Подготовка дверного проема
На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:
- удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
- проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
- проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
- удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;
- многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
- осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;
- осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
- укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);
- проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.
Установка двери
Подготовительный этап.
К визиту бригады монтажников нужно основательно подготовиться. Прежде всего проверьте, нет ли поблизости от проёма проводов и иных коммуникаций — их нужно убрать или защитить. Если вы меняете дверь в уже отремонтированной квартире и при этом решили расширять проём, то, во-первых, закажите резку стены дисковой пилой, оснащённой промышленным пылесосом (либо «мокрую» резку). Во-вторых, тщательно укройте мебель и полы и попытайтесь герметизировать двери в жилые комнаты: грязи и пыли всё равно будет предостаточно.
Принимаем работу.
Подписание акта приёмки работ — не пустая формальность. Мы имеете право выражать претензии, поэтому просто обязаны удостовериться в том, что дверь установлена качественно
Прежде всего обратите внимание на узлы крепления: места сварки должны быть зачищены болгаркой. Убедитесь, что отделка нигде не повреждена, а замки работают мягко, без заеданий
Стены в панельных домах далеки от идеала, поэтому нередко возникает ощущение, что входная металлическая дверь установлена неровно. Как правило, это впечатление ошибочно. И всё же для самоуспокоения не мешает проверить положение стоек в двух плоскостях по уровню.
Завершающий этап.
Отделку откосов ламинированными панелями могут осуществить монтажники (стоимость услуги 2,5-4 тыс. руб.). Однако если ремонт в разгаре, с этими работами не стоит торопиться. Лучше подождать покупки межкомнатных дверей , приобрести дополнительные доборы и оформить все проёмы в едином стиле.
На что согласиться: расширение или усиление проема?
Как часто Вы задавались вопросом о том, почему при выборе стальной двери на выставочной точке или по телефону, Вам говорят об одной цене, а когда приезжает замерщик, то стоимость оказывается совсем другой? Почему итоговая стоимость может увеличиться? Что такое дополнительные работы и почему они стоят дополнительных денег?
Чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим наиболее частые моменты, возникающие по приезду замерщика и осмотру дверного проема.
1. Расширение проёма
В панельных домах серий П-44, П-44Т, ТМ-25, КОПЭ, П-ЗМ и др. необходимым условием правильной установки стальной двери наружного открывания является расширение проема или иными словами рубка бетонных четвертей. Как правило, именно в них установлена коробка с открыванием во внутрь квартиры застройщиком при сдаче дома.
Такое расширение не является перепланировкой и позволяет увеличить ходовой проем, исключив, тем самым, проблемы в дальнейшем с проносом крупногабаритов (техника или мебель).
2. Усиление проема
Усиление проема, как правило, необходимо в тех случаях, когда стена, в которую предполагается установка стальной двери, возведена из гипсолита или шлакоблока. Толщина и прочность таких стен недостаточна для монтажа тяжелой модели (свыше 80 кг). Чтобы решить эту проблему и используют т.н. усиление. Зачастую, оно необходимо в кирпичных, блочных, некоторых панельных и монолитно-крпичных дома. Способов усиления проема может быть несколько: при помощи уголков, сваренных между собой для обвязки проема, это может быть труба, швеллер или другой вертикально-установленный профиль, закрепленный при помощи монтажных штырей к полу и потолку. Для придания большей жесткости возможно крепление штырями вбитыми в стену и приваренными к профилю.
3. Установка фрамуги или боковины.
Нередки и такие случаи, когда над дверью установлена т.н. фрамуга. Ее можно обнаружить также в кирпичных, блочных, некоторых панельных и монолитно-кирпичных домах. Как правило, она сделана из фанеры или оргалита и перекрывает промежуток между дверным блоком и потолком. При демонтаже старой модели сохранить данную конструкцию чаще всего не получается, да и смысл в этом нет. Наличие фрамуги над дверью также определяется мастером-замерщиком, а вот материал, из чего она будет сделана, определяется непосредственно с заказчиком. Ее можно сделать металлической (в цвет полотна), а если ее размеры позволят, то и с декоративной панелью. Так же можно заложить ее пеноблоками или кирпичем, предварительно установив перемычку.
Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».
Установка двери своими руками
Если это ваша первая серьезная работа, составьте заранее список инструментов, материалов, запишите последовательность работ и строго соблюдайте план действий.
Что нам понадобится?
Новая дверь должна быть уже куплена и доставлена
Коробка в этом случае может устанавливаться заподлицо со стеной или с небольшим углублением. Стальные наличники коробки накладываются на край стены и препятствуют вышибанию двери вовнутрь, а «ушки» на анкерных болтах или штырях недоступны для срезания извне. Крепление очень надежно.
Способ крепления на анкерах или штырях через отверстия в коробке предназначен для установки двери посередине стены. С обеих сторон сверлят не менее трех отверстий в стене и фиксируют коробку сваркой или болтами.
Наиболее надежный способ – это соединение коробки с дополнительным уголком. Конструкция охватывает стену с обеих сторон и крепится в нескольких местах.
