Цементный сайдинг: монтаж и установка самостоятельно

Закупка материалов

До решения вопроса, как крепить цокольный сайдинг, потребуется определить точное количество отделки, которую придется закупить. Для этого действуют следующим образом:

• тщательно промеряют зоны укладки. В случае частного дома это будет отдельно цоколь и поверхность стены. Замерив ширину и высоту, перемножив полученные значения, получится площадь обрабатываемых зон;
• каждый производитель в характеристиках панелей указывает полезную площадь и полную, при этом приводят количество элементов в пачке и общую квадратуру, которую можно отделать с ее помощью.

Дальнейшие действия понятны. Делим полную площадь обрабатываемых зон на показатель, приведенный для пачки и получаем точное количество. Единственное, что потребуется сделать — учесть отходы, поскольку сайдинг устанавливается рядами и при этом практически невозможно точно «попасть» в габариты зоны укладки. Поэтому полная площадь, которую высчитали путем замеров дома, увеличивается на 10%. Только после этого полученную цифру стоит переводить в «штуки панелей». Потребуется приобрести и необходимые для работы комплектующие. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга точно требует применения определенных элементов. Понадобится:

• стартовая планка, с которой начинается отделка цоколя частного дома;
• финишный профиль, который оконтуривает зону укладки сверху;
• J-профиль, надеваемый на блок сайдинга сбоку.

Также перед началом работы следует посчитать количество внутренних и внешних углов, определить их длину, чтобы купить соответствующие соединительные элементы в нужном количестве. Также, для оформления зон дверей и окон понадобятся наличники, оконные профили, ветровые планки. Поскольку стоимость дополнительных элементов достаточно ощутима, следует точно посчитать количество, чтобы оформление дома или цоколя сайдингом не вызывала ненужных трат. Как рассчитать количество металлического профиля или планок для обрешетки — будет изложено в следующих разделах. Чтобы установить цокольный сайдинг своими руками, также понадобятся:

• шуруповерт или отвертка;
• саморезы с плоской нажимной головкой;
• уголок и разметочный инструмент;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Выбор многих инструментов индивидуальный. Однако есть тонкости работы с панелями сайдинга, которые четко лимитируют использование именно саморезов с плоской нажимной головкой. Покупать их потребуется в очень значительном количестве, поскольку они также применяются при создании обрешетки.

Отделка сайдингом деревянного дома

Чтобы отделать дом своими руками, стоит подготовить набор необходимых инструментов: уровень, ножовка с мелкими зубьями, шуруповерт, рулетка, молоток, ножницы по металлу, дрель, кернер.

Независимо от применяемого вида стройматериала, последовательность проведения операций практически одинаковая. Несколько иную технологию монтажа имеет цокольный сайдинг, так как у него другие размеры. В настоящее время на рынке в данном направлении продается сайдинг специально для наружной отделки с отверстиями на крепежных планках.

Подготовительные работы

Отделка дома начинается с проведения подготовительных операций. Проводится демонтаж ставней, наличников, дверей, водостока, металлических решеток, фонарей и других элементов. Если имеются щели вокруг окон, дверей, их стоит предварительно заделать.

При наличии материалов прежней внешней обшивки стоит их снять либо хорошо закрепить, чтобы они не препятствовали монтажу нового стройматериала.

Установка каркаса

Следующий шаг – сооружение каркаса (обрешетки) по периметру дома. Используют оцинкованный профиль либо деревянные рейки. В случае использования металлического сайдинга делают металлическую обрешетку. Виниловые панели можно крепить на деревянный и металлический каркас.

Для обшивки деревянного дома своими руками желательно использовать деревянный каркас. Обрешетку сооружают из реек или досок с сечением в 50х25 миллиметров, закрепляя их на стене гвоздями. Для стенового сайдинга сооружают вертикальную решетку. Применяя цокольные панели, монтируют вертикальный и горизонтальный каркас. Деревянные каркасные рейки стоит заранее обработать антисептиком и убедится, что они сухие.

Работы стоит начинать с крепления элементов, которые расположены ближе к углам, используя антикоррозийные гвозди и уровень для проверки вертикальности. Рейки из дерева стоит монтировать вертикально через каждые 30-40 сантиметров. Монтаж металлического профиля осуществляется с использованием специальных подвесов. Расстояние между подвесами составляет около 60 сантиметров. Такое расстояние считается наиболее оптимальным вариантом при использовании сайдинга для обшивки дома своими руками.

