Сайдинг: как делать по всем правилам

Расчет материала

Монтаж сайдинга своими руками начинается с закупки. Вычислить нужное количество можно только приблизительно. Для этого следует набросать фасад на бумаге и указать все размеры. Затем разделить его на геометрические фигуры и посчитать их площадь, сложить полученные числа и вычесть из суммы метража оконных и дверных проемов. Результат необходимо разделить на площадь одной панели, к полученной цифре рекомендуется добавить около 5% запаса. Так можно рассчитать сайдинг на дом.

При расчете материала используются элементарные математические формулы, но только следует помнить, что у сайдинга есть полезная и общая площадь, при этом учитывается полезная, плюс добавляется на подрезку 10 – 15 %

Учет при монтаже сайдинга температуры наружного воздуха

Коробление винилового сайдинга – Коробление винилового сайдинга
сайдинг

Для того, чтобы было проще производить монтаж сайдинга, существует таблица, учитывающая температуру воздуха при установке виниловых панелей и изменение их размеров ( с округленными результатами) при изменении температуры.

Например: рядовой сайдинг при температуре монтажа +20° может увеличить длину на 6 мм при повышении температуры и на 14 мм может уменьшить длину при понижении температуры. Суммарное изменение размера при перепаде температуры в 100° (диапазон: от -50 до +50°) составит 20 мм.

При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что при потеплении сайдинг удлинится.

	Температура при монтаже, С°
Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L = 3660 мм	-10	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение	12	10	8	6	4	2
Максимальное уменьшение длины	8	10	12	14	16	18	20

	Температура при монтаже, С°
Соффит, отлив, J-фаска, Н-профиль, J-профиль, стартовая полоса, внешний и внутренние углы L = 3050 мм	-10	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7
Максимальное уменьшение длины	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Величину температурного зазора можно не запоминать, ее легко рассчитать. Один метр винила сайдинга Деке удлиняется на 0,5 мм при увеличении температуры на 10°С и соответственно укорачивается на 0,5 мм при понижении температуры на 10°С. Например, устанавливая рядовой горизонтальный сайдинг длиной 3,66 м при температуре окружающего воздуха +20°С, Вы должны учесть, что при повышении температуры до +50°С он удлинится примерно на 3 мм в каждую сторону.

Сайдинг можно монтировать в любое время года, даже в зимнее, но при температуре не ниже -10°С. В более сильные морозы монтаж лучше прекратить, поскольку при неаккуратном монтаже возможно повреждение материала.

Рисунок

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов

Схема установки J-планки вокруг оконного или дверного проемов

Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:

Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок

Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.

Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема

У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.

Используемые при монтаже инструменты

Чтобы качественно выполнить работы по обустройству поверхности сайдингом, следует знать основы монтажного дела. Стоимость на подобные работы у профессиональных отделочников достаточно высокая, что делает популярным выполнение облицовки своими руками. Грамотные специалисты рекомендуют применять для монтажа стандартный набор инструментов, который состоит из:

перфоратора, имеющего режим дрели;
пузырькового уровня;
кернера для проведения перфорации;
пружинного кернера;
молотка;
рулетки;
универсальной отвёртки;
железного угольника;
ножовки по дереву;
шнура.

Основные подготовительные этапы производятся непосредственно на рабочем месте, которое должно быть оснащено верстаком. Кроме того, для облегчения проведения монтажа нужно использовать строительные леса или специальную платформу.

Для работы с сайдингом необходимо использовать минимальный набор инструментов

Целесообразно расположить верстак параллельно строению, на фасад которого планируется выполнять обшивку. Рабочий стол необходимо оснастить дисковой пилой. Такая рабочая поверхность должна быть приспособлена к работе с наибольшими по длине размерами конструктивных сайдинговых элементов, что значительно упрощает работу с этим типом отделочных материалов.

Задействованные в работе профили следует подрезать заранее в соответствии с уже рассчитанными параметрами. Для предварительного хранения отделочных садинговых панелей следует подготовить стеллажи. Такой вариант возвышения позволит уберечь отделочный материал от деформации в результате случайных механических воздействий.

Необходимые инструменты и оборудование для монтажа сайдинга ПВХ

Пространство для работы: площадка для виниловых полосок по мере их измерения и резки
Рабочий стол
Электролобзик или ручная пила
Рулетка
Отвес
Стремянка
Молоток с раздвоенным хвостом
Ножницы
Нож

Необходимые материалы

Сайдинг
Пароизоляция
Алюминиевый профиль
J-канал

Используя рулетку с земли или лестницы, сделайте все возможное, чтобы измерить каждую секцию, на которой будет установлен сайдинг.

Чтобы вычислить площадь, просто умножьте высоту на ширину каждого прямоугольного сечения в метрах. Это даст вам площадь в квадратных метрах.

Измерьте ширину и высоту фронтонов и других треугольных секций, измеряя в самых высоких и самых широких точках. Умножьте высоту на ширину и разделите это число на 2, чтобы получить площадь треугольника.

