Монтаж сайдинга: инструкция в деталях

Монтаж панелей

Пошаговая инструкция:

• Устанавливается отлив. Он необходим при наличии выпирающих участков цоколя.
• Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается совместно с водостоком, то ее выравнивают и крепят непосредственно над отливом.

Монтаж стартовой планки: при наличии отлива и без него

• При фиксации снизу начальный фрагмент требуется устанавливать по определенной схеме:
  • От земли или отмостки оставляют небольшое расстояние. Отмечается первоначальная линия, от которой отступают вверх 40 мм (для стандартных планок).
  • Прикладываются угловые элементы. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если предполагается крепить заподлицо, то в угловых сегментах вырезаются внутренние участки.
  • По центру имеющихся отверстий вкручиваются шурупы. Профиль тщательно проверяется по уровню.
  • Стыковка фрагментов выполняется с зазором 6–10 мм.

Схема установки стартовых полос и углового профиля при укладке сайдинга от земли

Выставляется внешний и внутренний угол. Ввиду того что такие детали не всегда доступны, в качестве альтернативы может использоваться J-профиль. Отделать углы можно простыми декоративными накладками.

Установленные стартовые и угловые элементы

Если размера сайдинга не хватает или выполняется декорирование, используются соединительные планки (Н-профиль).

Н-профиль применяется для соединения двух панелей

• Края панели заводятся за угол или угол и соединительный профиль и опускаются до состыковки со стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия. Похожим образом обшивают всю площадь. Каждый соединительный узел проверяют по уровню.
• На конечном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель будет подрезаться, то по ее краю делаются насечки, заходящие в установленный профиль и обеспечивающие надежность крепежа.

Завершающим этапом обшивки дома металлосайдингом является установка финишной планки, в которую заводится последняя панель

Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.

ВИДЕО:

Основные рекомендации по работе с металлосайдингом

При обшивке требуется учитывать ряд факторов:

1. Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.
2. Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.
3. Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.
4. Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.
5. Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.
6. После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.

Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.

Правила монтажа винилового сайдинга

Чтобы выполнить правильный монтаж сайдинга, соблюдайте следующие требования.

До монтажа панели не хранят в условиях, при которых он может нагреваться до температуры выше 60°C. Не размещайте материал под черной или темной пленкой или на ней, под пластиковой упаковкой, которая не проветривается, рядом с работающими отопительными приборами, под прямыми солнечными лучами.

Панели устанавливают с соблюдением температурных зазоров. Сайдинг сжимается при охлаждении и расширяется при нагреве. Зазоры нужны, чтобы компенсировать изменение размеров. В продольном направлении оно может доходить до 0,3%. Проследите, чтобы уже смонтированные элементы облицовки сдвигались по горизонтали, чтобы избежать их коробления, деформации.

Контролируйте состояние замковых соединений. Рядовые панели стыкуют, перемещая их снизу вверх. При этом на элементы не нажимают с большим усилием, чтобы не сломать замки, не перекосить их.

При механическом креплении ставьте ножку самореза или гвоздя в центре крепежного отверстия. Не выполняйте прочное крепление: оставьте зазор между поверхностью материала и шляпкой. Ножка крепежа не должна входить в отверстие рядом с его краем. Если по-другому попасть в обрешетину нельзя, увеличьте отверстие.

На стыках и отверстиях специалисты компании “Евромет” рекомендуют предусмотреть температурные зазоры. Их минимальный размер — 6,4 мм. Если вы монтируете облицовку в холодную погоду, оставляйте зазор в 9,5 мм.

Стыки рядовых панелей по горизонтали выполняют внахлест. Использовать герметик на их стыках с угловыми элементами либо профилями нельзя.

Ножка механического крепежа должна располагаться по прямой, перпендикулярно плоскости облицовки. При расположении наискосок она будет мешать свободному перемещению материала в случае его расширения или сжатия.

При использовании сайдинга с длительным сроком службы стоит дополнительно купить несколько рядовых панелей на случай, если через несколько лет потребуется ремонт или замена части облицовки.

Обрешетку под сайдинг собирают из хорошо просушенной древесины или металлического профиля. Каркас должен быть ровным, со стабильными размерами.

Начнём с подготовки

Заготовка материалов, подбор инструментов и чертёж – первые этапы в любой работе.

