Устойчивость к коррозии и окружающей среде
Кроме прочности, фасадный крепеж должен быть устойчив к коррозии и другим воздействующим факторам окружающей среды. Коррозия является одной из основных причин разрушения фасадных элементов, поэтому крепежные элементы, которые планируется использовать в качестве фасадных, должны быть защищены от коррозии.
На рынке представлены различные варианты фасадного крепежа с различными покрытиями, которые обеспечивают устойчивость к коррозии. Некоторые популярные варианты покрытий включают горячее цинкование, покрытие из нержавеющей стали и эпоксидные покрытия
При выборе фасадного крепежа обратите внимание на его устойчивость к коррозии, чтобы обеспечить долговечность вашего фасада
Для чего необходим каркас под отделку сайдингом
Для начала рассмотрим, почему для сайдинга нужно обустраивать обрешетку. Некоторые владельцы домов считают, что произвести отделку фасада можно и без каркаса. И действительно, в очень редких случаях это допустимо. Но для большинства загородных домов и прочих построек обрешетка под сайдинг обязательна, и тому есть несколько причин.
Компенсация неровности стен. Наружные стены, как правило, далеки от идеала, потому монтировать сайдинг без обрешетки нежелательно – отделка со временем покоробится, потеряет свой первоначальный внешний вид и придет в негодность. При этом сделать максимально ровные стены можно, но очень сложно и дорого. Потому целесообразнее обустроить каркас, который и скомпенсирует все неровности постройки.
Учет усадки. Это явление наблюдается повсеместно в домах, построенных и недавно. И если не учесть этот фактор и разместить сайдинг прямо на стены, то при усадке отделка будет коробиться, ломаться, перекашиваться и приходить в негодность. Обрешетка из бруса или металлического профиля предотвратит подобные проблемы.
- Утепление дома. Обрешетка, обустроенная на стене дома, позволяет уложить под сайдинг минеральную вату или плиты пенополистирола. В результате вы получаете не только красивую отделку фасада, но и защиту вашего дома от холодов, а его стен — от сырости и постепенного разрушения.
- Вентиляция фасада и утеплителя. Наличие воздушной прослойки между обрешеткой и утеплителем, представленным минеральной ватой (или пенополистиролом), предотвращает проблемы, связанные с образованием конденсата, сырости и плесени.
- Равномерное распределение нагрузки – обрешетка положительно сказывается как на отделке из сайдинга, так и на самой стене дома.
Устройство простейшей обрешетки из бруса. Все составляющие системы обозначены и подписаны
Технология монтажа теплоизоляции к стене
Теплоизоляция в виде плит, фиксируется на стене с использованием двойного крепления. Перед нанесением клея на утеплитель монтируется крепеж, который выполняет двойную функцию – удерживает плиту из минеральной ваты или пенополистирола на стене, и при этом предотвращает циркуляцию холодного воздуха под плитами.
Потом плита крепится на стене при помощи клея, а гвоздь для крепления теплоизоляции дополняют свойства клея. В результате этого двойного эффекта, крепеж фиксируется с высокой степенью надежности.
Если внимательно рассмотреть правильно смонтированную конструкцию крепежа, то становится очевидным, что крепеж, помимо своих прямых функций, еще и формирует своеобразные «зоны утепления», например, в случае нанесения слоя клея на теплоизоляцию.
При нанесении по контуру поверхности утеплителя, клей создает посередине плиты карман из воздуха, который сохраняет тепло. Таким образом, в расчет толщины теплоизоляции может быть внесен и эффект, получаемый при помощи такого нехитрого способа.
Конструкция самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60
Выглядит такой элемент так:
На рисунке 10 показаны размеры “ушей” крепежного элемента. Верхние, загнутые “уши”, длиной примерно 30 мм крепятся к стене. Нижние, прямые “уши”, длиной 30-40 мм, на них крепится вторая обрешетка (или деревянный брусок, или металлический профиль). Размер нижних “ушей” регулируем под толщину бруска (если брусок 30 мм, то и размер 30 мм, если брусок 40 мм, то 40).