Не вычитайте квадратные метры для дверей и окон. Вам может понадобиться эти размеры дополнительно, чтобы получить идеальную облицовку вашего фасада. Как только у вас есть все измерения, сложите их вместе для получения общей площади.

Выбор материала для обрешётки

Каркас можно собирать из деревянных брусков или металлопрофиля. Второй более предпочтителен, поскольку имеет большую надёжность и долговечность. Также, металлические изделия гораздо проще крепить к неровным стенам.

Профили крепятся к стене с шагом в пол метра. Для этого используются специальные подвесы. Таким образом можно избежать перепадов высот и неровностей, подобрав обрешётку по уровню.

Деревянный каркас обойдётся дешевле, однако стоит обращать внимание на состояние материала:

Древесина не должна слоиться;
Брус должен быть ровным и не деформированным;
На дереве не должно быть никаких следов гнили или пятен.

Если стены дома деревянные, их тоже нужно обработать.

Основные правила монтажа винилового сайдинга

Не используйте в качестве обрешетки плохо просушенные деревянные бруски.
При установке сайдинговой панели прикладывайте усилие, достаточное для полного соединения креплений деталей. Не давите на панели после соединения замка – это приводит к сильному натяжению замка, что в дальнейшем препятствует тепловому сжатию и расширению винила, и в конечном итоге приводит к искривлению панели.
Пользуйтесь оцинкованными (антикоррозийными) гвоздями или саморезами (срок службы сайдинга около 50 лет, крепление должно выдержать столько же).
Крепежные элементы (метизы) должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм.
При креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь или саморез) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру на расстоянии не более 40-45 см друг от друга. Не забивайте гвоздь и не вкручивайте шуруп вплотную к винилу, между шляпкой гвоздя и панелью необходимо обязательно оставлять зазор 0,8-1,5 мм. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Поэтому после установки подвигайте горизонтальную панель влево-вправо, а вертикальную вверх-вниз по стене.
Устанавливайте крепеж прямо – вбитый (закрученный) наискось или загнутый гвоздь (шуруп) будут натягивать сайдинг и препятствовать его тепловому расширению.
Крепите панель от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям, либо от верха вертикальной панели, двигаясь вниз.
Шаг крепежа составляет не более 40-45 см для панелей и 20 до 25 см для доборных элементов.
Не вбивайте гвозди и не вкручивайте шурупы сквозь винил – используйте перфоратор. Если Вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия.
В регионах с сильными ветрами под головку самореза подложите нейлоновые шайбы.
При состыковке элементов оставляйте температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится (либо выскочит из узла стыковки при уменьшении температуры).
При стыковании двух полноразмерных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурного зазора, т.к. в инструкции дается температурный зазор для одной панели (два конца – два зазора). Считайте, что вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх (хотя эти доли весьма условны и зависят от того, в какое по счету отверстие забит первый гвоздь).
Нахлесты панелей делайте равными 25 мм, с подрезанием гвоздевых планок.
При пересечении профилей не забывайте, что гвоздевые планки нельзя упирать в пересекаемый профиль. Либо они подрезаются для обеспечения температурного зазора при стыковании панелей “в стык”, либо устанавливаются поверх другой гвоздевой планки, при стыковании “внахлест” винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.
Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлесты панелей.
Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. При стыковке панелей нужно придерживаться правил стыковки обоев: ступенька ( перепад между нижней и верхней планками не должен быть со стороны наиболее частого осмотра).
Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними.
При креплении на стену каких-либо внешних объектов (например, водосточных труб, осветительной арматуры и т.д.) удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают температурное расширение или усадку винила.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Для проемов окон и дверей используются одинаковые способы с разницей только в том, что оконные проемы снабжаются дождевыми отливами. Обвязка проемов выполняется разными способами, которые выбирают в соответствии с глубиной посадки блоков в стены.

Чтобы оформить проемы, которые расположены в одной плоскости со стеной, используют наличники. У них есть пазы для торцевых панелей. Наличники устанавливаются перед монтажом основных панелей сайдинга.

При глубине проемов менее 20 см нужно воспользоваться J-планкой, которую устанавливают сверху готовых панелей. К оконной коробке крепится финишная планка.

Если глубина проема больше, используются панели, которые обрезают, учитывая температурный зазор по откосу. Они набираются обычным способом. По оконному блоку устанавливают универсальную планку, а на внешние стыки плоскостей – сложный угол. Также используются доборы.

Чтобы отделать откосы, на них вначале устанавливается обрешетка, поскольку их нужно также утеплять, как и стены. Установка обрешетки не зависит от углов откоса. Ее монтируют перпендикулярно основной, а в углах устанавливаются финишные или универсальные планки.

Необходимые элементы

В процессе монтажа используются декоративные (не подверженные нагрузкам) и стандартные панели (несущие на себе нагрузку). Рассмотрим те, которые используются практически всегда и те, без которых можно обойтись.