Монтаж сайдинга: инструкция своими руками очень простая

Инструмент для монтажа сайдинга включает:

• Нож для резки металла или ножницы.
• Ручную циркулярную пилу мелкозубую или ножовку.
• Отвес.
• Рулетку.
• Шуруповёрт.
• Дрель.
• Молоток.
• Уровень.
• Защитные очки тоже никогда не будут лишними.
• Строительные леса необходимы, если работы ведётся на высоте.

Все необходимые инструменты для работы

Кроме того, инструкция по монтажу сайдинга своими руками предусматривает использование:

• Деревянных реек или обрезных досок.
• Саморезов, дюбель-гвоздей.
• Мембраны диффузионного ветро-защитного типа.
• Дюбель-гвоздей с широкими шляпками.
• Профилей в виде буквы J, простых профилей, финишных реек, стартовых профилей, наружных (см. Наружный угол для сайдинга и варианты выполнения работы) и внутренних углов.
• Базальтового утеплителя.
• Сайдинга из металла или винила.

Размеры панелей

Разные производители выпускают самые нестандартные сайдинговые панели. Но если следовать простой инструкции по монтажу сайдинга, то лучше всего использовать ходовые модели:

Ширина находится в пределах 0,2-0,3 метров. А длина составляет от 2,5 до 4 метров.

Поддерживаются и другие разновидности стандартов. Панели могут иметь любой размер, в зависимости от пожеланий заказчика.

Проводим работы по утеплению

Фото с проведением работ по теплоизоляции

Утепление стен под сайдинг необходимо для того, чтобы снизить потери по теплу:

• Неровности отразятся на материале в дальнейшем, потому от них рекомендуется избавиться в самом начале.
• Обрешётка набивается на стену. При этом надо учесть толщину, которую имеют плиты утеплителя.
• Например, если она равна 50 миллиметрам, то и рейки должны быть такими же.

• Панели сайдинга поверх стен обычно устанавливают в горизонтальной плоскости. Обрешётка поэтому нужна вертикальная, между рейками необходимо соблюдать шаг в 30 см.
• Перед установкой реек надо разметить стену. Надо просверлить отверстия для дюбель-гвоздей, без них крепление невозможно.

Монтаж утеплителя

Правильная установка теплоизолятора

Можно переходить к самостоятельной установке утеплителя:

Ножом аккуратно нарезаем каждую плиту. После этого материал укладывается в пространство между рейками.

• Гидро-ветрозащитная мембрана располагается сверху для максимальной защиты от воздействия окружающей среды.
• К рейкам она крепится с помощью металлических скоб. Используют так же специальный строительный степплер.

Даже если капли влаги и попадают на конструкцию, они стекают вниз, благодаря мембране. Так они не проникают в сам материал для утепления (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать).

Как быть с обрешёткой

Без неё не обойтись тем, кто планирует монтировать сайдинг:

• Можно использовать планки с небольшой толщиной.
• Для вентиляции надо оставить минимум 20-миллиметровый зазор между панелями и мембраной.

В сечении размеры реек для обрешётки могут составлять 20 на 40 миллиметров. На рейки первого ряда закрепляются следующие, шаг остаётся тем же.

https://youtube.com/watch?v=ZP9skD_R8AA

Этап первый — сборка обрешетки и утепление

Задача подсистемы или каркаса – служить основанием для крепления теплоизоляционного и облицовочного материала, а также нивелировать все неровности стен загородного коттеджа. Поэтому устройство обрешетки – дело ответственное, влияющее на внешний вид и срок службы навесного фасада с обшивкой сайдингом. Собирать деревянный каркас нужно в такой последовательности:

1. Прежде чем работать с деревом, его необходимо покрыть антисептиком и дать просохнуть.
2. Натянув параллельно стене шпагат, определите место, где она выступает больше всего. Здесь нужно устанавливать первый вертикальный брус. В бревенчатом доме надо заранее спилить выступающие перерубы.
3. Ориентируясь на внешнюю плоскость этого бруса, прикрепите остальные элементы обрешетки с шагом от 40 до 60 см. Чтобы выдержать одну вертикальную плоскость, положите под бруски деревянные подставки требуемой высоты.
4. При утеплении базальтовой ватой между вертикальными стойками нужно поставить 2—3 ряда горизонтальных перемычек, потому что со временем данный материал стремится осесть и обнажить часть конструкции.
5. Выполните укладку утеплителя между брусьями и закройте весь фасад ветрозащитной пленкой.

