Крепеж сайдинга: разбираемся в тонкостях

Рекомендации по резке сайдинга

Резка сайдинга

Для резки материала вам понадобится ножовка. Вместо ручной ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь тонкие зубцы. В случае резки виниловой разновидности сайдинга настройте пилу на вращение диска в обратном направлении. Сайдинг из других материалов режьте в прямом направлении, т. к. обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы для металла. С помощью этого инструмента вы сможете вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и габаритов. Лезвия ножниц используйте примерно на ¾ длины – так резка будет максимально аккуратной.

Резка сайдинга

Также сайдинг можно разрезать при помощи острого ножа

Для этого сначала сделайте на панели разметку, после оставьте ножом на панели довольно глубокую борозду, а затем осторожно согните и аккуратно разогните панель. Повторяйте, пока элемент не лопнет по оставленной вами линии. Панель следует начинать резать от крепежной части (верх)

Резку выполняйте в защитных очках

Панель следует начинать резать от крепежной части (верх). Резку выполняйте в защитных очках.

Электропила для резки сайдинга

Установка внутренних угловых планок

Углы устанавливаются перед основными панелями после того, как укреплена стартовая планка. Нижний край внутреннего углового профиля нужно прикрепить по уровню стартовой планки. Саморезы нужно располагать с расстоянием между ними 25-30 см.

Иногда невозможно поместить профиль в нужном месте из-за стартовой планки. В этом случае подрезают гвоздевые планки углового профиля. Длина срезанных планок должна быть такой, какова ширина стартового профиля с температурным зазором.

Если это необходимо, угловая планка наращивается, для чего срезаются с верхней гвоздевые планки, и верхняя устанавливается внахлест над нижней, чтобы сток жидкости был правильным. Нахлест не должен превышать 25 мм для соблюдения температурного зазора.

Оформление углового соединения также производится с помощью более дешевого элемента — J-планки, наружный край которой примыкает к панелям одной стороны, а панели второй стороны устанавливают в нее.

Можно также использовать две планки с двух сторон угла, однако, при этом жидкость может проникать между планками, потому что они соединяются не плотно. В любом случае нельзя обойтись без температурных зазоров.

Обеспечение температурных зазоров

Эта операция проводится независимо от того, из какого материала выполнены стены строения. Зазор выполняется для:

• создания воздушного пространства, предотвращающего появление плесени или грибка на стенах;
• выравнивания поверхности крепления, поскольку редко стены имеют идеально ровную поверхность.

Материал не должен упираться в профили, поэтому его нарезка выполняется с учетом температурного зазора. Он будет двойным, если панель монтируется от одного угла к другому или от планки стыкования к углу. Величина зазора рассчитывается от средней наружной температуры и длины панели. Нельзя крепить сайдинг при температуре ниже 10С, поскольку он становится хрупким. Панели имеют свойство удлиняться на 0,5мм на каждые 10С увеличения температуры.

Величина температурного зазора указывается в обязательном порядке каждым производителем в зависимости от основного состава материала. В инструкции каждый производитель указывает размер зазора для всех узлов строения и величину нахлеста стыкования.

Размер захлестывания материала составляет всегда 2,5см. Шов никогда не герметизируется. Пересечение материала выполняется встык. Под окнами и над ними нахлест не выполняется. При стыковании материала нахлесты не должны быть заметными и применяются правила как при приклеивании обоев. Устраивая на фасаде строения желоба и аксессуары, наличие зазоров также обязательно.

Особое внимание надо уделить монтажу первой панели сайдинга, чтобы дефект от установки не смог повториться в остальных рядах.