Пример монтажа цокольного сайдинга

Утепление дома при обшивке сайдингом

Отделка дома своими руками часто сопровождается работами по утеплению, это простой и недорогой способ. Выбор утеплителя стоит проводить в зависимости от климатических условий местности и эксплуатации дома. Утеплитель прокладывается между вертикальных реек обрешетки, после чего укладывается гидроизоляционный слой для защиты утеплителя от влаги. В таком случае высота рейки обрешетки не должна превышать толщину теплоизоляционного материала.

Для утепления дома своими руками можно применять различные материалы: • минеральная вата; • ячеистое стекло; • пенопласт; • базальтовые маты; • пеноплекс и прочие.

Для утепления деревянного дома лучше всего подходит утеплитель минеральная вата или базальтовые панели. Пенопласт и пенополистерол используют для утепления фундамента. Теплоизоляционный слой монтируется между профилями. Между утеплителем и панелями нужно оставить зазор в несколько сантиметров для вентиляции.

Вентиляция фасада

Для этого потребуется соорудить дополнительную обрешетку, которую монтируют сверху основной.

Обшивка дома

Первый шаг собственно обшивки – монтаж стартовой планки, используя оцинкованные гвозди или саморезовы.

Далее устанавливают угловые элементы, соединительный H-профиль (если это предусмотрено). Для оконных, дверных проемов используют J-профиль.

После этого крепят первую панель. Она монтируется в первую и угловую планку, затем фиксируется гвоздями (саморезами). Стеновые панели для наружного использования оснащены специальными отверстиями на планках. Гвоздь (саморез) размещают по центру отверстия панели.

Сборку панелей стоит проводить снизу вверх. Каждая последующая панель стыкуется с предыдущей посредством пазов, после чего крепится. Установленную панель можно немного двигать вправо и влево. Последняя панель вставляется в финишную планку снизу.

Не стоит слишком жестко крепить панели между собой (если это не металлический сайдинг). В случае применения виниловых панелей стоит оставлять между панелью и шляпкой зазор в полтора миллиметра, так как при изменении температурных показателей окружающей среды объем материала изменяется, и при жестком креплении может вздуться.

Видео. Монтаж сайдинга

По завершению проведения работ все фасадные конструкции устанавливают на место.

Как выполняется обрешетка

Начинать монтаж обрешетки нужно непосредственно от земли, можно прямо от грунта. Первый направляющий профиль надо ровно выставить и укрепить на расстоянии примерно 5-10 см от поверхности земли. Если вокруг здания выполнена отмостка из бетона, то можно монтировать прямо от отмостки.

Расстояние обрешетки от стены также будет зависеть от целей монтаж. Если есть намерение проложить между стеной и сайдингом утеплитель, то надо отступать столько см, сколько будет в толщине утеплителя. Но если производится простой монтаж сайдинга, то толщины профиля будет достаточно. Профиль монтируется в виде решетки, то есть крепиться параллельно и перпендикулярно. В результате должны получиться квадраты примерно 50 см на 50 см.

Как выбрать краску для фиброцементного сайдинга

В большинстве случаев серые панели цементно-волокнистого сайдинга окрашивают после монтажа. В принципе, если вас устраивает серый цвет, можно оставить все как есть. Однако для дополнительной защиты и продления срока службы рекомендуется в течение 2-х лет после монтажа покрасить панели. Главные требования к краске для цементно-волокнистого сайдинга – устойчивость к воздействию щелочей и способность «дышать» (т. е. пропускать воздух и водяной пар). Алкидные краски. Абсолютно не пригодны для окрашивания бетонных поверхностей вообще и цементно-волокнистого сайдинга в частности. Причина – уязвимость перед щелочами. Латексные краски. Устойчивы к воздействию щелочи, благодаря чему подходят для окраски цементно-волокнистого сайдинга. Акриловые краски на основе растворителя. Надежно сцепляются с ранее неокрашенной бетонной поверхностью. Они проникают в материал глубже, чем акриловая краска на водной основе. Акриловые краски обладают разной степенью блеска: от полуматового до матового. Выбор варианта – дело личного вкуса.

