Как «впихнуть невпихуемое»: 5 секретов организации шкафа-гардероба

Как реализовали

Чтобы объяснить, как реализовано наше решение, нужно сначала напомнить, как работает обычный канареечный деплой.

Как уже упоминалось, у нас для канареечных деплоев используются балансировщики NGINX и Warden:

При использовании NGINX Ingress Controller для реализации канареечной балансировки необходимо иметь два Kubernetes сервиса, которые указывают на стабильную и канареечную версии приложения, а также два ингресса, первый из которых указывает на сервис основного релиза и определяет, по какому адресу/хосту будет доступен стабильный релиз, а второй — указывает на сервис канареечного релиза и дублирует адрес/хост первого, но содержит аннотации, которые сообщают NGINX, что этот ингресс является канареечным и перетягивает на себя x% трафика с основного:

Аналогично мы добавляем на канареечный сервис эти аннотации для Warden, чтобы он тоже понимал, что сервис — канареечный.

Теперь надо разобраться, как манипулировать деплойментами так, чтобы поддерживать минимально необходимое количество реплик на два релиза. Первое, что приходит в голову, — это:

– для увеличения  числа реплик

и

– для ожидания поднятия новых подов.

Однако есть проблема со второй командой, поскольку, если один из старых подов будет висеть в неготовом статусе, то она зависнет и отвалится по тайм-ауту, если зададим его. 

Думаем дальше. Мы хотим, чтобы новые поды раскатились. Для этого есть другая похожая команда:

Она делает ровно то, что нам нужно: следит за новыми подами до тех пор, пока они не будут готовы. И теперь мы можем реализовать алгоритм, описанный выше. Набросаем его на Bash, опустив математические и прочие подробности:

Нечто подобное мы быстро реализовали на Bash, хорошенько протестировали и внедрили в наши «требовательные» сервисы:

Делаем заготовки для компьютерного стола и собираем нижний каркас

На данном этапе вам нужно уделять особое внимание чертежам, по которым вы изготавливаете данный предмет мебели

1. В первую очередь разметьте на поверхности детали компьютерного стола: вертикальные стенки в количестве 3 штук, днище стола, столешницу, крышку для тумбочки. Выпилите их согласно схеме, соблюдая размеры.
2. На вертикальных стенках понадобится сделать срезы передних верхних уголков, размером около 2 Х 2 см. Зачистите места спилов при помощи наждачной шкурки.
3. Желательно, чтобы стол можно было придвинуть к стене вплотную. Для этого срежьте нижние задние углы стенок так, чтобы образовавшийся разъём соотретствовал размеру плинтуса. Согласно нашей схеме, расстояние составит 4,5 Х 5,5 мм.
4. На задней стороне вертикальной стенки, находящейся в центре, сделайте выборку на высоте 265 мм над уровнем пола. Её ширина составит 200 мм, а глубина – 18 мм. На этом месте вы закрепите поперечную панель, выпиленную из щита размером 18 Х 200 мм, соединяющую вертикальные стороны. Прикрутите её саморезами к боковым стенам впритык.
5. Заднюю стенку стола заменит поперечная панель, которая обеспечит конструкции необходимую устойчивость и жёсткость.
6. После того, как все детали подготовлены, просверлите отверстия в нужных местах. Это нужно сделать заранее, иначе во время прикручивания заготовки могут треснуть. Соберите каркас и закрепите саморезами.

Теперь нужно изготовить нишу, в которую будет помещён системный блок. Если вы не увлечённый геймер, программист или системный администратор, и вам не нужен постоянный доступ к комплектующим системника, то оптимальным вариантом будет стандартная устойчивая ниша на саморезах.

Выпилите малую боковую стенку и горизонтальную полку. Передний верхний угол боковины срежьте и зачистите наждачкой. Нижний задний угол обработайте под размер плинтуса. Малую боковину прикрутите к полке и задней панели, присоедините к большой боковой стенке. Закройте панелями цоколя проёмы под тумбочкой и полкой. В качестве крепежа используйте шканты без клея.

Как сделать выдвижной ящик своими руками

Сегодня не так трудно смастерить деталь мебели самостоятельно. Подробная инструкция для изготовления подходящих выдвижных ящиков своими руками состоит из нескольких пунктов:

1. Планирование, расчет параметров изделия.
2. Подбор материалов для работы, направляющих.
3. Сборка заготовки.
4. Монтаж фурнитуры на изделие и корпус шкафа.

Изготовление ящика осуществляется в несколько этапов.Делают ящики, в основном, из ДСП и ДВП.