Инструкция по установке

Перед началом установки доборных элементов следует подготовить необходимые инструменты:

• рулетка;
• шуроповерт;
• электрический лобзик или болгарка для подрезания доборных деталей;
• пассатижи;
• уровень для точного выставления элементов

Устанавливать J-профили необходимо строго вертикально или горизонтально, за исключением финишных деталей фронтона. Саморезы должны быть вкручены точно по центру продолговатых отверстий в доборе, чтобы обеспечить возможность температурного расширения детали без деформации. Саморезы не рекомендуется затягивать слишком туго, всегда должен оставаться зазор 1-2 мм до поверхности детали.

Установка J-профиля по периметру окна

Перед установкой профиля, следует определить размеры окна и нарезать профиль с припусками 15 см на подрезку углов. Затем по краям каждой части профиля нужно вырезать угловые стыки под углом 45 градусов. Верхнюю деталь, кроме этого, следует надрезать на концах на 20 мм и отогнуть вниз. Эти элементы нужны для отвода воды с верхней части на боковые наличники.

Установку облицовки начинают с нижней детали. Ее выставляют по уровню и закрепляют саморезами. Затем аналогичным образом устанавливают боковые наличники и, в последнюю очередь, верхнюю часть облицовки. Подрезанные элементы в верхнем наличнике необходимо аккуратно заправить в боковые планки.

Монтаж J-профиля на фронтоны

Работу начинают с разметки шаблона для правильной стыковки элементов под коньком. В качестве шаблона можно взять пару ненужных реек и приложить одну из них к обшивке стены, а другую установить под свесом крыши. На первой отмечают линию уклона кровли, а затем подрезают лишнее.

По этому шаблону отмеряют и отрезают планку, которая будет размещаться с левой стороны фронтона. После этого переворачивают лекало и размечают вторую планку для правой стороны. На этой планке оставляют несрезанной лицевую часть.

Подготовленные профили состыковывают и закрепляют с помощью саморезов. Первый саморез устанавливают в верхней кромке крепежного отверстия, остальные — по центрам. Шаг крепежа должен составлять примерно 20-30 мм. Лицевая сторона правой планки должна заходить в канал левой. Если она мешает стыковке, ее аккуратно подрезают.

https://youtube.com/watch?v=G6bpOGUp%2520%E2%80%B3%26gt%3B

Стандартная длина – 3,06 м.

При помощи соединительной планки скрывают швы при стыковке панелей сайдинга по длине.

Планка J-trim

Стандартная длина – 3,66 м.

Планку J-trim устанавливают по периметру оконных и дверных проемов. Она может заменять стартовую планку. Для фасадных панелей вместо планки J-trim используется J-профиль. Фактически это та же планка, но так как толщина фасадных панелей больше, чем сайдинга, канал в j-профиле чуть дольше.

Околооконная планка

Стандартная длина – 3,05 м.

Околооконные планки различаются по ширине. Ими отделывают оконные и дверные проемы.

Наличник

Стандартная длина – 3,66 м.

Наличники используют для окантовки оконных и дверных проемов.

Наружный угол и наружный радиусный угол

Стандартная длина – 3,05 м.

Стыковочный элемент, соединяющий панели сайдинга в наружных углах. Закругленный наружный угол отделывается угловой радиусной планкой, к которой предварительно по обеим сторонам крепится широкий наличник.

• Внутренний угол
• Наружный угол и наружный радиусный угол

Длина планки – 3,05 м.

Угловой элемент предназначен для стыковки панелей сайдинга во внутренних углах здания.

Финишная планка

Длина элемента – 3,66 м.

Финишную планку используют для установки под карнизом перед монтажом последней панели сайдинга. Она является финальным элементом в процессе облицовки фасада.

J-фаска

Стандартная длина планки – 3,66 м.

J-фаска необходима для отделки карнизов крыш.

Окантовочная планка

Окантовочная планка сглаживает угол между сайдингом и софитом.

Софит

Размеры: 3х0,23 м.

Софиты предназначены для отделки карниза крыши. Благодаря перфорации они обеспечивают вентиляцию фасада и кровли.

