По рукам, да и в баню: история строительства бани на УШП

Применение УШП

Типовая шведская плита применяется обычно при проведении строительных работ на объектах следующих категорий:

• частные дома из оцилиндрованных бревен;
• строения, возводимые на основе клееного брусового материала;
• постройки из деревянного бруса обыкновенного.

К этой же группе следует отнести строения на основе SIP-панелей и объекты, сооружаемые по каркасным технологиям.

Относительно выбора подходящего для этих конструкций места следует отметить, что применять фундамент УШП допускается почти на всех типах грунтов, включая:

• песок и супесь;
• глину и суглинок;
• насыщенные влагой почвы (так называемые слабонесущие).

В качестве исключения могут рассматриваться сильно илистые грунты и верхний (растительный) почвенный слой.

Технологию УШП без всяких ограничений допускается применять в местностях с близким расположением грунтовых вод, а также на наклонных участках с перепадом по высоте не более 25 сантиметров.

Составление проекта бани

Я живу и работаю в Екатеринбурге, но вместе с семьей мы давно мечтали о загородном доме. В прошлом году решили реализовать свою мечту и начали со строительства бани. Выбрали участок площадью 10 соток, расположенный в коттеджном поселке вблизи столицы Урала, и приступили к делу.

Для начала был составлен подробный чертеж строенияКонструкция бани из оцилиндрованного бревнаВ комнате отдыха предусмотрены два окна

Выразительность проекту придала также крыша – двускатная с эркером, то есть в конструкции предусмотрено две ендовы.

Крыша будет двускатной с эркером

И если с выбором стенового материала вопросов не было, то фундамент мы выбирали из нескольких вариантов.

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья.

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Технология изготовления

Строительство основания требует четкого соблюдения технологии. Поэтому при монтаже фундамента УШП требуется выполнение пошаговой инструкции. На первом этапе место тщательно очищается, размечается. Котлован под основание роется на глубину до 0,4 м, это лучше делать при помощи экскаватора, а для небольшого дома это часто делается вручную.

Дно засыпается слоем чистого песка толщиной 15 см, его утрамбовывают, поливая водой для большего уплотнения. На подготовленную поверхность укладывается геотекстиль, при этом полотна на 30 см должны выступать за пределы фундамента. На материале обустраивается дренаж. Для этого на него высыпается слой гравия или щебня фракции от 20 до 40 мм, его толщина достигает 15 см. Иногда это делается в несколько слоев. Каждый слой пересыпается песком. После формирования подушки, выступающие края геотекстиля оборачиваются вокруг нее.

В дренаже прокладываются инженерные системы – канализация, водопровод, электрика в надежной изоляции. Высота отводов должна учитывать толщину фундамента, для зданий с высоким цоколем потребуется больше материалов.

Опалубка для УШП делается непосредственно из прочного утеплителя. Для этого используют пенополистирольные или фибролитовые плиты толщиной до 10 см. На углах устанавливаются блоки L-образной формы. Теплоизоляция должна быть прочной и не бояться воды. Конструкция укрепляется деревянными элементами из бруса.

Чтобы получилась шведская плита, на дренаж обязательно укладывается гидроизоляция. Допускается применение самого дешевого варианта – рубероида, но лучше использовать современные материалы. Полотнища укладываются внахлест на 150 мм, все стыки герметизируются. Края гидроизоляции должны выступать наружу на толщину будущего монолита.

Далее при возведении фундамента из утепленной шведской плиты, технология требует укладки нескольких теплоизолирующих слоев. Пенополистирол толщиной 100 мм настилают на гидроизоляцию, в местах прохождения коммуникаций их обрезают. Второй слой утеплителя стелют не сплошным слоем. На местах, где будет пол жилых помещений, под несущими стенами и конструкциями достаточно и одного слоя, поскольку там будут делаться ребра жесткости. При укладке плит, нужно, чтобы они лежали всплошную, иначе могут образоваться мостики холода.

Проводится армирование ростверков, которые будут заливаться бетоном. Для этого применяется арматура 12 мм сориентированная вдоль фундамента. Конструкция укрепляется прутом 10 мм закрепляемым проволокой. Все элементы каркаса связываются в единое целое.