Расчет размера ящиков

Перед тем, как собирать конструкцию, необходимо сделать набросок будущей работы. Размер ее будет зависеть от множества факторов: общие параметры мебели, длина и ширина направляющих. Нужно точно подобрать три основных параметра:

• Ширина. Эта цифра должна быть на 26 мм меньше внутренней ширины основного корпуса. По 13 мм с каждой стороны ящика нужно оставить для направляющих.
• Длина. Измерив рулеткой внутреннюю глубину шкафа или тумбы и отняв от этого числа пару десятков миллиметров, можно получить необходимую цифру.
• Высота стенок. По этому поводу нет каких-то обязательных стандартов, но производители мебели делают выдвижные ящики на 4-5 см меньше высоты фасада.

Внимательные расчеты позволят создать план, на основе которого даже новичок сможет создать подходящее изделие с первого раза.

Выбираем нужные направляющие

Выбор направляющих определяет функциональность результата. Это важная деталь, которая призвана не только направлять ящик, но и обеспечить максимальный комфорт в использовании мебели. Легкое движение, бесшумная работа, полный выкат – такие требования способна удовлетворить подходящая фурнитура.

От выбора направляющих зависит качество шкафа и комфорт в его пользовании.

Можно дать один действенный совет в этом вопросе. Если есть финансовая возможность, лучше сразу отдать предпочтение шариковой телескопической продукции

Если же предусматривается более бюджетный вариант – стоит обратить внимание на роликовые предложения

Все направляющие производятся с шагом 50 мм.

Процесс сборки ящика

Перед началом выполнения лучше сразу приготовить весь инструмент для выполнения работы. Это ручное оборудование, которое найдется в каждом доме. Для работы с ДСП и ДВП отлично подойдет следующее оборудование:

• электродрель или шуруповерт;
• лобзик, тоже лучше электрический;
• измерительные приборы (линейка, строительный угол, рулетка);
• карандаш для чертежей и отметок;
• меламиновая лента для кромки;
• утюг, сухая тряпка;
• конфирматы, шурупы, гвозди;
• направляющие;
• сам материал, из которого будем вырезать дно и стенки ящика;
• чертеж с параметрами будущей поделки.

Перед работой нужно подготовить все необходимые инструменты.

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе. Процесс изготовления происходит в четкой последовательности:

1. Деталировка выдвижного ящика. Наносим разметку и вырезаем все элементы заготовки из подготовленных материалов, согласно чертежам.
2. Просверливаем отверстия для крепежей.
3. Сборка каркаса с помощью конфирматов, по одному на каждый угол. Если высота превышает 15 см, то лучше использовать по два винта.
4. Присоединение дна к основе. Сначала оно набивается гвоздями, далее усиливается саморезами.
5. Проклейка торцов со спилами меламиновой лентой. Сделать это можно с помощью сухой тряпки и утюга. Электроприбор следует включить на половину мощности.

Осмотрев результат, можно приступать к последнему этапу – креплению направляющих. Это важная работа, определяющая функциональность и долговечность изделия в дальнейшем.

Крепление направляющих

Какой бы тип направляющих мы ни выбрали, монтаж комплектующих для выката пройдет в одинаковой последовательности:

1. Разбор приобретенной конструкции на две части, одна из которых будет присоединяться к коробу, другая – к корпусу мебели.
2. Нанесение разметки под крепежи для фурнитуры.
3. Прикрепление полозьев к бортам короба и внутренней стороне тумбы.

После этого можно смело проверять работу направляющих и качество выдвижения ящика из тумбы.

Внимательно следуя инструкции, можно легко смастерить выдвижные ящики в домашних условиях. Для этого не нужно специального оборудования или дорогостоящих материалов. Но в результате можно получить красивое и удобное изделие, которое будет гармонично дополнять основную мебель, расширяя ее функциональность.

Различные варианты, как закрепить полку

Есть несколько вариантов повышения устойчивости полки. Самый простой и эффективный вариант, как надежно закрепить полку – установить дополнительные крепежи. Можно поступить следующим образом:

1. Подготовка металлических уголков. Такие изделия можно приобрести в магазинах стройматериалов. В случае отсутствия уголков допускается применение деревянных брусков шириной от 3 см. И уголки, и бруски надежно усилят конструкцию полки.
2. Фиксация уголков или брусков. Их необходимо прикрепить с нижней стороны полки. Усиливающие элементы должны быть вровень с тыльной гранью. Крепить уголки с брусками следует шурупами. В случае с брусками для повышения надежности дополнительно можно применить клей.
3. Если на полку будет оказываться высокая нагрузка, следует установить аналогичные элементы и сверху конструкции.