Принцип крепления панелей сайдинга

Монтаж панелей сайдинга осуществляется на каркас, закрепленный на стену. Обрешетка для монтажа сайдинга может изготавливаться из деревянного бруска или металлического профиля. Металлический сайдинг лучше монтировать на профили из металла, учитывая его больший, чем у винилового, вес. Для монтажа панелей по краю верхней стороны панели сделаны отверстия овальной формы. Расположены они довольно часто, поэтому совместить монтажное отверстие и стойку обрешетника труда не составляет.

Ниже перфорации располагается бортик, загнутый книзу. За этот выступ специальным пазом, размер которого соответствует выступу, зацепляется следующая панель. Которая также крепится сверху через перфорацию. Монтаж панелей производится снизу вверх. Все дополнительные элементы так же имеют аналогичную перфорацию для крепления. На фото показано схематичное изображение принципа монтажа сайдинга.

Виды крепежа

Итак, пора изучить, на что крепят сайдинг профессионалы.

К наиболее часто используемым крепежам относят:

1. Гвоздь;
2. Саморез с полусферической головкой, с буром и без бура;
3. Саморез универсальный;
4. Скоба;
5. Полиэтиленовый распорный дюбель-шуруп.

Как правило, на выбор влияет не цена метиза, а привычка работать с каким-либо конкретным крепежом и наличием нужного инструмента.

Виды крепежей для сайдинга.

Рассмотрим каждый крепеж для сайдинга более детально от более популярных к менее.

Гвоздь

Гвоздь представляет собой алюминиевый или оцинкованный стержень с головкой и острым концом. Используя его, вам потребуется только молоток и гвоздодер, на тот случай, если метиз вошел не так, как нужно. т.е., в данном случае будет 100 % ручной труд.

При прибивании гвоздя важно обеспечить зазор между полосой и шляпкой гвоздя в 1 мм. Чтобы избежать жесткого прибивания можно воспользоваться способом, представленным на фото

Обеспечение зазора при использовании гвоздя.

Крепление сайдинга

Саморез универсальный

Традиционно используется для фиксации листов гипсокартона.

При выборе самореза обратите внимание на шаг резьбы:

• Метиз с мелким шагом резьбы приспособлен для вкручивания в металл;
• Метиз с крупным шагом резьбы предназначен для вкручивания в дерево.

Саморез надежный и прочный, при необходимости легко поддается демонтажу.

Саморез с полусферической головкой

Такой метиз имеет самонарезающий сужающийся цилиндр со сплошной нитью, которая проходит от головки винта до точки окончания.

• Винт с буром, позволяет крепить к основанию различные материалы, толщиной до 4 мм. Такой метиз не требует предварительного сверления, т.к. способен вкручиваться самостоятельно. Применяется чаще для вкручивания  в металл.
• Винт без бура предусматривает предварительное сверление и отлично подходит для завинчивания в дерево.

Зазор при фиксации саморезом

Скоба

Применяются скобы № 20 и выше. Данный вид крепления наименее распространен, поскольку достаточно сложно выдержать необходимый зазор. Способ фиксации представлен на фото.

Фиксация панели скобой.

Полиэтиленовый распорный дюбель-шуруп

Процесс монтажа дюбель-шурупа

Наименее применяемый вид сочленения, ввиду высокой трудоемкости процесса. Состоит из полиэтиленового дюбеля и шурупа. Применяется при обшивке зданий без предварительно подготовленной обрешетки с рыхлым основанием.

Общие правила к применению крепежа

Какому бы из видов метизов вы не отдали предпочтение, следует учесть несколько общих правил их монтажа:

• Метизы вкручиваются строго по центру полосы – от центра к краям;
• Установка должна осуществляться только прямо, чтобы предотвратить деформацию панели (установленный наискось гвоздь или шуруп будет препятствовать тепловому расширению пластика);
• Ни в коем случае не вбивайте гвозди и не вкручивайте саморезы через винил ламели к обрешетке напрямую (например, в случае фиксации обрезанной полосы). Для предотвращения деформации следует просверлить перфоратором новое отверстие.
• Установка углов имеет свои особенности: верхний и нижний шурупы фиксируются по краям перфорированной кромки декоративного элемента, в середине – метизы вкручиваются по центру;

Горизонтальное и вертикальное крепление элементов с помощью метиза.