Стальным прутом диаметром 10 мм армируются зоны нагрузки, из нее сваривается решетка с ячейкой 15 см. Ее делают с таким расчетом, чтобы составил не менее 30 мм. На сетку укладываются трубы системы теплый пол, крепятся к ней хомутами. В местах, где будут ребра жесткости, трубки помещаются в гильзы из более прочного материала. Распределители системы выводятся и укрепляются на забитых вертикально прутьях. Теплый пол заполняют теплоносителем, проверяют ее герметичность под давлением.

Перед бетонированием выводят и заглушают все инженерные системы, после форму фундамента заполняют бетонным раствором. Погружным вибратором уплотняют смесь, следят за тем, чтобы не образовывалось пустот, особенно возле арматуры. Поверхность монолита тщательно выравнивается и накрывается полиэтиленом. Это обеспечит равномерное твердение раствора, позволит избежать его растрескивания. Летом его нужно периодически увлажнять.

Фундамент из утепленной шведской плиты — это технология, требующая точности и скрупулезного подхода. Только в этом случае получится надежное основание, которое можно сделать своими руками. УШП фундаменты экологичны, не оказывают излишнего давления на грунт и позволяют строить комфортное, современное, эргономичное и качественное жилье.

Что такое УШП

Шведская теплая плита под фундамент при ее описании может быть представлена как монолит из железобетона, монтируемый на слое теплоизолятора. Поскольку суровые условия Скандинавских островов ненамного отличаются от климата северных регионов России – указанное изобретение нашло широкое применение и у нас в стране.

Благодаря оригинальному фундаментному решению, подготовленному специалистами из Швеции, нагрузка от возводимого строения равномерно распределяется по поверхности грунта.

При этом располагающийся под монолитом слой утеплителя надежно защищает основание от промерзания, что исключает такие неприятные явления, как вспучивание при морозах или осаживание в периоды оттепелей. Теплоизоляционная прослойка придает основанию дополнительную прочность и существенно продлевает сроки его эксплуатации, одновременно гарантируя качественную гидроизоляцию.

Указанное свойство утепленной плиты позволяет применять ее в следующих критических условиях:

• при близком расположении грунтовых вод;
• на рыхлых, а также мягких или легких, сыпучих грунтах;
• на так называемых плавающих основаниях (богатых торфом землях, в частности).

В последнем случае также имеются в виду почвы, которые подвержены смещениям или вспучиванию.

Строительство плитного фундамента

Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.

Порядок работ

Этапы возведения:

1. Выемка грунта под котлован.
2. Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
3. Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
4. Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
5. Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
6. Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
7. Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
8. Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
9. Заливка бетона.
10. Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
11. Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.

Наглядно все шаги показы в видео:

https://youtube.com/watch?v=Gvo9NP95Sv8

Выбор материала для основания

Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.

Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.

Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.

Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот

Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.

Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.

При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.

В каркасном домостроении используются разные типы фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный. При пучинистом грунте возникает опасность «выталкивания» фундамента, если он заглублен выше уровня промерзания. Плитный фундамент называют «плавающим» из-за способности перераспределять нагрузки, вызванные пучением.

Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.

Шаг 3. Устройство опалубки

Опять же, на этом шаге была немного скорректирована шведская технология, в которой применяется неснимаемая опалубка в виде пенополистирольных L-блоков. В нашем городе мне такие блоки найти не удалось, поэтому я махнул на все это рукой и сколотил обычную деревянную опалубку из досок по периметру фундамента. Дополнительно было сделана небольшая опалубка для квадратного проема, через который в дальнейшем был проведен слив воды из бани. Тут главное выровнять все стороны, чтобы не получилось криво.

Обратите также внимание, что бетона будет заливаться много и давление на опалубку будет немаленькое. Поэтому нужно основательно распереть щиты от грунта брусками

Для опалубки я брал доски, но тут кто на что горазд. Просто они показались удобнее

Каркасная баня на ушп

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

Баня из бревна и бруса под усадку

Несомненно, самой большой головной болью в строительстве бревенчатых и брусовых построек была и остается проблема усадки. Даже сборка венцов и запил угловых замков срубовой бани не вызывает столько вопросов, сколько непредвиденные и непланируемые усадки стен. Чтобы правильно собрать сруб, достаточно освоить технику запила бревен для стен бани в лапу или в чашу. Остальное — дело техники, аккуратности и терпения в работе.