Рис 11. Расположение саморезов для крепежа самодельного крепежного элемента
Саморез крепим ближе к ребру (т.е. на конце – ближе к тому месту, где вырезали середину, а с той стороны, где крепим крепежный элемент к стене – ближе к месту изгиба «ушей»).
Ошибки монтажа СИП, которые нельзя допускать
Воздушные линии электропередач
Вступление
Здравствуйте. В этой статье разберем 12 ошибок, которые совершаются при раскатке, монтаже и подключении СИП ВЛИ (самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи изолированными проводами).
Ошибка №1. Раскатка СИП по земле
Нельзя относиться к монтажу СИП, также как к монтажу неизолированных проводов ВЛ
Особое внимание нужно уделять сохранности изоляции СИП. Поэтому, нельзя раскатывать провода СИП по земле
Для раскатки есть специальные ролики, которые подвешиваются на анкерных опорах
Для раскатки есть специальные ролики, которые подвешиваются на анкерных опорах.
Ошибка №2. Повторное использование прокалывающих зажимов
Прокалывающие зажимы, используются для ответвлений СИП от магистрали к потребителю. Применение прокалывающих зажимов, позволяет делать отвод без снятия изоляции, но повторное их использование запрещено. Причина простая. Головка у прокалывающего зажима срывающееся, и повторная, надежная затяжка не получится. Снять их можно, использовать второй раз нельзя.
Ошибка №4. Два анкерных зажима на один кронштейн
Нельзя к одному анкерному кронштейну цеплять более одного анкерного зажима. Это относится и к опорам и к фасадам здания. Правило простое: Один анкерный зажим, на один анкерный кронштейн.
Ошибка №4. Неправильный подбор соединительных гильз
При подборе соединительных гильз, длинна гильзы для соединения нулевой жилы, должна быть длиннее гильз на фазных жилах. Делается это усиления соединения.
Ошибка №6. Не обжимаются гильзы соединительных гильз
После соединения, обязательно нужно обжать стальные кольца с двух сторон соединительной гильзы. Кольца обожмутся вокруг изоляции СИП и будут фиксировать сделанное соединение.
Ошибка №7. Неправильное соединение СИП и неизолированных проводов
В месте соединения неизолированного провода и СИП, первый провод нужно очистить от окиси и смазать специальной пастой для предотвращения повторного окисления.
Ошибка №9. Неправильно подключение уличного освещения
Нельзя вставлять две жилы уличного освещения, сечением 1,5 мм, в один зажим Р6. Такое соединение, нарушает герметичность контакта.
Ошибка № 10-11-12. Использование не профильных приспособлений для раскатки СИП
- Нельзя использовать раскаточные ролики без полимерного покрытия.
- Нельзя при раскатке СИП работать без вертлюг.
- Нельзя проверять провис стрел и силу натяжения без динамометра.
Elesant.ru
Другие статьи раздела: Воздушные линии электропередачи
- сайта
- Назад на главную
- Сантехника это система водоснабжения, канализации и отопления
- Размеры стандартной ванной комнаты
- Электрические схемы подключения скважинного насоса
- Условные обозначения на схемах, обозначение розеток, выключателей, оборудования
- Однофазная и трехфазная электрическая сеть
- Наглядная трехфазная схема вводно–распределительного щита частного дома
- Особенности ввода электричества в деревянный дом
- Электроснабжение квартиры: граница эксплуатационной ответственности
- Спуск и крепление кабеля к опоре
- Электропроект частного двухэтажного дома, #1(36 листов). PDF,DWG,Jpeg
- ВРУ. Вводно-распределительное устройство дома
- Подключение отвлетвления электропитания частного дома к воздушной линии
- Коллекторная схема водоснабжения
- Групповые линии освещения: общие норма и правила
- Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры
- Как подобрать кабель в электросети 0,4кВ: сечение и длина кабеля
- Монтажные провода и кабели их назначение и описание
- Распределительные сети электрической энергии: характеристики, классификации и схемы
- Системы заземления TN,TT,TN-C,TN-S,TN-C-S и IT
- Водопровод внутри здания
Проводка электроэнергии к частному дому по воздуху
Провести ответвления электропитания по воздушной ветке можно от трансформаторной подстанции и понижающего трансформатора. Подвести к частному дому электроэнергию можно, поставив дополнительные столбы, и осуществив монтаж проводов на столбах. Это так называемая «воздушка» в частный дом. Другой вариант – прокладка подземной ветки рытьем траншеи. Выбирать тип проведения коммуникации необходимо, отталкиваясь от:
- Геолого-геодезических особенностей местности
- Отдаленности дома от распределительного ВЛ
- Наличие лесопосадок на расстоянии к дому
- Наличие подземной сети коммуникаций и прочее.