Перед началом работ

Прежде чем крепить сайдинг, необходимо приобрести его нужного размера и расцветки. Для обшивки стен идеально подходят панели, длиной 6 м (многие выбирают их, прежде всего, потому, что после них остается гораздо меньше отходов). Стоит отметить и тот факт, что не последнюю роль при выборе сайдинга играет цена. Средняя стоимость одного 1м² примерно составляет 180-200 рублей.

Что касается цветовых решений и фактуры, то здесь практически нет ограничений. Многие производители представляют как обычные панели всевозможных цветов, так и фактурный сайдинг, имитирующий дерево, кирпичную кладку, каменную облицовку и прочее.
Разновидности сайдинга

Рассчитываем количество материала

После того, как вы выберите сайдинг для дома, необходимо определиться с расчетом необходимого количества материала. Легче всего посчитать его с помощью рисунка. Нарисуйте дом схематически и замерьте все стены в отдельности по формуле S = a x b (где a – длина стены по горизонтали, b – длина стены по вертикали). Посчитайте площадь поверхности каждой стены и в конечном итоге сложите суммарный метраж всех стен строения. Таким образом вы получите общую площадь стен всего дома.

Высчитываем площадь фронтона

Фронтон в виде равнобедренного треугольника Чтобы рассчитать площадь фронтона, необходимо применить следующую формулу: для начала представим фронтон как равнобедренный треугольник, то есть равные стороны будут «а» и «b», а основание обозначим буквой «с». Теперь, действуем строго по формуле: P=(a+b+c):2 (где «Р» — полупериметр). Затем, следует применить формулу для высчитывания площади: S=p(p-a)(p-b)(p-c).Если взять для примера цифры, то это будет выглядеть так:

• а и b = 8 метрам
• с = 6 метрам;
• Применяем первую формулу: P=(8+8+6):2 =11 метров (полупериметр).
• Применяем формулу поиска площади: S=11(11-8)(11-8)(11-6);
• Получается в итоге S=495=22,25 м².

Ну вот, несмотря на кучу математических уравнений, мы вычислили необходимую площадь. Данные манипуляции помогут значительно сэкономить и не допустить перерасход материала.

Основательная подготовка к монтажу сайдинга

Новые здания обычно не требуют предварительной подготовки, однако со старыми приходится капитально поработать – стены нередко требуют ремонта. В исходном виде их облицовывать чаще всего нельзя – какой смысл без устранения недостатков просто декорировать стены? В большинстве случаев разрушения будут продолжаться под обшивкой, ещё хуже – под утеплителем.

Готовим стены каменного дома

Перед тем, как обшить кирпичный дом сайдингом, это касается всех штукатуренных, каменных, бетонных фасадов – удаляем то что отслаивается и слабо держится на поверхностях. По возможности – до твёрдого основания. Зачастую это слабый раствор, обветшалый от времени и осадков кирпич, иногда бетон.

При этом нет необходимости целенаправленно «наводить лоск». Если повреждения незначительны – просто удаляем недостатки, чтобы после они не сыпались под обшивкой. Если требуется ремонт – минимальными, но достаточными затратами устраняем недостатки. Это делается без восстановления «финишной» поверхности, чаще всего трещины – по необходимости запениваются, либо просто ремонтируются раствором.