Еще один эффективный способ – установка перемычки посередине полки. На эту деталь будет перенесена часть нагрузки, что защитит полку от деформации. Но, необходимо понимать, что габариты и вместительность вследствие этого могут уменьшиться.

Полка для обуви

Когда кладовая для обуви, сделанная из гладких досок, для вас обычный предмет мебели, можно постараться изготовить эксклюзивный вариант.

Так делаем полку для обуви своими руками следующим образом. Детали конструкции потребуется сделать с использованием лобзика из листового материала.

Собирать конструкцию разрешено саморезами или болтами. Дополнительно можно использовать клеевую основу.

Полку для обуви, стоящую на полу, изготавливают также из проволоки. Она будет состоять из решетчатых ярусов.

Крепление проволоки допустимо разными методами. Её можно варить, либо переплетать между собой.

С какими проблемами мы столкнулись

Первая — это то, что NGINX достаточно долго обновляет свою конфигурацию, поскольку ингрессы отображаются в соответствующие записи в конфиге NGINX и таких ингрессов минимум по три на сервис, которых было порядка 4000. Таким образом, неудивительно, что NGINX долго обрабатывал конфиг для 12 000 ингрессов — порядка двух минут.

Из-за этого, когда мы начинали удалять поды старого релиза, трафик либо не успевал уйти с новых подов, либо продолжал идти на IP адресса, за которыми уже не было подов, которые могли бы его принять. Мы не нашли как это можно было быстро исправить, поэтому решили что просто не будем внедрять механизм «лёгкой канарейки» в сервисы, у которых входящий трафик проходит через NGINX, а внедрим только в те, где он идёт через Warden. В долгосрочной перспективе мы начали процесс уменьшения количества ингрессов за счёт удаления неиспользуемых.

Вторая проблема не связана напрямую с нашим механизмом. Она больше про написание чего-то серьёзного на Bash. Чтобы её объяснить, нужен листинг небольшого куска кода на Bash:

Незнающий человек может подумать, что мы остановимся на восьмой строке и не дойдём до девятой, однако local — это тоже функция, которая завершится успехом, и интерпретатор не остановится, а продолжит выполнение скрипта, что может привести к очень неприятным последствиям

Поэтому я вывел для себя золотое правило: никогда не писать ничего важного на Bash, кроме однострочников, которые выполняются в консоли один раз и больше не выполняются никогда.  

Популярные настенные полки и пошаговые инструкции их изготовления

Настенные подвесные полки существенно экономят свободное пространство, позволяя хранить вещи или декорировать комнату, используя минимум места. Есть несколько вариантов создания своими руками, среди которых можно выделить самый простой и надежный способ – навесная полка на канатах.

Полка на канатах – интересное дизайнерское решение.

Преимущество такого решения состоит в том, что полка своими руками из подручных материалов сможет выдержать довольно большой вес и стать полноценным предметом мебели, а не просто декорацией.

Для создания полки потребуется:

• Любой прочный канат;
• Обработанные деревянные доски;
• Дрель и сверло;
• Перфоратор для работы с бетоном;
• Металлические крюки.

Само изготовление очень простое. Достаточно наметить необходимую высоту будущей полки, просверлить два отверстия и подвесить крючки, на которые будут крепиться канаты.

При сцеплении досок с помощью шурупов следует предварительно просверлить дрелью отверстия чуть меньшего диаметра. Это поможет избежать раскалывания пиломатериалов.

Далее есть два варианта – можно просверлить отверстия в доске, чтобы закрепить канат или просто сделать петли, после чего в них поместить края древесины. Конечно, первый вариант будет намного прочнее и надежнее, но если дома или у соседей не нашлось подходящего инструмента, можно вполне обойтись без него. Такие полки могут быть многоярусными, создавая таким образом небольшой подвесной стеллаж, или состоять их отдельных отсеков, что будет смотреться более аккуратно.

Чаще всего для изготовления полок используют древесину или стружечные полки.

Еще одна занятная идея – подвесная полка из шкафчика. Предположим, мебель пришла в негодность, так почему не подарить шкафчику «вторую жизнь»? Для того чтобы сделать из шкафчика новый предмет мебели, потребуется совсем немного материалов.

• Небольшие и тонкие деревянные доски для создания перегородок.
• Краска желаемого цвета и кисти разных размеров.
• Наждачная бумага для обработки поверхности шкафчика.
• Перфоратор и специальное сверло по бетону.
• Клей или «жидкие» гвозди.

Используйте разные кисти для покраски.

А дальше все просто, достаточно снять фурнитуру со шкафчика, наметить места, где будут размещены перегородки и с помощью клея или гвоздей зафиксировать их. Если это необходимо, можно пройтись наждачной бумагой по поверхности шкафчика и только после этого покрывать поверхность краской.