Существует специальная пила по цементно-волокнистым плитам. Она способна разрезать одновременно 5 панелей, сложенных вместе. Таким инструментом пользуются профессионалы, поэтому он довольно дорогой. Покупать его для разового применения невыгодно.

Силикатные краски на основе неорганического силикатного камня отлично подходят для окраски бетонных поверхностей, в состав которых входят силикатные соединения. Они устойчивы к воздействию атмосферных осадков и обладают высокой воздухопроницаемостью. Однако в отличие от акриловых красок, силикатные бывают только матовые и водоразбавляемые. Они плохо ложатся на слишком влажные и щелочные поверхности, поэтому окраску рекомендуется осуществлять не ранее, чем через полгода после монтажа цементно-волокнистых панелей.

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить сайдингом здание, необходимо правильно подготовить все поверхности. С фасада следует убрать все выступающие конструкции, в том числе водостоки, оконные и дверные наличники, оконные решетки, осветительные элементы. Если имеется старый облицовочный слой, то его нужно удалить. Деревянный сруб следует проверить, исследовать каждое бревно и пространство между венцами, и при необходимости проконопатить их. При помощи герметика или строительной пены обработать все отверстия у вентиляционных труб и других коммуникационных сооружений, а также зазоры пластиковых окон. Прежде, чем облицовывать дом, нужно подумать о проведении работ на большой высоте и подготовить строительные леса перед тем, как делать обрешетку под сайдинг.

Установка обрешетки

Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для сайдинга из деревянных реек. Удобнее всего использовать рейки с поперечным сечением 60х40 мм. Брус должен быть тщательно просушенным и обработан антисептиком.

Как правильно сделать обрешетку под сайдинг? Первый этап – проведение разметки. Берут уровень и рулетку, и с их помощью проводят на стенах прямые линии, составляющие единый замкнутый контур по всему периметру дома. Затем проводят тщательный замер расстояния от этой линии до линии цоколя по углам дома. Находят минимальную длину, и отмечают ее по всему контуру. Затем по полученным меткам проводят еще один контур, на котором будет располагаться впоследствии стартовая планка для сайдинга. При прорисовке контура нужно быть очень внимательным, так как от его правильного ориентирования зависит финальное положение панелей относительно горизонтального уровня. Неправильно установленный стартовый профиль приведет к перекосу панелей.

После завершения определения положения горизонтальных направляющих проводят разметку под стоечные профили. Разметку начинают от центра стены, с шагом 600 мм проводят вертикальные линии. На этих линиях отмечаются места, в которых будут находиться крепления П-образных кронштейнов. Тут необходимо учитывать, что рекомендуемое расстояние между ними – 700 мм.

После того, как разметочные работы будут завершены, крепят П-кронштейны. Начинать это делать следует от углов дома. Кронштейны монтируются с тем условием, что они все будут располагаться в одной плоскости. Для выравнивания используется шнур, натянутый между крайними кронштейнами. После установки креплений можно устанавливать вертикальные направляющие. Они должны плотно прилегать к стене. Необходимо следить за тем, чтобы вертикальные направляющие не соединялись друг с другом, чтобы потом никого не винить за отсутствие циркуляции воздуха под панелями.

Оборудование гидроизоляции и укладка утеплителя

Для защиты от влаги используется влаговетрозащищенная мембрана. Она устанавливается внахлест, который должен быть не менее 10-15 см. Пленка монтируется прямо на стене дома. Если используется утеплитель, то мембрана укладывается поверх его слоя

Важно: утеплитель и гидроизоляцию нужно монтировать перед тем, как сделать обрешетку под сайдинг

Монтаж направляющих

В первую очередь устанавливаются водоотливы на цоколь. Они монтируются на фасад вдоль прочерченной при монтаже обрешетки линии, накладывая на нее верхний край. Так как эти конструкции имеют большую жесткость, то монтировать их много легче, чем стартовую планку. Если есть необходимость в наращивании длины профиля, то верхний накладывается внахлест на нижний. Длина нахлеста должна составлять несколько сантиметров. После установки водоотливов идет монтаж угловых профилей.

Сверху водоотлива крепится начальная профильная планка для сайдинга, причем она должна быть выше, чем уголок профиля для сайдинга, на 5 мм. Отделка сайдингом окон и дверей начинается с монтажа вокруг них J-профилей, или планок, формирующих окно. Без них невозможна отделка откосов и окон своими руками. В верхней линии площади, предназначенной для обшивки сайдингом, устанавливается финишная планка.