Сруб в чашу из тонкой осины под усадку, крыша закрывается рубероидом, оконные и дверные проемы вырезают под окосячку

С усадкой все обстоит сложнее. Чтобы сделать заготовки для бани под усадку недорого без отделки, не прибегая к услугам профессиональных плотников, потребуется повозиться с материалом:

• Определить состояние бревна, влажность и степень готовности к укладке. Наиболее правильным решением будет покупка бревен или бруса на лесопилке, после предварительной сушки сырца. В этом случае есть возможность выбраковать бревно для строительства по наличию дефектов и досушить в течение лета — осени на даче под навесом;
• Рассчитать планируемую величину усадки в продольном и радиальном направлении относительно осевой линии бревна или бруса. Сделать это нужно будет один раз, для того чтобы учесть усадку стен бани в вертикальном направлении и вдоль венцов.

Усадкой в поперечном направлении, перпендикулярно вертикальным поверхностям стен бани, как правило, пренебрегают. Большинство проектов сруба бани под усадку из бревна имеют простую форму прямоугольной или квадратной коробки, поэтому данный вид усадки никакого влияния на устойчивость постройки не оказывает. Понятно, что если планировать постройку бани с колоннами и декоративным балконом, то без серьезного расчета и учета всех видов усадки явно не обойтись.

Совет! Если нет возможности рассчитать величину усадки, то можно принять стандартный показатель в 7-8%, в зависимости от возраста дерева. Чем старше древесина, тем меньше усадка для бруса и больше для бревна.

Для продольной усадки принимают величину всего в 0,3%. На первый взгляд, это мало, на одном метре горизонтальной длины венца продольное уменьшение бревна или бруса составит всего 3 мм. Для коробки бани размером 3х4 м на каждой стене венцы «усохнут» на 9 мм и на 12 мм соответственно. Этого вполне достаточно для того, чтобы линейная усадка венцов стянула сруб бани и «зажала намертво» замки. Вот почему коробку бани строят из бревен с влажностью выше показателей для сухой древесины и преимущественно зимой.

Древесина сырого, только что спиленного на просеке ствола дает влажность до 40%. При правильной сушке бревно под распил бруса высыхает до 25%, а для постройки сруба бани под усадку это показатель не должен быть ниже 18%. Уже при 15% брус и бревно становятся воздушно сухими. Маточная влажность — это 10-11%, такую древесину для бани из бруса под усадку использовать нельзя.

Потенциальные проблемы и возможности их предотвращения

Грамотный расчет толщины монолитного фундамента УШП определяет долговечность и устойчивость строения. Массивный вариант вызовет усадку, слишком тонкий станет причиной возникновения трещин и перекоса стен. В случае со сложными грунтами лучше поручить проектирование профессионалам.

Если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, при строительстве в межсезонье понадобится тщательное осушение основания. Периметр будущего фундамента окружают траншеей, посредством которой обустраивается дренаж. Усложненные условия подразумевают прокладку дренажных труб и непосредственно под плиту.

При заливке бетона для устройства УШП нужно следить, чтобы растекающийся раствор не давил на опалубку, иначе она повредится, изогнется. Обязательная профилактическая мера – установка в землю по внешнему периметру деревянных опор с шагом в 50 см из распорных брусьев.

При создании армирующего каркаса нужно покрыть металлические стержни слоем раствора минимум 3 см, иначе влага может попасть в железобетонную конструкцию и вызвать преждевременное ее разрушение. Все этапы работы требуют аккуратности и скрупулезности – это залог успеха при строительстве скандинавского плитного основания.

http://uteplix.com/obyekty/fundament/vazhnej-vsego-fundament-doma-uteplyonnaya-plita-iz-shvetsii.htmlhttp://domnomore.com/stroitelstvo-bani-svoimi-rukami-na-uteplennoj-shvedskoj-plite/http://stroypomochnik.ru/ushp-fundament-01/

голоса

Рейтинг статьи

Пошаговая инструкция по строительству УШП

Возведение утепленной плиты начинается с подготовки участка. Растительный слой следует полностью удалить и заменить песчано-гравийной смесью. В случае с торфяными грунтами или слабыми лессовидными потребуется замена грунтов с устройством песчаной подушки.После этого переходят к разметке фундамента на местности. Для этого в углах постройки вбивают колышки и между ними натягивают шнур для обозначения периметра.Правильность геометрии проверяют, измеряя длины диагоналей, которые в прямоугольнике должны быть равны.После определения точного места расположения постройки следует проложить коммуникации, укладка которых после заливки плиты будет уже невозможна.