Не забывайте о технике безопасности при работе со строительным материалом.

Дело остается за малым – нужно сделать отверстия в стене и прикрепить шкафчик. Такая самодельная полочка способна выдержать большие нагрузки, от чего станет неплохим вариантом для хранения книг, горшков с цветами или посуды.

Уровни расположения полок

В гардеробной выделяется всего 3 зоны:

• нижняя,
• средняя,
• верхняя.

Первая не должна быть выше 80 см, вторая обычно находится в пределах от 60 до 190 см. Верхнюю зону необходимо располагать на высоте более 1,9 м. Это позволяет наиболее эффективно разделить пространство. На полках нижней зоны располагаются редко используемые вещи. Именно там находятся выдвижные ящики с бельем. Также на этом уровне находятся полки для хранения обуви. Высота такого отсека в гардеробной должна быть больше 45 сантиметров. Это позволяет не заламывать голенища женских сапог.

Перед тем как расположить полки, необходимо составить список редко используемых вещей и поместить их внизу. При этом не стоит заполнять все полки только потому, что они для чего-то предназначены, создавать гардеробную следует только исходя из своих потребностей.

Средняя зона предназначена для часто используемых вещей и состоит из штанг с плечиками, а также полок и выдвижных ящиков. Как правило. Плечики с одеждой находятся посередине, а полки в углах. Это способствует более удобному пользованию всеми предметами. Стоит рассчитать высоту расположения штанг заранее. Обычно она составляет максимум 1,9 до нижней зоны. При желании можно установить лифты, стоимость которых довольно высока.

При создании гардеробной стоит помнить о том, что выдвижные ящики должны располагаться не выше уровня глаз. В противном случае просматривать все вещи будет проблематично

Стоит уделить внимание и пространству между полками. Все вещи расположенные в гардеробной, должны быть хорошо проветриваемы, что не позволит появиться моли. Верхняя зона предназначена для головных уборов и вещей, которые используются несколько реже, чем те, что находятся в средней

Верхняя зона предназначена для головных уборов и вещей, которые используются несколько реже, чем те, что находятся в средней.

При создании шкафов достаточно соблюдать примерную высоту полок в гардеробной и глубину каждой из них, их количество и внешний вид зависит только от предпочтений владельца.

голоса

Рейтинг статьи

Установка деревянной полки

Данный процесс не отличается особой сложностью, конечно же, если речь идет об обычном шкафе, а не о каком-нибудь шкафе-пенале. В первую очередь следует нанести карандашом разметки, на которых будут располагаться полки. Для проведения линий между точками рекомендуется использовать уровень, дабы крепежи легли в одной горизонтальной плоскости. В противном случае может произойти срыв полки. Также желательно проверить с помощью уровня, чтобы боковые стенки шкафа располагались под прямым углом.

Последовательность работ во время установки полок в шкаф:

1. Просверливаем дрелью отверстия в мебели по заранее нанесенным разметкам.
2. Монтируем выбранный элемент крепления (держатели для полок в шкафу).
3. Устанавливаем полку на крепление.

Для усиления конструкции можно воспользоваться деревянными брусками. Детали фиксируются к передней кромке при помощи шурупов или специального клея по дереву.

Ремонт на кухне или “как впихнуть невпихуемое”)

Вт Дек 15, 2015 17:21

Ремонт нашей кухне нужен уже давным давно… Со времён бабушки мужа она не видела ни одного нормального ремонта, как и коридор…. Наконец то я взяла все в свои руки и просто с ходу заказала поменять окно))) без внутренней отделки. Мужу пришлось взять в свои руки инструменты и в бой)
Вот что было:
Вот что будет:

Позже сфотаю – как сейчас)

Вот – это

Почти готовый ремонт – так сказать промежуточный вариант..осталась отделка окна. Она будет позже, потому что столешница у меня будет ещё и на окне)

Наконец,то буду чувствовать себя королевой кухни, а не сарая)))
Написано: Zё6ра

>> Другие записи в категориях: дорогие сердцу вещи, полезное, ремонт

Форумы
Дневники
Жизнь такая разная… но прекрасная!
 