Плюсы и минусы бетонного сайдинга

Если говорить о преимуществах фиброцементного состава, то стоит выделить:

• Пожаростойкость. Такой сайдинг успешно используется на объектах, где есть вероятность возгорания.
• Дизайн. Благодаря разнообразию вариантов фиброцементных плит можно подобрать вариант на любой вкус.

• Устойчивость к переменам температурного режима. Фиброцемент не теряет своих характеристик при температурах от -50 до +80 градусов. Также стоит отметить морозостойкость, которая составляет 150 циклов.
• Влагоустойчивость и звуконепроницаемость (во время дождя не будет слышно шума).
• Материал не страдает от насекомых, грызунов, плесени и грибка.
• Долгий срок эксплуатации. Бетонный сайдинг служит порядка 60 лет и не меняет своих характеристик и порядка 15 лет не требует обновления краски.
• Простота окрашивания. В продажу большинство панелей поступают без обработки. Серые изделия можно покрасить в любой цвет.
• Стоимость. Если сравнивать с деревянными и кирпичными аналогами, изделия из фиброцемента стоят значительно дешевле.
• Простота ухода. Для очистки сайдинга достаточно окатить стены водой из шланга.
• Отделочные работы допускается выполнять как в холодное, так и в теплое время года.

Недостатков у такого сайдинга значительно меньше, но они есть. Например,:

• Пластины весят много, поэтому они укладываются на прочную обрешетку.
• Если на сайдинг будет оказываться сильное механическое давление, то они могут раскрошиться.

Крепление вертикальных планок – углов и Н-соединителя

2.1 Крепление планок

Крепление углаУглы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.

Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:

Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст ему деформироваться.

Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия. Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть

На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе

Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе.

Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.

Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.

Нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки Нижний край угла, обрезаный по ширине стартовой планки

Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга

2.2. Удлинение планки

Удлинение планкиДлина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла.

Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия под воздействием температуры.

Величина нахлеста составляет 20-25 мм.

На рисунке показано как удлинить планку

Полезно знать:

• Места стыков на углах и Н-соединителе должны быть на одном уровне. Это сделает внешний вид дома более гармоничным.
• Монтируется верхняя планка угла на нижнюю, а не наоборот. Это позволит защитит угол от затекания воды.

2.3. Обустройство тупых или острых углов

Обустройство тупых или острых угловПоскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания.

Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить.

Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.

Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.

Отделка углов – 2

2.4. Установка Н-профиля

Этот вид работ также не займет много времени и сил

Здесь важно правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется аналогично креплению углов

• сначала монтируется нижняя планка, а затем верхняя;
• при необходимости удлинения отрезаются кусочки в 5-7 мм с перфорацией (для компенсации расширения);
• сделать нахлест профилей.

Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.

Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.

Монтаж винилового сайдинга – подготовленная стенаНа фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.

Подготовка стен к монтажу ц/в-сайдинга

Сайдинговую обшивку в частном домостроении монтируют по-разному, но наиболее правильным и оптимальным способом является – монтаж на стены, обшитые влагостойкой фанерой и покрытые паро- ветрозащитой, полотна которой крепятся внахлест, а места стыков проклеиваются строительным скотчем

Особое внимание нужно уделить оконным и дверным проемам, а также углам здания. Вокруг окон и дверей набивают окантовочные рейки шириной 20-45 мм (либо шире, если этого требует дизайн)

Эти рейки останутся на виду, поэтому они должны быть качественно обработаны. Для окантовки идеально подходят рейки из хвойных пород, поскольку они имеют схожую фактуру с лицевой стороной цементно-волокнистого сайдинга.

Панели ц/в-сайдинга прибиваются к стойкам деревянного каркаса. Поскольку за фанерной обшивкой мест прохождения стоек не видно, необходимо заранее отметить их вертикальными линиями, в которые будут вбиваться гвозди крепления.

Перед тем, как устанавливать самую нижнюю панель, горизонтально крепят специальную дистанционную планку, обеспечивающую угол наклона. Это могут быть деревянные планки такой же толщины, как сайдинг, либо специальный оцинкованной Z-профиль. Вспомогательные полосы необходимо также установить над окнами и дверными проемами.