Готовим стены деревянного дома

До того, как обшить деревянный дом сайдингом – выявляем обветшалые участки, требующие ремонта. Для восстановления сначала топором, либо долотом выбираем труху из бревна или бруса, пилой выравниваем края. Действовать нужно аккуратно – желательно сохранить целостность бревна повсей его длине, а не перепиливать его полностью – делить на части только вслучае крайней необходимости. Обычно бревно не гниёт насквозь – его реально отремонтировать так называемой «пробкой» в половину, либо ещё меньше – в четверть бревна.

Попутно осматриваем межвенцовый утеплитель. Практически всегда найдутся места где он сильно пострадал – изопрел до состояния трухи. Удаляем его остатки и подбиваем пазы новым, желательно таким же, либо сродным материалом. От чего просто не «задуть» полиуретановой пеной? Острой нужды в этом нет, в полном объёме межвенцовый утеплитель заменить не получится, поэтому используем натуральные паропроницаемые утеплители.

Как рассчитать количество сайдинга

Если неизвестен даже приблизительный объём материалов, число панелей сайдинга приближённо считается по принципу:

• Вычисляют общую обшиваемую площадь, для удобства расчета сложную геометрию стен «разбивают» на простые фигуры.
• Из этого вычитается вся площадь окон и дверей.
• Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.
• Результат умножается на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых поверхностей – 1.07-1.1, для сложных – 1.15.
• Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Для наглядности вычисления отображены формулой:

((S всех стен дома – S окон и дверей) / S панели) х 1,10

Запас в 10% необходим на обрезь и подгонку.

Далее нужно окончательно остановить свой выбор на конкретной марке, с которой далее и будем работать. Это необходимо, так как монтаж разных моделей сайдинга может существенно отличаться – потребуется другой шаг обрешётки, либо иное её устройство для стартовых и доборных элементов.

Процесс установки

Непосредственно монтаж сайдинга должен начинаться с установки стартовых полос

Этот тип панелей должен быть установлен максимально ровно, так как в большой степени влияет на внешний вид всей отделки.

Итак:

• Для начала определяется нижний край облицовки. Затем в каждом углу дома на расстоянии 4 см от этого края вбивается крепёж для сайдинга.
• Через крепёжные элементы пропускается верёвка и по ней проводится линия, которая будет служить ориентиром для установки стартовых планок.
• Затем необходимо приложить одну из угловых панелей и начать монтаж стартовых полос на расстоянии 5-10 мм от её края.

Далее приступают к монтажу угловых панелей:

• На один из углов дома устанавливают профиль таким образом, чтобы между ним и карнизом имелся зазор в 5-10 мм. Затем используют кронштейн крепёжный для сайдинга или другой вид крепления, чтобы зафиксировать угловую панель у верхнего края.
• Двигаясь сверху вниз, угловой профиль прикрепляется к обрешётке, при этом интервал между крепления составляет 25-40 см.
• В результате нижний край профиля должен находиться ниже стартовой панели на 5-10 мм.

Если мы крепим сайдинг своими руками, то установка стандартных панелей является самым простым этапом, так как имеет систему шип-паз

Совмещаем стыковочные замки нижнего и верхнего ряда. О правильности установки будет сигнализировать характерный щелчок:

Затем, используя кронштейн крепёжный сайдинга, верхний край фиксируется на обрешетке. При этом панели не следует натягивать, так как при низких температурах они могут деформироваться, даже лопнуть.

Стыковочные крепёжные системы для сайдинга разделяются на два вида:

Дополнительные элементы

Внахлёст.

В этом случае необходимо подрезать кромку соседних панелей таким образом, чтобы одна из них заходила на другую на расстоянии 25 мм. При этом образовавшиеся швы не должны повторяться чаще 4 рядов подряд:

С использованием H-профиля.

Этот особый тип панели позволяет скрыть края рядовых элементов сайдинга, что значительно улучшает внешний вид отделки. H-профиль устанавливается одновременно с угловыми панелями. Для его применения потребуются дополнительные горизонтальные брусья обрешетки, к которым он будет непосредственно крепиться.