Акварельная

Золотые ручки 2010

На сайте с 12.11.06

Откуда: Сибирь – матушка

Акварельная » Вт Дек 15, 2015 17:59

обожаю фото “до” и “После”

и удачи с ремонтом, ждем фото “после”

Лёля

Академик

На сайте с 05.10.07

Откуда: Дзержинский

Лёля » Вт Дек 15, 2015 21:18

Вот-вот ты удачно подобрала выражение, я никак не могла. Мы три года на съемной и совсем скоро ждем ключи от нашей долгожданной квартиры, муж уже дизайн с мебелью в редакторе проработал, так я смотрю и замираю с вопросом, ну когда же наступит это время, когда я в кухню буду заходить с удовольствием, как и в спальню, зал и в детскую, вообще в квартиру

Zё6ра

Профессор

На сайте с 18.09.08

Откуда: Новосибирск, Галерея

Как связаться с:

Zё6ра » Вт Дек 15, 2015 23:00

Акварельная

Дни считаю… Когда можно будет выложить фото “после”
Может уже в четверг соберут)

А сегодня коридор прорабатывали, шкаф заказали)

Я так хотела угловой, но практичность взяла верх… Коляску куда то надо ставить поэтому придётся обычный прямоугольный вмещать.
Ксюнтия

Я тебя очень понимаю. Я сегодняшнего момента с ремонтом кухни и ее проектированием лет 10 ждала)

aniuta270

Академик

На сайте с 24.07.09

Откуда: Родники

aniuta270 » Вт Дек 15, 2015 23:38

Как интересно кухню продумали. Уже не терпится посмотреть её вживую

Лёля

Академик

На сайте с 05.10.07

Откуда: Дзержинский

Лёля » Ср Дек 16, 2015 0:12

Zё6ра

Вы не кушаете в кухне? Стола обеденного не увидела. Или на входе будет под навесным шкафом?

Zё6ра

Профессор

На сайте с 18.09.08

Откуда: Новосибирск, Галерея

Как связаться с:

Zё6ра » Ср Дек 16, 2015 0:52

Ксюша, кушаем конечно) зал у нас тоже небольшой, типовая хрущёвка в кирпичном доме, там негде…

Открою секрет, это не навесной шкаф – это антресоль, которая тоже дверцей в цвет кухни закроется.) как и холодильничек под окном… А стол получается по той стене, которой сейчас на рисунке нет – с которой смотрим. Он тоже будет – продолжением столешницы с подоконника.

Честно скажу – это жесть была – квест просто – попробуй вместить невмещаемое и всю технику в кухню 5,5 квадратов… И так чтоб было красиво и чтоб холодильник был в ней и рабочая зона… И обеденная зона. И чтоб еще оооочень экономно получилось)))) Но мне мастера молодцы большие попались) прям обожаю уже этих ребят ( семейная пара). Мы перебрали кучу вариантов, в итоге получится должна кухня моей мечты) этот вариант на картинке не последний, теперь ещё и пара шкафов с зеркалами и рисунком)

Лёля

Академик

На сайте с 05.10.07

Откуда: Дзержинский

Лёля » Ср Дек 16, 2015 10:43

Zё6ра

Ясно, у меня у знакомых подобная квартира, они в зале кушают, а в кухне только готовят, но их много – 5ть человек, поэтому может так решили.

Zё6ра

Профессор

На сайте с 18.09.08

Откуда: Новосибирск, Галерея

Как связаться с:

Zё6ра » Ср Дек 16, 2015 11:24

Ксюнтия

Да я вот тоже думаю – как мы будем вмещаться втроем + детский стульчик? Ну посмотрим…

Важный вопрос для тех, у кого кухня с цоколем выше 10 см. То есть почти для всех

В каком случае нужен цокольный ящик

Сначала коротко о том, для чего нужен ящик под духовкой. Его глубина обычно не превышает 10 см, так что ничего громоздкого туда просто не войдет. Его основная функция — хранить противни, решетки, неглубокие формы для выпечки. Естественно, он всегда забит под завязку, а формы поглубже, бумага для выпечки, фольга и прочее рассованы по другим шкафам. Это одна из причин, почему многие хозяева стремятся не просто засунуть ящик под духовку, а объединить его с цоколем или дополнить еще одним — цокольным ящиком.

Кстати:

Можно установить ящики хоть по всему периметру кухонного цоколя (пример на фото ниже). Не делают их только под встроенным холодильником: там место для вентрешетки, чтобы техника не перегревалась.

Цокольная планка крепится к ножкам шкафов при помощи клипс. Она закрывает провода и шланги, иногда в ней монтируют вентиляционные решетки. В среднем, цоколь на кухне съедает 8 – 13 см полезного пространства. Эта цифра доходит и до 20 см, если стоит задача поднять столешницу выше метра. Конечно, такое пространство под шкафами хочется как-то использовать.

Цокольный выдвижной ящик — логичное решение для кухни с высоким цоколем. Если же под шкафами менее 8 см, овчинка не стоит выделки, только пострадает внешний вид планки.