Каков бы не был выбор, прокладывать ответвление придётся посредством подключения шнура к имеющейся воздушной ветке.
Кирпичная, бетонная или каменная стена
Можно прокладывать кабель без гофры или лотка только в том случае, если у него изоляция устойчива к ультрафиолету. Но на практике в большинстве случаев используется СИП, который предназначен для прокладки на улице и устойчив к воздействию ультрафиолета, или ВВГнг-LS, изоляция которого не устойчива к воздействию ультрафиолета.
В первом случае можно прокладывать кабель по фасаду здания, при условии, что расстояние от кабеля до стены будет не больше 6 см (ПУЭ глава 2.4, п. 2.4.60).
Во втором случае кабель укладывают в металлическом электротехническом коробе. В случае если нет опасности механических повреждений — можно прокладывать кабель в гофре из ПНД (черная), но в продаже встречается и гофра из ПВХ, устойчивого к ультрафиолету (уточняйте этот пункт, так как обычный ПВХ трескается на солнце). Также можно использовать металлорукав. Кабельные скобы и клипсы крепления гофры крепятся к стене дюбель-гвоздями или гвоздевыми дюбелями с использованием строительно-монтажного пистолета.
Шаг крепления кабеля на горизонтальных участках не должен превышать 350 мм, на вертикальных – 500, в местах изгиба – 100. Кабельный ввод внутрь здания должен размещаться в трубе или отрезке металлического электротехнического короба (глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.58). О том, как осуществляется прокладка кабеля через стену, мы рассказали в отдельной статье.
Идеальным способом монтажа кабельных линий по фасаду будет их прокладка в предварительно пробитых штробах с последующим закрытием штукатуркой, но вследствие большой трудоемкости, на практике его используют редко.
Виды крепежа для теплоизоляции.
Дюбель гриб для крепления утеплителя бывает пластиковым или стальным. Его разновидность зависит от утеплителя, с которым приходится работать строителям. Также дюбеля между собой отличаются типом и качеством производства, своей конфигурацией. В конструкции может присутствовать термоголовка.
Особенности пластикового крепежа
На поверхности зонтика присутствуют отверстия конусовидной формы. Эта особенность конструкции способствует дополнительному сцеплению с материалом. Для монтажа нетвердых материалов используют нейлоновые крепления, которые производится из высокопрочного полипропилена, нейлона, полиамида.
К особенностям таких грибков можно отнести:
- отсутствие реакции на перепады температуры;
- невысокая стоимость;
- пониженная теплопроводность;
- безупречная устойчивость в крайне суровых условиях;
- большой срок службы из-за отсутствия гнили и ржавчины;
- выдержка нагрузки в 400 кг/м2.
Грибки из пластика широко используются при утеплении стен из кирпича и бетона.
Крепеж из металла
Внутренности крепления из металла изготавливаются из стали. Гильза используется полипропиленовая, на конце которой имеются распорки. При таком виде крепежа допускается высокая степень нагрузки. Телескопический крепеж технониколь применяют для обустройства фасада. К недостаткам материала относятся:
- высокая стоимость;
- возникновение конденсата в месте входа металлического стержня;
- возможная ржавчина (металлические детали контактируют с влагой, ржавчина может проявиться на штукатурке).