Пример финишных панелей

Этот процесс реализуется следующим образом:

• Зазор между финишной и последней рядовой панелью должен колебаться в пределах 1-3 мм.
• На эту же величину обрезается верхний край последнего ряда.
• К верхнему обрезанному краю прикрепляются зацепы, промежутки между которыми составляют 20 см.
• После этого нижний край панелей последнего ряда фиксируется при помощи системы шип-паз, а верхний «подбирается» под финишную панель.
• О правильном завершении процедуры будет свидетельствовать характерный щелчок.

Приведённая выше инструкция призвана ответить на такие вопросы, как: «чем крепится сайдинг?» и «как крепится сайдинг?», при этом она разбирает каждый составляющий процесс технологии установки сайдинговых панелей максимально подробно. Видео в этой статье позволит вам посмотреть на реализацию нашего руководства в реальности и прояснить для себя все нюансы монтажа сайдинговых панелей.

Основные инструменты и оборудование

Для правильной установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты, такие как: молоток, лобзик, угольник, мел, уровень и рулетка. Для защиты глаз рекомендуем специальные очки. В число других основных инструментов входят:

 

Электрическая пила

Станковая или радиальная ручная электрическая пила может ускорить резку сайдинга. Для резки сайдинга подойдет полотнище с тонкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на 2,5 см.), при этом полотнище должно быть уста новлено в обратном направлении.

Нож

Винил легко резать, обтесывать при помощи ножа или инструмента для резки пластика.

Ножницы для жести

Хорошего заточенные ножницы для жести ускорят резку винила. 

Пуансон

Пуансон пользуются для того, чтобы пробивать “ушки” по краям сайдинга, для монтажа верхней части стены или под оконными проемами. 

Перфоратор

Иногда возникает необходимость удлинить гвоздевые отверстия. Их удлиняют для того, чтобы дать возможность сайдингу естественным образом расширяться и сжиматься. 

Инструмент для демонтажа панелей

С помощью этого инструмента снимают или заменяют панель сайдинга. Вставьте изогнутый конец инструмента под край панели и захватите им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, потяните вниз и двигайте инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели.

Профили и аксессуары

Профили и аксессуары являются неотъемлемой частью сайдинговой облицовки. Они помогают придать строению завершенность, при необходимости сделать акценты или декорировать фасад.

Основные инструменты и оборудование

Для правильной установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты, такие как: молоток, лобзик, угольник, мел, уровень и рулетка. Для защиты глаз рекомендуем специальные очки. В число других основных инструментов входят:

 

Электрическая пила

Станковая или радиальная ручная электрическая пила может ускорить резку сайдинга. Для резки сайдинга подойдет полотнище с тонкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на 2,5 см.), при этом полотнище должно быть уста новлено в обратном направлении.

Нож

Винил легко резать, обтесывать при помощи ножа или инструмента для резки пластика.

Ножницы для жести

Хорошего заточенные ножницы для жести ускорят резку винила. 

Пуансон

Пуансон пользуются для того, чтобы пробивать “ушки” по краям сайдинга, для монтажа верхней части стены или под оконными проемами. 

Перфоратор

Иногда возникает необходимость удлинить гвоздевые отверстия. Их удлиняют для того, чтобы дать возможность сайдингу естественным образом расширяться и сжиматься. 

Инструмент для демонтажа панелей

С помощью этого инструмента снимают или заменяют панель сайдинга. Вставьте изогнутый конец инструмента под край панели и захватите им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, потяните вниз и двигайте инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели.