Как можно еще использовать место под цоколем

В цокольном ящике можно сделать мобильную платформу для кошачьих или собачьих мисок

Факт

: Если вы не фанат наклонов, лучше использовать цоколь только для вещей, которые не нужны ежедневно. Животным все же придется каждый день обновлять воду и насыпать корм.

А можно использовать место для устройства выдвижной ступеньки — на случай, если дети придут помогать на кухне или у хозяев большая разница в росте, при этом оба любят готовить. Такую же ступеньку делают и в ванной — см. фото.

Виды ящиков: под духовку и в цоколь

Самое дорогое в цокольном ящике — это фурнитура (направляющие, корзины, крепеж). Качественные комплекты европейских брендов стоят свыше 10 тысяч на один ящик. Фурнитуру для цокольных ящиков поставляют компании Blum, Hettich, ELCO, VOLPATO, Hafele . Есть китайские направляющие — они в разы дешевле.

Важно:

Вы «переплачиваете» не за бренд, а за грузоподъемность ящика. Недорогая фурнитура обычно выдерживает до 20 кг, дорогая — до 70 кг. Если планируете хранить только кастрюли — достаточно китайских направляющих. А вот если речь про запас бакалеи или хранение в ящике складных стульев — разумнее брать европейские комплектующие на цокольный ящик.

Заказать сразу или доработать?

Цокольный ящик — одна из опций, как увеличить «вместимость» уже заказанной кухни. Вы можете доработать любой гарнитур, даже тот, что стоит на вашей кухне более 10 лет.

А можете заказать цокольный ящик сразу: при покупке новой кухни. Фабричные цокольные ящики выпускаются для шкафов шириной 60 – 90 см. Есть варианты под высокий цоколь (до 15 см), есть под низкий (10 см).

Виды цокольных ящиков

Ящики в цоколе делятся на два типа: те, что встраивают под дно кухонного модуля (на фото слева) и те, что встраивают под духовку, совмещая нижний и цокольный выдвижные ящики (следующее фото).

Комбинированный вариант удобнее — к ящику уже не нужно присаживаться. Он вдвое вместительнее (входят кастрюли). Но, к сожалению — втрое дороже. При выдвижении такого ящика специальный механизм немного приподнимает его над полом, а при закрытии — опускает. Цена качественных моделей — например, Tandembox от австрийской компании Blum , — доходит до 15 тысяч рублей.

Чтобы вставить такой «сдвоенный» ящик (под духовкой+цоколь), понадобится специальный корпус. В стандартном модуле конструкции помешает дно (нижний горизонт). Но и тут есть выход. Дно корпуса и ножки убирают, боковые стенки шкафа стягивают при помощи межсекционных мебельных стяжек (6 штук на стенку) с соседними шкафами. Ножки ставят уже непосредственно под сдвоенные стенки. А бывшее дно шкафа пригодится в качестве дна цокольного ящика – если вы решите нарастить его на основе старого, что был под духовкой. Используя этот прием, можно сделать выдвижной ящик под духовкой своими руками, сэкономив на дорогой фурнитуре.

Подготовка деталей

Оптимальный вариант — сразу при заказе раскроя комплектующих для сборки кухни, шкафа-купе, детской и любой другой мебели включить в список детали для полки. Если этот момент упущен, придется действовать своими силами.

Раскрой электролобзиком

Почти каждый матерый мебельщик на заре своей карьеры пробовал электролобзиком заменить форматно-раскроечный станок. Вначале получалось так себе, но с каждой испорченной деталью становилась тверже рука и улучшалось качество. Для мастера-любителя электролобзик — идеальный вариант, но сначала нужно «потренироваться на кошечках».

Понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к инструменту. Для этого рекомендуется вырезать несколько небольших деталей из ненужных обрезков ЛДСП. После тренировки можно приступать к основному раскрою:

1. Начертите простым карандашом или тонким маркером на обрезках точные контуры будущих деталей. За базу примите ровные стороны заготовок. Помимо рулетки, для разметки потребуется измерительный уголок.
2. Выпилите лобзиком очерченные детали, предварительно зафиксировав заготовки струбцинами на крышке стола.
3. Уберите неровности и заусенцы. В идеале это лучше всего делать шлифовальной машинкой, но можно использовать закрепленную на бруске наждачную бумагу.

Для раскроя лобзиком целесообразно выбрать так называемые прогрессивные пилочки. Их зубья на сужающемся полотне заточены по японской технологии, обеспечивающей максимально тонкий рез и чистое пиление без сколов на ламинате.