Пару слов о том, как крепить утеплитель и ветровую защиту. Плиты пенопласта или минваты вставляются между брусьями подсистемы и фиксируются специальными строительными «грибками» напрямую к стенке. Полотна пленки надо раскладывать горизонтально, начиная снизу, и прибивать к обрешетке с помощью планок толщиной 3—5 см. Так между теплоизоляционным слоем и сайдингом обеспечивается вентиляционный продух.

Чтобы собрать металлический каркас, применяется похожий способ, только оцинкованные профили монтируются на регулируемых кронштейнах. Для фиксации утеплителя применяются отдельные скобы. В том случае, когда требуется облицевать фасад сайдингом вертикально, элементы подсистемы крепятся к стене в горизонтальном положении. Больше о монтаже металлической обрешетки показано в видеоинструкции:

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:

• Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.

• Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
• Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
• Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
• Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
• Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
• Пуансон. Делает крепежные отверстия.
• Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
• Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.

Инструмент, необходимый для обшивки стен сайдингом

Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.

Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.

Подсистема для металлосайдинга

Подготовительные работы

Технология монтажа заключается в последовательном выполнении целого ряда задач, необходимых для правильного выполнения работ с соблюдением всех требований. Условно можно разделить весь процесс на подготовку материала, монтаж подсистемы, утепление и крепление сайдинга. Но при более пристальном раскрытии тем, открываются некоторые нюансы, соблюдение которых необходимо.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Для того чтобы выполнить монтаж металлического сайдинга своими руками потребуется ручной и электрический инструмент, а также расходные материалы для его фиксации и подготовки подоболицовочной системы. Кроме прочего, при облицовке деревянного дома желательно обработать все стены специальным антисептиком, предохраняющим появление в древесине очагов распространения грибка или насекомых.
Перечень инструмента, необходимого для того, чтобы обшить дом под металлический сайдинг:

•  УШМ (болгарка);
• ножницы по металлу;
• уровень;
• рулетка;
• строительная верёвка, используемая в качестве уровня;
• шуруповёрт;
• молоток;
• нож;
• ножовка по дереву;
• строительный степлер;
• кисть для обработки стен антисептиком.

Из расходных материалов, для монтажа металлического сайдинга понадобится следующее:

• Оцинкованные саморезы или гвозди из аналогичного материала;
• При отделке кирпичных стен дома будут необходимы дюбель гвозди 6*40;
• Оцинкованные подвесы;
• Запасные диски для болгарки;
• Основные элементы из которых будет собираться обрешётка (деревянные или металлические направляющие);
• Утеплитель, в случае если утепление стен дома предусмотрено заранее;
• Баллон с монтажной пеной;
• Антисептик (для деревянных строений);

Подготовка поверхности

Монтаж металлосайдинга начинается с подготовки стен для последующего выполнения работ. В этом случае, все выступающие элементы конструкции демонтируются. К ним могут относиться растения, деревянные наличники на окнах или дверных проёмах, а также любые другие декоративные элементы, присутствующие на фасаде. Убрав мешающие фрагменты, следует внимательно осмотреть наружную поверхность стен. При обнаружении нарушения целостности рекомендуется принять меры к заделыванию этих мест. Для деревянного дома это могут быть очаги возникновения гнили или грибка, разрушающего древесину, для кирпичного – трещины и отслоения в каменной кладке или штукатурке. Завершив осмотр и выполнив все последующие действия нужно обработать деревянные стены химическим составом антисептика. И только после его полного впитывания, приступать к выполнению последующих работ.

Установка внутренних угловых планок

Углы устанавливаются перед основными панелями после того, как укреплена стартовая планка. Нижний край внутреннего углового профиля нужно прикрепить по уровню стартовой планки. Саморезы нужно располагать с расстоянием между ними 25-30 см.

Иногда невозможно поместить профиль в нужном месте из-за стартовой планки. В этом случае подрезают гвоздевые планки углового профиля. Длина срезанных планок должна быть такой, какова ширина стартового профиля с температурным зазором.

