нужно нанести точки с шагом 325 мм. Затем нужно воспользоваться угольником и прочертить через полученные точки линии проступи и подступенка, которые образуют прямой угол. В результате должны получиться прямоугольники, гипотенузой которых является кромка косоура, а их вершинами, соответственно, точки, расположенные на кромке с шагом 325 мм.
Теперь нужно сделать вырезы под ступени согласно полученной разметке. Для этого можно воспользоваться электролобзиком или обычной ножовкой. Края косоура нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить максимальную площадь опирания на пол и балку лестничной площадки либо перекрытие.
Полученный косоур используйте как шаблон для разметки ответной балки. Затем точно так же сделайте вырезы. По такому принципу выполните косоуры для всех лестничных маршей.
Удобство конструкций модульных лестниц заключается в подобии каждой детали, а значит не потребуется заранее помечать их
Затем подготовьте стойки для опор из бруса 70х70 или даже 100х100 мм. Их высота должна соответствовать высоте нижнего марша. Чтобы рассчитать ее, умножьте количество ступеней первого марша на их высоту. Если лестница будет Г-образной, то понадобятся четыре стойки для лестничной площадки. При этом сама лестничная площадка получится квадратной, как уже было сказано выше, ее ширина равняется ширине марша, чаще всего это 1000х1000 мм.
Если же марши параллельны друг другу, понадобятся 8 стоек. При этом глубина площадки должна равняться ширине марша, т.е. 1000 мм, а длина 1000 1000 расстояние между маршами.
Так же нужно сделать балки для обвязки стоек. Можно использовать тот же брус, из которого выполнены сами стойки. Длина балок равняется расстоянию между стойками лестничной площадки.
В завершение работы нужно сделать ступени и подступенки. Для их изготовления используйте доски 30х300 мм. Длина проступей должна соответствовать ширине марша или быть на пару сантиметров больше, чтобы проступь немного свисала с косоуров. Подступенки делаются такой же длины, при этом их ширина должна быть меньше высоты ступени на толщину подступенка, т.е. в нашем случае – 166-30=136 мм.
Разновидности лестничных конструкций
Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.
Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.
В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.
Различные виды конструкций на следующем видео:
Необходимые материалы
Устройство монолитной лестницы основано на использовании жидкого бетона, внутреннего наполнения из арматуры и внешней отделки. Для того чтобы создать подобную конструкцию, вам понадобятся следующие материалы:
- цемент (не ниже М500);
- речной песок;
- щебень;
- гашеная известь в качестве пластификатора;
- чистая вода.
Также для изготовления железобетонных лестниц вам понадобятся вспомогательные материалы. Прежде всего, это арматура. В основном используются металлические прутья, из которых с помощью проволоки вяжется каркас. Однако современный рынок стройматериалов предлагает и более совершенные образцы, например, углепластик, стеклопластик и т. д.
Также для формирования маршей вам будет нужна опалубка для лестницы. Обычно её изготавливают по месту проведения работ из деревянных щитов и фанеры. Для распределения раствора желательно иметь вибрационную установку. Для выравнивания площадок и ступеней нужны мастерки и правила.
Опалубка нужна для правильного формирования ступеней лестницы
Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков
После укладки арматуры приступают к монтированию подступенков, которые помогут ровно и правильно залить бетонные ступеньки. Для этого из листа фанеры вырезается прямоугольник высотой, равной высоте будущих ступенек или на 10 мм больше. Все панели вырезаются одинаковыми, поскольку все ступени на лестнице также будут одного размера. К полученному прямоугольнику прикрепляют три детали – опорная доска и две боковые деревянные детали.
Опорная доска по длине будет точно такая же, как и длина подступенка из фанеры, а боковые части (перемычки) толщиной доски примерно 100-150 мм нужны для того, чтобы прикрепить полученную деталь к боковинам или стене уже готового основания опалубки.
Не забываем про монтаж опалубки
Изготовив один подступенок, стоит его примерить на место установки и, при необходимости, внести изменения, а затем уже доделать оставшиеся детали для опалубки точно такого же размера. Прикрепить перемычки к боковинам и стене с помощью саморезов или нагелей. Установку каждой панели следует точно вымерять и подгонять, чтобы все подступенки были расположены строго перпендикулярно к полу.
Подступенки должны быть установлены строго по верхнему краю ступени, но они могут располагаться немного ниже нижней границы.
Принципы расчета бетонной лестницы
Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.
Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.
Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы
Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.
Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.
Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.
Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.
Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени
Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.
Расчёт
Перед началом работ стоит определиться с углом подъёма. Он понадобится для расчёта. Наиболее комфортным для человека считается значение в пределах 25-45о. При выборе этого параметра необходимо учесть, что высокий угол вызовет трудности при подъёме пожилого человека, хотя для молодого он может оказаться вполне комфортным. Если же вы решили изготовить более пологую конструкцию, то нужно учитывать, что бетона на неё уйдет больше.
После этого необходимо определиться с размерами подступенька и проступи. Проще говоря, высоты и ширины ступеньки. Наиболее комфортными параметрами станут величины в пределах: 15-20 см. для высоты и 20-30 см. для ширины. Это обусловлено тем, что при подъёме человек не должен сильно заносить ногу вверх. А на площадке ступени должна помещаться ступня. Это обеспечит комфортное и безопасное перемещение по лестнице.
Если же предполагается, что бетонная лестница будет иметь сложную форму, то расчёт ее стоит производить в зависимости от радиуса закругления. Он должен равняться сумме ширины лестницы и двойной ширины проступи. Не стоит забывать, что даже в этом случае необходимо обеспечить комфортное передвижение, поэтому принцип расчёта ступеней одинаковый для любого случая.
И всегда при проектировании любой лестницы необходимо учитывать, что высота между любой из ступеней и потолком должна быть не менее 1,8–2,0 метров. При таких параметрах при подъёме вы не будете биться головой о потолок.