Отличия роликовых и шариковых направляющих

Корзина ли, ящик или другая «емкость» для шкафа-купе – не важно. Главное, что обеспечивает ей механизм выдвижения. Это могут быть роликовые или шариковые (телескопические) направляющие

Это могут быть роликовые или шариковые (телескопические) направляющие.

• Роликовые направляющие представляют собой металлические полозки, покрытые порошковой краской (чаще всего белой) с парой пластиковых или металлических колесиков, двигающихся внутри. Предельно простая и практичная конструкция, вполне надежная в эксплуатации. Относится к бюджетным вариантам оснащения.
• Шариковые направляющие более сложной конструкции, со встроенными шарикоподшипниками внутри рельсы. Обеспечивает более плавных ход выдвижным ящикам и корзинам в шкафу-купе и рассчитана на большие нагрузки, чем роликовые. Может обеспечивать полный выкат емкости за пределы корпуса шкафа (в отличие от роликовых направляющих, что выкатывают ящик или корзину на 2/3). Телескопический механизм стоит дороже, но вполне оправдывает свою стоимость.

Отличия выдвижных ящиков и корзин, оснащенных роликовыми или телескопическими направляющими видно сразу и, пожалуй, разъяснения не требуют.

Разная ценовая категория, разный ассортимент и уровень комфортабельности.

Классический вариант

Предлагаем узнать, как сделать полку под телефон в прихожу.

Для изготовления нам понадобится:

• Полотно ЛДСП. Параметры рассчитывайте исходя из размеров полочек и высоты всего изделия.
• Простой карандаш
• Рулетка или длинная линейка
• Шуроповерт и электролобзик для вырезания элементов.

Чтобы провести работу успешно, выполняйте простые шаги:

Делаем заготовки боковых сторон. Вырезаем лобзиком полоски шириной до 30 см и идентичной высотой.

Если вы хотите придать изделию эстетичный внешний вид и обезопасить окружающих от постоянных синяков, можно спилить острые концы и затереть наждачной бумагой.

По периметру также можно обклеить эластичной лентой.

Параметры верхней поверхности обычно такие: около 45 см в длину и 25 в ширину.

Скрепляем верхние и боковые элементы с помощью уголков. Фиксаторы прикрепляем с помощью шурупов, а на них насаживаем верхнюю часть.

Приступаем к формированию нижней полочки. Для этого вырежьте из листа ЛДСП прямоугольник с подходящими параметрами (для этого нужно измерить толщину дерева, очертить на будущей нижней полке и далее спилить ее).

Этот инструмент проделывает дырочку ровно по размеру, поэтому оно будет выглядеть эстетичнее.

Фиксируем нижнюю полку. Подставка под телефон готова.

Полка под телефон на стену

Самым удобным и практичным вариантом изделия будет полка, которую можно повесить на стену. Она не будет тратить драгоценное пространство комнаты, да и брать телефон и прочие связанные с ним вещи будет в разы проще.

Рассмотрим, как сделать навесную полку под телефон.

Необходимо найти место, на котором вы хотите расположить изделие. На стене с помощью карандаша стоит отметить точные метки.

Прикрепляем кант. Прежде чем начать эту работу, обзаведитесь утюгом или другим нагревающим инструментом. Нагреваем и прикрепляем кант.

Делаем заготовки из дерева и соединяем между собой. Можно применить ход работы, который мы упоминали в первой инструкции.

Далее необходимо настенными креплениями закрепить изделие на стене, точно на запланированном месте.

Угловая полка

В прошлой инструкции мы узнали, как сделать настенную полку под телефон. Не менее практичным будет изделие, которое можно расположить в углу комнаты. Оно будет компактным и впишется в любой интерьер.

Рассмотрим, как сделать угловую полку под телефон:

• Для первого листа берем полотно параметрами: 40 см в длину, 15 в высоту, толщина зависит от ваших предпочтений
• Для второго берем лист с почти теми же измерениями, только длина должна быть меньше вполовину. Это будет ребро крепления
• Третий лист будет полностью идентичен первому. Это будет нижняя полка.

Все элементы скрепляем. Достаточно по два шуруповых крепления между каждыми из элементов.

Расчет выдвижных ящиков

Чтобы не было путаницы и недопонимания, определим исходные данные:

Мебель изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм, для днища используется ДВП толщиной 4 мм.

• Ширина шкафа/тумбы (внешнего габарита) = Х.
• Высота ниши под установку выдвижных ящиков в шкафу/тумбе (за минусом накладной столешницы) = Y.
• Глубина стоевой (боковины) шкафа/тумбы = Z.

Расчет фасада ящика

Как ни крути, расчет внутренней части короба во многом зависит от фасадной части.