Крепежные изделия с термоголовкой
Представляет собой стержень из металла, который возле шляпки покрыт полиамидом. Эта пластиковая деталь препятствует скоплению конденсата в местах крепления, тем самым на штукатурке не проявляется ржавчина.
Данные приспособления в основном используются для утепления домов из дерева. Достоинства данных грибков схожи с положительными свойствами пластиковых и металлических креплений. Недостатком изделия считается высокая цена, которая превосходит всех в данном сегменте.
Заводим внутрь дома
Если материал дома не изготовлен из горючего материала, тогда ввод кабеля можно сделать открытым. Когда СИП будет доведен до места ввода внутрь жилого помещения. При заведении электричества в здание часто возникают споры по поводу того, какой метод прокладывания лучше. Одни считают, что ввод СИП можно сделать прямо внутрь, а другие, что обязательно необходимо во время монтажа сделать ввод с разветвлением, используя стандартный электрический кабель с медным сечением.
Так как в помещении рекомендуется использовать подачу электричества через медные жилы, а алюминиевая конструкция подходит только уличной прокладки, то второй вариант правильный. Однако сторонники первого способа считают, что если СИП способен выдерживать воздействие различных негативных факторов на улице, то в помещении он вряд ли будет уступать медному шнуру.
Специалисты в области электротехники, а также нормы ПУЭ предусматривают прокладывание в частных домах и квартирах именно кабеля из меди. Медь является более подходящим проводником для электричества, имеет более высокие показатели за исключением стоимости (значительно выше). Необходимо сделать соединение между ними в распределительном щитке с подключением дополнительно оборудования и клемм. Монтаж с плавным переходом должен осуществиться с учетом разницы сечений жил. Так как у меди сопротивление больше, то и сечение должно быть несколько меньшим.
Нужно обязательно учесть, что СИП является жесткой конструкцией и плохо гнется. Это существенно усложняет его монтаж в распределительном щитке и при вводе в здание. Одним из лучших методов при монтаже электрической сети в доме считается тот, в котором применяются дополнительные двух- или четырехполюсные автоматы ( в зависимости от числа фаз в кабеле). Тогда ввод СИП будет осуществлять в автомат, а затем и стандартный «домашний» кабель.
Что рекомендуют?
Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя – это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.
Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.
Подготовка монтажной площадки
Основным работам по монтажу изделий предшествуют работы подготовительного периода:
- подготовка мест установки конструкций: полов, проемов, стен и стальных конструкций; в местах примыкания конструкций к кирпичной кладке, бетону, стальным фахверкам элементы конструкций должны быть защищены от коррозии согласно СНиП 2.03.11-85.
- приемка и подготовка проемов до начала монтажа конструкций;
- проверка по нормативно-технической документации размеров проемов, отметок перекрытий, наличие закладных деталей, к которым должны крепиться алюминиевые конструкции; в случае каких-либо несоответствий технической документации необходимо составить акт с участием заказчика и генподрядчика;
- проведение работ, связанных с мокрыми процессами (при влажных отделочных работах).
Перед началом монтажа нужно подготовить площадку для сборки элементов в монтажные марки, иметь необходимые для ведения монтажных работ инструменты и приспособления.
Схема вентилируемого фасада.
Приведу общую схему вентилируемого фасада, рисунок 1 (на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой).
На рисунке фигурируют первая и вторая обрешетки. Это условное, принятое в этой статье название. Это название не зависит от материала обрешетки. Первая обрешетка, это та, что крепится к стене, вторая обрешетка – крепится к первой и на вторую обрешетку крепится облицовка. Первая обрешетка может еще называться “основной”.
Опишу, какие варианты рассмотрим и (кратко) когда применяется тот или иной вариант.
- Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для неутепленного фасада;
- Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 50 мм;
- Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 100 мм (несмотря на Примечание, ниже, ее редко, но выполняют).
Примечание по деревянной обрешетке.
Деревянная обрешетка, преимущественно, применяется для деревянных обшивок, типа ОСБ, блокхаус, доска
Важно отметить такой момент. Несмотря на то, что в интернет – источниках вариант полностью деревянной обрешетки приводится очень часто, и устройство ее простое, важно понимать, что устройство полностью деревянной обрешетки целесообразно для вентилируемого фасада без утеплителя и (иногда) для вентилируемого фасада с утеплителем, если утеплителя не более 50 мм
Объясню, почему.