Резка сайдинга

При резке сайдинга соблюдайте следующие условия:

При любых операциях по резке всегдарекомендуется носить защитные очки. Как и при осуществлении любых строительных работ, используйте необходимое защитное оборудование исоблюдайте правила безопасности. При работе с циркулярной пилой установите полотнище с тонкими зубьями (для фанеры) в обратную сторону, чтобы резка была мягче и чище, особенно в холодную погоду.  Режьте медленно

Внимание! Использование полотнища, установленного в обратную сторону, при резке любого другого материала может быть небезопасным. При работе с ножницами для жести не режьте по всей длине ножниц, используйте лезвия ножниц лишь на 3/4, чтобы резка была более аккуратной и чистой

Начинайте отрезать панель с верхней, крепежной части. При работе с ножом сделайте надрез, не прилагая всю силу, и отломите по надрезу. Нет необходимости прорезать винил насквозь.

Выбор крепежных деталей

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами или болтами при установке сайдинга. Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм.

Подготовка к установке

Составьте план работ заранее. Проверьте, ровная ли поверхность подготовлена к монтажу и заровняйте, где это необходимо. Поверхность должна быть ровной с разных углов зрения. Чтобы сайдинг правильно эксплуатировался, он должен быть установлен поверх “погодостойкого” материала и правильно установленной изоляции вокруг всех отверстий и в местах, где виниловый сайдинг соприкасается с другими строительными материалами, такими как кирпич, камень или гипс. Не забывайте, что дополнительные мерыизоляции могут обеспечить лучшую защиту от проникновения воды, чем те минимальные требования, которые мы рекомендуем использовать.

Установка сайдинга на строящийся объект (картинки слева)

Убедитесь, что все гвозди и изоляция установлены. На новых объектах или если преж

няя облицовка фасада удалена, мы рекомендуем установить под сайдинг влагостойкую фанеру.

Крепеж сайдинга

Виниловый сайдинг может расширяться и сжиматься на 9,5 мм или более на отрезке в 3 метра из за температурных колебаний. Используете ли вы гвозди, болты или скобы для крепежа сайдинга, необходимо следовать следующим правилам:

Установка начальной планки (стартовой полосы)

Монтаж сайдинг панелей всегда происходит с применением стартовой планки. Она крепится по периметру здания (или той его части, которую
планируется обшивать).

Начальная планка закрывается рядом панелей, поэтому к ней не выдвигается особых требований. Ее можно соединять из обрезков или использовать планку другого цвета.

Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже минимальный уклон по ходу выполнения монтажных работ.

Разметка перед установкой начальной планкиПрежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления.

Для этого следует вбить гвоздь (вкрутить саморез) на самом нижнем уровне стены.

Расстояние от гвоздя до земли должно быть равным ширине стартовой планки.

Далее между гвоздями натяните нить. Проконтролируйте правильность натяжения нити с помощью строительного уровня. Далее, используя мел нарисуйте по нитке линию между гвоздями. Она и будет обозначать линию крепления стартовой полосы.

Фиксация начальной планкиЧем чаще вы будете использовать уровень, тем
более правильно и ровно будет выполнен монтаж сайдинга.

Однако, как минимум каждый третий ряд рядовых полос сайдинга следует проверять на возможность отклонения от уровня.

После этого зафиксируйте планку.

Как правильно крепить виниловый сайдинг к стене

При монтаже элементов из винила нужно правильно осуществлять крепеж

А именно, важно придерживаться следующих условий:. Правильный крепеж винилового сайдинга- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм

Правильный крепеж винилового сайдинга- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм.

– закручивать метиз или забивать гвоздь нужно строго перпендикулярно плоскости.

Правильное крепление винилового сайдинга
Зазор между саморезом и панелью сайдинга

Достигается нужный зазор двумя способами.

Во-первых, можно приложить монету.

Зазор между планками

Зазор компенсирует линейное расширение материала.

Монтаж планки на углах

Полезно знать. Некоторые строители рекомендуют сразу устанавливать стартовую планку на оконные и дверные блоки. Однако делать этого не стоит, потому что далеко не всегда возникает в ней потребность. Размеры окна не столь идеальны, чтобы рядовые планки сайдинга при монтаже оказались как раз на уровне планки.