Фасад может быть внутренним (закатываться за боковые стенки корпуса) и накладным.

Как видно из чертежа, выбор накладного или внутреннего фасада может повлиять на глубину ящика. В случае вкладного он закатывается глубже на толщину фасада (-20 мм от глубины стоевой).

Высота фасада ящиков обычно варьируется в пределах 150-200 мм. Все зависит от того, что будет храниться внутри. Под документы и канцелярские принадлежности в офисных тумбах делают ящики поменьше, глубиной 120-150 мм, редко 180 мм. Бельевые ящики комода проектируют поглубже, начиная от 180 мм и заканчивая 250 мм. Под игрушки и постельные принадлежности ящики могут быть еще глубже по высоте фасада, но в этом случае обязательно нужно усиливать дно, ребром жесткости или перегородками.

Размер фасадов выдвижных ящиков с учетом технологического зазора рассчитывается по аналогии с остальными дверцами, более подробно можно почитать здесь. Если кратко – от габаритов по внешнему периметру отнимается 2-3 мм, между соседними фасадами зазор также составляет 2-3 мм.

Пример, как рассчитать фасады для двух выдвижных ящиков относительно нашей тумбы с габаритами X*Y*Z.

• Внутренний фасад: (X-16*2-3)x((Y-16*2)/2-3)
• Накладной фасад: (X-3)x(Y/2-3)

Высота и длина фасада может меняться местами, если есть текстура и желаемое направление рисунка – продольное или поперечное. При кромлении фасадов ПВХ по периметру необходимо учесть толщину кромки!

Как рассчитать боковину ящика

Направляющие для выдвижных ящиков предлагаются в продаже с шагом 50, начиная от 250 мм и заканчивая 550/600 мм. У производителей фурнитуры в каталогах всегда есть подобная раскладка, по которой можно сориентироваться в размерах и разметке под крепеж.

размеры роликовых направляющихразмеры шариковых направляющих

Таким образом, и глубина боковин ящиков берется с шагом 50. Для самых неглубоких ящиков 250 мм, и далее, соотнося глубину стоевой шкафа/тумбы с длиной подходящей направляющей – 300, 350, 400 мм и т.д.

Самая узкая боковина шкафа/тумбы для встраивания – 260 мм для накладного фасада и 280 мм для внутреннего фасада (под направляющую 250 мм). Требуемый зазор по переднему краю для монтажа обычно 2 мм. Сзади зазор произвольный, от 1-2 см и до 5см. Если остается больше, лучше приобрести направляющие подлиннее, чтобы не терять пространство за ящиком. Получается:

(глубина ящика)=длине направляющей и меньше Z не более чем на 50 мм.

Как рассчитать лоб (переднюю и заднюю часть) ящика

Если опять же обратиться к каталогам производителей, то можно увидеть, что зазор между боковинами корпуса шкафа/тумбы и ящиков составляет порядка 12,5-12,7 мм.

На самом деле, при расчетах эти цифры округляют, вычитая 13 мм. Так выдвижной ящик более свободно ходит и проще регулируется.

На чертеже схема расчета ящика наглядна и понятна. Таким образом, для расчета «лба» выдвижного ящика нужно отнять от габаритов шкафа/тумбы толщину ДСП 4 раза (по 2 с каждой стороны) и зазор 13 мм также с двух сторон. 16*4+13*2=90. Получается:

(длина лба)=Х-90мм.

Как рассчитать глубину ящика

Относительно глубины особых стандартов нет. Обычно под фасадом (Z5) оставляют 10-20 мм, а над фасадом 30-80 мм.

Таким образом, если, к примеру, высота фасада равна 150 мм, то глубина ящика будет порядка 80-100 мм. Я в расчетах опираюсь на карты кроя. Если уменьшение глубины ящиков позволит более компактно разместить детали на листе ЛДСП, то этим стоит воспользоваться. Бывают ситуации, когда несколько деталей вылазят на новый лист, а стоит «поиграть» с такими вот непринципиальными размерами деталей, как получается сэкономить на покупке целого листа с огромным остатком!

Расчет дна из ДВП

Есть два способа установить дно ДВП – внахлест и в паз. В первом случае дно прибивается к каркасу выдвижного ящика с обратной стороны. Во втором – задвигается в специальный паз.

• При креплении внахлест отнимают на зазор 2мм. То есть ((длина лба)+16*2-2)х((глубина ящика)-2).
• При глубине паза А мм с каждой стороны добавляют к внутреннему размеру (А-2) мм с каждой стороны. То есть ((длина лба)+ (А-2)*2)х((глубина ящика)-16*2+(А-2)*2).