Монтаж сайдинга ведется по направлению снизу-вверх. Каждая последующая панель немного наступает на нижнюю. Для того чтобы обеспечить одинаковый нахлест, используются специальные шаблоны. При ширине сайдинга 200 мм, 25 мм скрывается под верхней панелью

Чрезвычайно важно прибить самую нижнюю панель по идеальной горизонтали, т.к. все последующие панели будут прибиваться под шаблон

Если изначально дом строился без учета раскладки обшивки, то, скорее всего, оконные проемы и верх стен не совпадут точно с кромками панелей. В таком случае придется подгонять раскладку за счет увеличения или уменьшения на несколько миллиметров нахлеста. Так, при ширине панелей 200 мм смещение на 5-7 мм вверх дает прирост до 70-80 мм на двух метрах.

Технология монтажа

Технология монтажа фиброцементного сайдинга практически не отличается от монтажа обычного сайдинга и других навесных материалов. Существует два основных способа:

Крепление на подсистему – обрешетка из бруса или металлического профиля, шаг направляющих зависит от габаритов доски или панелей. Обрешетка не только компенсирует неровности стен. Она необходима, когда фасад предварительно утепляется или делается так называемый вентилируемый фасад, в котором необходим вентиляционный зазор между стеной и облицовочным экраном.

АлексейТ сделал выбор в пользу металлической обрешетки под фасадные панели.

Подсистема под фасад из оцинкованной стали нужна для того, чтобы задать две плоскости фасада. На задней стене плоскость одна, соответственно, и каркаса там нет. По стойкам прикручен брусок 50х50 мм горизонтально, для дополнительного слоя утеплителя, а на бруски – обрешетка – доска 25х100мм. Без обрешетки все равно не обойтись – шаг стоек не совпадает с размерами панелей, да и воздушный зазор совсем не лишний получается.

Что такое сайдинг для наружной отделки дома

Сайдинг — материал для наружной отделки зданий и сооружений. Внешне он представляет собой длинные узкие панели, соединяющиеся между собой в набор и позволяющие создавать обшивочное полотно любой площади.

Панели имеют продольный профиль в виде определенного элемента, в наборе создающего имитацию брусовой или бревенчатой стены, каменной или кирпичной кладки, корабельной доски и т.п. Основной особенностью сайдинга является простота монтажа и возможность обшивки своими руками.

Материал прост в использовании, не нуждается в высокой квалификации монтажника. В то же время, он требует серьезной предварительной подготовки поверхности стен, поскольку наблюдение и какие-либо регулирующие действия после установки обшивки станут невозможными.

Фасад, отделанный сайдингом, имеет стильный и аккуратный внешний вид, исправляются недостатки геометрии стен, создается нарядный и собранный облик постройки. Имеется широкий выбор материала, цветовой гаммы и фактуры панелей, имитирующей как деревянные элементы, так и кирпичную или каменную кладку.

Фото домов с красивым сайдингом:

Плюсы и минусы цементного сайдинга

Бетонный сайдинг можно безбоязненно использовать на цоколе, так как он совершенно не подвержен гниению и устойчив к постоянному воздействию влаги

Сайдинг из бетона имеет следующие плюсы:

 Долгий срок эксплуатации:

1. он не плесневеет;
2. не подвержен гниению;
3. в нем не заводятся насекомые;
4. не разрушается под воздействием осадков.

Пожаробезопасен:

1. не горит;
2. не плавится.

Устойчив к ультрафиолетовым лучам:

1.  не выгорает на солнце.

• При скачках температуры даёт небольшое расширение.
• Декоративен.
• современный стиль.

Минусы:

• Цена выше по сравнению с пластиковым сайдингом.
• Тяжёлый.
• Требуется массивная обрешетка, которая способна выдержать вес тяжёлого сайдинга.
• Хрупкий. Не смотря на добавку целлюлозных волокон, материал достаточно хрупкий.
• При распиле образуется много пыли.
• Использование сложного инструмента.

Цокольный сайдинг — виды

В современных, высокотехнологичных реалиях, цокольный сайдинг перестал быть узкоспециализированным материалом.

Развитие технологий производства строительных материалов стремится к упрощению монтажа конструкций и увеличению ассортимента цветов и их оттенков, а так же фактурного наполнения и качественного крепления.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками теперь возможен из любых видов облицовочных панелей из-за простоты и доступности всех частей конструкции и логичности монтажа и сборки.