1. Если утеплителя нужно 100 мм, то основная (первая) обрешетка должна быть с сечением 100х50 мм. И потом еще и вторая обрешетка (для крепления мембраны и организации вентиляционного зазора), с сечением 30х40 мм. Это означает, что при шаге обрешетки 60 см, расход древесины на один этаж будет такой же, как для строительства каркасного дома той же площади. А, как правило, хозяева рассчитывают на более экономичный вариант, применяют недорогую отделку, типа ПВХ сайдинга, а закупка древесины на обрешетку сведет всю экономию на нет.
2. Полностью сухое дерево берут редко (его тяжелее найти и оно дороже). Брус 100х50 мм, если его взять не полностью сухим, будет сильно вести. И при этом, этот брус достаточно мощный (по своему сечению), чтобы «покрутить» вместе с собой и саму облицовку (популярный для такой конструкции ПВХ сайдинг покрутит точно). Кроме деревянной обрешетки в статье будут рассмотрены:
- Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены.
- Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм.
- Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада.
- Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм.
- Комбинированная обрешетка из самодельного крепежного элемента и деревянного бруска для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм.
- Устройство металлической обрешетки для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм.
По каждому из девяти вариантов обрешетки, перечисленных выше, будут рассмотрены такие моменты по устройству:
- из чего выполнена первая и вторая обрешетки в каждом конкретном случае;
- как первая обрешетка закрепляется к стене;
- как вторая обрешетка закрепляется к первой;
- как крепится утеплитель (если он есть);
- как крепится супердиффузионная мембрана (если она есть);
- за счет чего образуется вентиляционный зазор в каждом конкретном случае.
Примечание. В данной статье я сознательно не привожу подробности крепежа облицовки к второй обрешетке. Дело в том, что крепеж сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.
Тарельчатые дюбели для теплоизоляции
Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя — этот вид крепёжных элементов получил широкое применение при устройстве утепления. Особенностью данного типа крепежа является наличие наружной шляпки, достаточно широкой, что позволяет надёжно крепить теплоизоляционный материал.
Большая площадь шляпки обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Конструкция тарельчатого дюбеля такова, что полностью исключается обратное вытягивание из отверстия.
Для устройства теплоизоляции часто используются грибки для крепления утеплителя с термоголовкой, которая представляет собой увеличенную распорную часть. По сути, термоголовка выполняет функцию термомоста, предотвращающего увлажнение анкерной части. Монтаж крепежа с термоголовкой требует предварительного высверливания, которое производится через слой утеплителя.
Вентилируемый фасад
Крепить фасадные панели следует по принципу вентилируемого фасада. Для этого, непосредственно на стену дома, монтируют каркас из деревянных брусьев или металлического профиля. Профессионалы рекомендую использовать второй вариант. Металл более устойчив к воздействию агрессивной среды и способен выдерживать большие нагрузки.
Дерево, в свою очередь, нужно обработать защитными средствами для продления срока эксплуатации. При установке, обязательно стоит проследить, чтобы нижние участки не касались земли, иначе они будут впитывать влагу из грунта и быстро придут в непригодность.
Обрешетка создается из вертикальных и горизонтальных направляющих. Сначала устанавливаются вертикальные детали. От углов стены отступают 10-15 см и прикрепляют первые элементы. Каждая последующая деталь размещается через 40-50 см. Все зависит от ширины утеплителя и размеров панелей, которые будут устанавливаться. Потом занимаются горизонтальными направляющими.
Обязательно нужно следить, за тем, насколько ровно прикреплены профили. Для этого используют строительный уровень и отвес. Когда все детали надежно закреплены, можно приступать к укладке утепляющего материала.
Если владелец боится сам устанавливать фасадные панели, то лучше воспользоваться услугами профессиональной бригады. Они знают, как сделать все правильно и в кратчайшие сроки.