Стандартные элементы

К элементам, на которые приходятся нагрузки, относят:

J-профиль. Это практически универсальный элемент, который принимает на себя несущую нагрузку. Его можно использовать при работе с дверными и оконными проемами, во время облицовки стыков. Это один из элементов, который монтируется до укладки основных стеновых и цокольных панелей. Именно в этот профиль заводятся краями панели для сайдинга. Длина этого изделия составляет 36,6 м, но есть и удлиненные варианты.
J-профиль арочного типа. Без подобного элемента не обойтись, если в доме есть арочные двери и окна. Уникальность этого профиля в том, что он оснащен специальными насечками, которые позволяют сгибать его по нужной форме.

Полезно! Некоторые используют профили J-образной формы для декоративной отделки углов, совмещая два элемента.

Стартовая планка (также ее называют начальной). Именно к этой планке и крепится первый ряд стеновых панелей (нижняя часть заводится в планку, а верхняя фиксируется саморезами)

Исходя из этого очень важно установить стартовую планку идеально ровно. Длина изделия также составляет 36,6 м

Соединительная планка (профиль Н-образной формы). Необходим для состыковки двух горизонтально расположенных панелей. Этот элемент может быть стандартным или широким. Он позволяет скрыть швы и защитить стыки от влаги. Обычно длина соединительной планки составляет 3,06 м.

Угловые профили. Их разделяют на углы наружные и внутренние, а также радиусные. Стандартная длина составляет 3,05 м. Это изделия стыковочного типа.

Декоративные элементы

К таким изделиям относятся:

Финишные планки. Устанавливаются с той стороны постройки, где отсутствует фронтон. Финишные планки скрывают верхние края последних панелей сайдинга. Длина финишной планки 3,66 м.

Софиты. Необходимы для того, чтобы оформить ту часть кровли, которая нависает над стеной здания. Софит может быть сплошным или перфорированным (по всей панели есть небольшие отверстия).
Наличники. Необходимы для придания аккуратного вида дверным проемам. Как правило, они устанавливаются в том случае, если проем не выходит за пределы стены. В продаже обычно встречаются наличники длиной 3,66 м.

J-фаска. В продаже может именоваться ветровой доской. Такой элемент устанавливается по краям кровли.
Молдинги. Используются для оформления внутренних углов.
Околооконные планки. Выполняют ту же функцию, что и описанные выше наличники. Только в этом случае речь идет о проемах, которые немного утоплены внутрь стены. Околооконные планки используются и для дверей. Стандартная длина изделия также составляет 3,05 м, а ширина может отличаться.

Окантовочные планки. Необходимы для того, чтобы сгладить углы между софитом и стеновым сайдингом.
Отливы. Используется для отвода дождевой воды от стен.

Если нет возможности приобрести все необходимые элементы, то можно ограничиться только стартовой планкой и самими сайдинг-панелями. Но для более завершенного вида и большей надежности облицовки стоит приобрести все необходимое.

Крепление вертикальных планок – углов и Н-соединителя

2.1 Крепление планок

Крепление углаУглы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.

Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:

Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст ему деформироваться.

Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия

Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе.

Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.

Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.

Нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки
Нижний край угла, обрезаный по ширине стартовой планки

Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга

2.2. Удлинение планки

Удлинение планкиДлина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла.

Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия под воздействием температуры.

Величина нахлеста составляет 20-25 мм.

На рисунке показано как удлинить планку

Полезно знать:

Места стыков на углах и Н-соединителе должны быть на одном уровне. Это сделает внешний вид дома более гармоничным.
Монтируется верхняя планка угла на нижнюю, а не наоборот. Это позволит защитит угол от затекания воды.

2.3. Обустройство тупых или острых углов

Обустройство тупых или острых угловПоскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания.

Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить.

Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.

Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.

Отделка углов – 2

2.4. Установка Н-профиля

Этот вид работ также не займет много времени и сил

Здесь важно правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется аналогично креплению углов

сначала монтируется нижняя планка, а затем верхняя;
при необходимости удлинения отрезаются кусочки в 5-7 мм с перфорацией (для компенсации расширения);
сделать нахлест профилей.

Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.

Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.

Монтаж винилового сайдинга – подготовленная стенаНа фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.

Монтаж стеновых панелей

Установка первой панели, как и стартового профиля очень важный этап. От него зависит, как пойдет процесс дальше. Потому внимательно и точно делаем каждый шаг. Не стоит полагаться на случай и проверять все по несколько раз:

Нижний край укладывают в стартовый профиль.
Боковые части размещают в боковых элементах.
По длине панели в перфорированной кромке размещают крепежи, и фиксируют деталь.
Крепежи не закрепляют до упора.
После фиксации необходимо подвигать панель из стороны в сторону. Если сделать это можно, то все сделано правильно.
Обязательно проверяем строительным уровнем горизонталь.
Следующие панели устанавливают по такому же плану.