Классификация сайдинга для отделки цоколя начинается с материала изготовления.

Металлические панели

Качественный профилированный материал с различной шириной рабочей поверхности. Водостоек, не подвержен структурным изменениям при воздействии температур. Имеет хорошую устойчивость к коррозии, потому что покрыт слоем цинка (оцинкован), грунтовки и краски.

К исключительным качествам с положительной стороны принято относить долговечность и практичность металлических панелей.

Их стоимость, в сравнении с другими видами, не велика и приятно соотносится с итоговым качеством отделки.

Единственным полноценным минусом стальных планок является, при однотонности окраски, отсутствие глубокой фактуры, хотя для жилых и производственных зданий и сооружений, не претендующих на художественные изыски, это лучший вариант.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг наиболее популярный вариант монтаж цокольного сайдинга. Его цена напрямую зависит от размеров ширины планок и предоставляемой фактуры.

Дело в том, что пластиковые панели — это податливый для производственной обработки материал, поэтому из него получаются: цокольный сайдинг под камень, дерево (брус, бревно), металл, кирпич и т.д.

Подходит для наружных и внутренних работ, что делает пластик еще более функциональным

И еще одно, не маловажное отличие винила — вес. Он заметно меньше металла, что благоприятно сказывается на всей конструкции, однако несколько снижают прочностные характеристики

монтаж сайдинга

Говоря о размерах и индивидуальных особенностях некоторых популярных фактур цокольного сайдинга, необходимо упомянуть, что размерность отдельных элементов различается в зависимости от производителя, непосредственно фактуры или может быть выполнена на заказ.

Достоинства и недостатки сайдинга

Любой материал имеет свои плюсы и минусы. Главным достоинством являются:

• простота использования. Нет необходимости тратить много времени на процесс монтажа, который может провести даже человек без соответствующих навыков и опыта работы;
• долговечность. Приятно радует и срок использования, который может достигать до 50 лет;
• легкость – минимум нагрузки на фундамент;
• красивый внешний вид, позволяющий за несколько часов активной работы полностью преобразовать здания;
• возможность быстрой замены. Если панель повредилась, то не придется снимать всю облицовку со стены.

Что касается недостатков, то здесь можно выделить цену. Однако не все виды сайдинга для обшивки обойдутся дорого. Сегодня существует доступная альтернатива, например, изготовленный из листовой стали или пластика. Подобные варианты экономично использовать для преобразования бани, забора, загородного дома или летней беседки. Если нужно облицовывать коммерческое здание, то используют дорогие типы материала.

Монтаж сайдинга

Процесс обшивки фасада имеет несколько этапов:

• Подготовительные работы;
• Установка обрешетки;
• Крепление панелей;
• Покраска.

Подготовительные работы

Подготовка к обшивке фасада содержится в следующих действиях:

• Прежде всего нужно демонтировать с фасада все навесные элементы – антенны, козырьки, сливы и пр.
• После этого необходимо удалить все осыпающиеся и отслаивающиеся участки ветхой отделки.
• Затем необходимо сделать замеры стен и посчитать нужное количество материала, дабы сделать его закупку.

Монтаж каркаса

Как правило монтаж сайдинга осуществляется на деревянный каркас (обрешетку). Действительно, при отделке коттеджей, стенки предварительно обшивают влагостойкой фанерой, к которой потом и крепятся панели.

Инструкция по монтажу каркаса выглядит следующим образом:

В первую очередь нужно покрыть стенки дома слоем пароизоляционного материала.
Потом по периметру здания крепится стартовая рейка. Так как монтаж сайдинга осуществляется снизу вверх, стартовая планка находится в самом низу стен

На этом этапе очень принципиально важно обеспечить горизонтальное положение планки, исходя из этого работу направляться делать со строительным уровнем. Помимо этого, направляться иметь в виду, что панели должны размешаться не ниже 150 мм над уровнем почвы

Потом выполняется установка горизонтальных планок. Расстояние между ними определяется размером панелей. В большинстве случаев, в качестве реек применяют железный профиль, но, возможно выполнить деревянный каркас, предварительно покрыв рейки средством против гниения.

На этом процесс монтажа обрешетки закончен. Нужно заявить, что обычно под сайдингом укладывают утеплитель для бетона. В этом случае планки направляться располагать вертикально, а между ними закрепить минеральные маты.