Для этого откапывают траншеи на нужную глубину, укладывают трубы водопровода и канализации, оставив над землей выпуски достаточной длины (40-50 см), чтобы выполнить присоединение после заливки бетона.Разметив участок строительства переходят к одной из наиболее ответственных операций – устройству пенополистирольного основания для заливки бетонной плиты. Для этого можно использовать L-образные блоки или обычные плоские. Главное – соблюдать геометрию и надежно фиксировать пенополистирол, чтобы ничего не разъехалось в процессе установки каркасной сетки и заливки бетона.

Поверх разложенных пенополистирольных плит раскатывается рулонная гидроизоляция:

На гидроизоляцию укладывается слой пенополистирола средней плотности. По периметру остается свободное пространство для формирования монолитной балки под стены. Размер балки определяется расчетом. В местах формирования балки устанавливаются арматурные каркасы.

После раскладки теплоизолирующего слоя переходят к монтажу системы теплого пола. Трубки для теплоносителя или электрокабель (в зависимости от того, какой тип теплого пола вы выбрали) укладывают по поверхности пенополистирольных блоков.

Сверху будет монтироваться арматурная сетка. Чтобы не повредить нагревательные элементы системы теплого пола, под арматурную сетку ставят специальные пластиковые “грибочки” (4-5 на 1 кв.м), надежно удерживающие раскладываемую арматуру.

После того, как все арматурные сетки разложены и надежно скреплены вязальной проволокой, переходят к заливке плиты.Заливать раствор следует быстро, тщательно разравнивая в процессе заливки и заполняя возникающие пустоты.

Видео строительства шведского фундамента вы можете посмотреть ниже:

Шаг 6. Укладка бетона

На фундамент для моей небольшой баньки ушло 1,5 куба бетона марки М300 (ниже М300 для фундамента использовать не рекомендуется, выше – пожалуйста). Укладывать пришлось опять же самостоятельно при помощи лопаты и разравнивать металлическим правилом. Для шведской плиты достаточно 10 см бетона.

Далее примерно неделю бетонную плиту нужно увлажнять, поливая водой, чтобы она не потрескалась. Желательно также, особенно в жаркую погоду, бетон чем-нибудь накрыть (полиэтиленом, например), чтобы вода быстро не испарялась. Опалубку можно разбирать только после того, как бетон окончательно схватится.

Готовая утепленная плита. Недели через 2 можно строиться дальше!

Вот и все, у меня получился фундамент, возвышающийся над уровнем земли на 20 см (два слоя ЭППС по 5 см + слой бетона 10 см). Такой цоколь прекрасно защитит нижний венец деревянной бани от испарений земли и атмосферной влаги.

Минусы УШП

К главным минусам такой конструкции можно отнести:

• необходимость наличие опыта возведения фундаментов подобного вида, чтобы не допустить оплошностей, которые будет довольно сложно исправить впоследствии;
• невозможность устроить подвальное помещение;
• значительные трудности при устройстве на участке имеющем уклон, связанные с большим объемом земляных работ по выравниванию площадки под фундамент.

Вот пожалуй и все минусы. Не так уж много, но для кого-то они могут иметь решающее значение на этапе выбора конструкции основания.Если у вас достаточно ровный участок, а подвал не требуется, то можете смело выбирать утепленную плиту в качестве фундамента.

Плюсы УШП фундамента

   Ранее, мы уже поговорили о минусах этого вида фундамента. Несмотря на некоторые недостатками, он обладает и рядом положительных особенностей.

• Возводить основание этого фундамента, можно на довольно большом количестве грунтов. Безусловно, существует ряд грунтов, на которых монтаж этого грунта не возможен, но и тут есть положительный момент. Если вы собрались строить дом с фундаментом УШП, но знаете, что на этом грунте, проводить его монтаж, ну ни как нельзя, обратитесь к специалисту и он вам подскажет, что делать. Решение есть. Для того, чтобы возводить фундамент, на тех грунтах, где этого делать нельзя, нужно просто, территорию под фундамент, засыпать средней зернистостью песка и разравнять.
• Этот утеплитель, обладает уникальными свойствами, которые предотвращают потерю тепла, а это позволяет с экономить значительную часть денежных средств, на отоплении жилого помещения.
• По большому счету, основания самого фундамента, уже является черновым полом, на который, можно без особых проблем, постелить абсолютно любое напольное покрытие.
• Для того, чтобы провести монтаж, фундамента УШП, не нужно применение тяжелой строительной техники, а подойдет и бригада до четырех человек, которая в течении двух недель проведет монтаж фундамента.