Если это необходимо, угловая планка наращивается, для чего срезаются с верхней гвоздевые планки, и верхняя устанавливается внахлест над нижней, чтобы сток жидкости был правильным. Нахлест не должен превышать 25 мм для соблюдения температурного зазора.

Оформление углового соединения также производится с помощью более дешевого элемента — J-планки, наружный край которой примыкает к панелям одной стороны, а панели второй стороны устанавливают в нее.

Можно также использовать две планки с двух сторон угла, однако, при этом жидкость может проникать между планками, потому что они соединяются не плотно. В любом случае нельзя обойтись без температурных зазоров.

Переходим к монтажу сайдинга

Конечный результат работы во многих случаях зависит от того, насколько точно соблюдаются технологии, инструкция

Только вначале она может показаться сложной:

• Весь сайдинг выносится на улицу перед началом работ. Можно хранить материал на балконе, если утепления ещё нет.
• Для получения размеров в соответствии с температурой надо выдерживать материал в таких условиях не менее 2 часов.

Благодаря этому в дальнейшем панели не будут деформироваться.

Установка водоотливов

Кроме того, на первом же этапе монтируют специальные j-профили, внутренние и внешние углы, стартовые профили

Итак:

• Водостоки (см. Крепление водостоков к сайдингу: как сделать правильно) закрепляют на стене, в её нижней части. По уровню они должны находиться строго в горизонтальной плоскости.
• По сравнению с остальными деталями, сливные планки – почти самые жёсткие. Потому их проще выставлять именно по уровню.

Монтаж панелей

Стартовые рейки крепятся на сами сливные планки:

• Далее по самим стартовым планкам крепят первую панель.
• На неё устанавливают другие элементы. Верхний замок предыдущей панели застёгивается в нижний замок следующей. Саморезами верхняя панель крепится к обрешётке.

Последние шаги

После установки финишной рейке переходят к последнему ряду панелей

Друг с другом крепить их не надо:

• Во внутренние и внешние углы панели сайдинга плотно упираться не должны. Сами панели должны быть несколько короче, чем расстояние между углами.
• Зазор может доходить до 10 миллиметров на протяжении года.
• Панели вздуются, если такого зазора не будет.
• Сайдингом обязательно обшивается и свес крыши.
• Можно использовать обрезки панелей, их обычно остаётся достаточно много.
• Но лучше применить специальные панели, у которых есть перфорация.

Тогда можно будет сохранить естественную вентиляцию.

Замер панели над окном

Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте. Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу.

Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная j-рейка. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17–20 см, выступы лицевой стороной наружу.

Особенности и строение материала

Основой материала служит оцинкованная штампованная сталь, при этом толщина листа составляет примерно 0,7 мм

Металлический сайдинг в отличие от его винилового собрата имеет несколько иное строение. Он состоит из следующих слоёв:

• основой материала служит оцинкованная штампованная сталь, при этом толщина листа составляет примерно 0,7 мм;
• на сталь нанесено специальное покрытие, которое защищает материал от окисления и коррозии;
• потом следует грунтовочный слой;
• поверх него крепится полимерное покрытие, которое выполняет декоративные функции (внешне панель может имитировать текстуру камня, древесины (блок хауса) или быть просто цветной);
• чтобы получить матовую или глянцевую поверхность, сверху полимерного покрытия наносится слой лака.

В продаже можно найти сайдинг, имитирующий бревно и блок хаус, также есть панели под корабельную доску. Все эти элементы с успехом применяются для облицовки жилых домов, торговых и производственных зданий.

Выпускается три разновидности панелей:

• гладкие элементы;
• перфорированные;
• фигурные.

В каждом изделии предусмотрена крепёжная планка, в которой есть отверстия для установки крепёжных элементов. Помимо этой планки на панели есть дополнительные замки для монтажа крепежей. Устанавливать сайдинг можно в вертикальном или горизонтальном направлении в зависимости от ваших предпочтений.

Подготовительные работы

Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:

1. С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
2. Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.
3. Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
4. Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
5. Покрытие тщательно просушивается.
6. Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.

Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.

Возведение обрешетки

Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

Деревянная

Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус

Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала

Металлическая

Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями

Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

ВИДЕО:

Гидро- и теплоизоляция стен

Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

1. При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.
2. Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.
3. По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.