Монтаж сайдинга

По окончании того как каркас будет установлен, возможно приступать к монтажу сайдинга своими руками.

Работа выполняется следующим образом:

• Затевать монтаж направляться от угла. Крепление осуществляется на два самореза, каковые должны размешаться посередине профиля. Таким методом всецело укладывается первый рад панелей.
• После этого монтируется второй ряд внахлест с первым. Перекрытие должно составлять не меньше 30 мм. Помимо этого нужно учитывать, что расстояние между панелями и оконными либо дверными проемами должно составлять 3 мм. Стыки панелей в обязательном порядке должны размешаться в шахматном порядке.
• Таким методом обшивается всецело фасад здания. При необходимости сайдинг из бетона возможно разрезать болгаркой с алмазным диском.

Вот, пожалуй, и все главные моменты обшивки фасада цементным сайдингом. По сути, данная процедура мало чем отличается от монтажа других панельных отделочных материалов.

Напоследок нужно подчернуть, что цементный сайдинг продается прогрунтованным, исходя из этого по окончании установки он требует покраски. Для этих целей возможно применять воднодисперсионные фасадные краски.

Функции сайдинга

Сайдинг выполняет две функции:

• защитную;
• эстетическую.

Защита заключается в том, что сайдинг выполняет функцию щита, предохраняя здание от таких природных факторов, как дождь, ветер, солнце, снег, не давая погодным условиям повредить его. Эстетическая функция обусловлена стилем, приятным внешним видом здания. Рассмотрим такой вид наружной облицовки, как сайдинг из фибробетона. Фибробетон — это разновидность бетона с равномерно распределенными в нем фиброволокнами, которые играют роль армирующего материала. В качестве фибры используются волокна металла, полимеров, стекла. Фибробетоны являются наиболее долговечными материалами, так как имеют высокую прочность на растяжение, что и есть их наиважнейшим качеством. ФибробетонПанели для сайдинга из фибробетона — это набор узких панелей, которые монтируются на стену особым способом. Они намного легче и тоньше обычных бетонных панелей, но, благодаря своей волокнистой структуре сохраняют все свойства бетона, что делает этот материал незаменимым в облицовке коттеджей и других невысоких строений. Схема монтажа сайдинга из бетона и результат работы

Особенности монтажа цементного сайдинга

Цементный сайдинг можно монтировать как на деревянную, так и на кирпичную или каменную стену. Во втором случае для крепления панелей необходимо установить металлическую или деревянную обрешетку. Монтаж цементного сайдинга по сравнению с другими видами такого материала имеет свои особенности .

Монтаж цементного сайдинга рекомендуется производить на стены, обшитые фанерой и пароветрозащитной пленкой.

Монтаж панелей ведется снизу вверх, при этом последущая панель имеет нахлест на предыдущую. Для обеспечения одинакового нахлеста панелей используются специальные шаблоны.

Нижняя панель устанавливается на специальную планку, которая обеспечивает заданный угол наклона панелей

При установке этой панели необходимо обращать внимание на ее строго горизонтальное расположение, так как от этого будет зависеть точность установки и остальных панелей

К деревянной обрешетке панели крепятся специальными гвоздями с антикоррозийным покрытием или оцинкованными кровельными гвоздями с отступом около пятнадцати миллиметров от кромки панели. Для предотвращения сколов рекомендуется предварительно сверлить отверстия под гвозди.

Для компенсации температурного расширения между панелями рекомендуется оставлять зазоры в четыре миллиметра, которые заполняются эластичными герметиками. Таким же герметиком заделываются щели между панелями и обрамлением.

После монтажа сайдинга царапины и сколы в панелях замазывают шпатлевкой.

Выбор материалов

Срок службы обновленного фасада зависит не только от правильной установки отделки, но и от качества материалов. Потому следует выбрать хороший материал. Для этого придерживаются таких правил:

1. Панели не должны иметь сколов, трещин или наплывов раствора по краям.
2. Если вариант окрашен, краска должна лежать равномерным слоем без подтеков или залысин.
3. Некоторые производители в набор добавляют крепления и другие комплектующие, и это очень хорошо. Главное, чтобы эти детали не имели внешних недостатков.
4. Отлично если в набор входит и инструкция по установке.
5. И конечно, сертификаты качества.