Чтобы правильно выполнить предварительные замеры места установки снимите декоративные наличники и отбейте штукатурку. Так вы определите истинные размеры проема. Кроме того, будет не лишним убедиться в возможности расширить проем в случае необходимости без последствий для капитальных стен.
При покупке обязательно проверьте комплектность двери и соответствие размерам проема. Слишком большая разница – это дополнительная головная боль.
Приготовьте инструменты и все материалы, которые вам понадобятся.
Для демонтажа деревянной двери – ломик-гвоздодер, ножовка. У старой железной двери придется срезать болгаркой крепежные штыри.
При подгонке размеров проема потребуется рулетка и перфоратор.
Правильность установки будем проверять уровнем, фиксировать коробку анкерами, монтажные зазоры запенивать.
Для установки анкеров понадобятся сверла по бетону, ключ торцовый, добойник (отрезок железного прутка), молоток.
Чтобы защитить мебель и пол в прихожей от падения кусков штукатурки, надо запастись листами фанеры, ДВП, в крайнем случае, упаковочным картоном от холодильника или телевизора. Закрыть пленкой недостаточно, она спасает только от пыли.
Петли
Мелочей в конструкции наружных дверей из металла не существует. Внешне их петли выглядят небольшими, несложными и маловажными деталями. Но от них зависит не только долговечность, но и надежность дверного блока. Если шарниры окажутся не способными держать вес массивного металлического полотна, то оно просто оторвется от короба.
Виды петель
Петли на входные двери в частный дом устанавливаются:
- наружные (открытые, накладные);
- скрытые (внутренние).
Первый вариант может быть срезан при взломе, а второй нет. Однако наружные петли конструктивно более просты и надежны, нежели скрытые аналоги.
При этом чтобы повысить уровень защиты, накладные шарниры производители дверных блоков зачастую дополняют противосъемными ригелями (штырями). Последние навариваются сбоку на торце полотна, а при закрытии двери входят в отверстие на профиле короба. Вынуть ее в этом случае при срезанных петлях не получится. Проще будет открыть отмычкой замок и открыть дом как обычно.
Если стальное полотно массивное с несколькими дополнительными ребрами жесткости и тяжелое, то наружные петли должны иметь опорные подшипники. Они берут на себя часть нагрузки и обеспечивают плавность открытия/закрытия двери. Без них шарниры долго не протянут – сначала начнут скрипеть от натуги, а потом сломаются или заклинят.
От мастеров взломного дела даже оба они не защитят, но мелкие жулики обязательно предпочтут пройти мимо такой двойной защиты. И при поломке одного из замков дверь всегда можно будет закрыть на второй, отправившись в магазин за новой фурнитурой.
Ригельный вариант брать в данном случае не рекомендуется. Он слишком ненадежен и прост для взлома. Также можно остановить свой выбор на электронном замке. К нему сложно подобрать отмычку, здесь требуется специальное оборудование. Однако это касается только высокотехнологичных моделей. Устанавливать простенькие замки, как на подъездных дверях, у себя в коттедже точно не стоит.
Тонкости и нюансы при установке двери
Конечно, если дверь открывается и закрывается идеально –можно забыть на долгие годы о каких-либо проблемах. Но это случается далеко не всегда, и проблемы появляются буквально на глазах. Большинство из них можно легко решить, но некоторые становятся трудновыполнимыми задачами даже для опытных специалистов.
В случае, если из какого-либо положения полотно самостоятельно приходит в движение, это говорит о перекосе всей конструкции. Вследствие этой проблемы в будущем могут возникнуть серьёзные проблемы с эксплуатацией.
Если же дверь закрывается с усилием, то возможна деформация полотна, нарушение соосности язычка замка и отверстия для него в коробке. Однако, наиболее частая проблема связана со слишком толстым утеплителем, которые является упругим материалом и не позволяет двери закрыться полностью без дополнительного нажатия. В первом случае требуется замена полотна, и это, скорее всего, окажется дефектом производственного процесса и гарантийным случаем. Проблемы с замком или уплотнителем также решаются очень просто – при помощи напильника и заменой материала.
Рис. 6. Перекос полотна
Тревожным звонком может стать характерный скрип конструкции двери или её пошатывание в проёме во время открывания или закрывания. Это говорит о том, что рама установлена в стене неплотно или же дверь слишком тяжела для количества уже установленных анкерных элементов. В обоих случаях требуется одно и то же действие – полотно снова снимается с петель и в стену вкручиваются дополнительные крепежи, после чего конструкция снова тестируется, и, в большинстве случаев, колебания и звуки прекращаются.
Если мастер решил не обращаться к профессионалам, поверив в свои силы и весь процесс по установке взял на себя, ему следует понимать, что в одиночку справиться с такой работой практически невозможно. Всё дело в массе конструкции – если дверь выполнена из «фольги», что часто предлагается на рынке от китайских производителей – проблем нет, но надёжная толстолистовая бронированная дверь – это другое дело. Одно только полотно может весть до полутонны, и потребуется несколько крепких мужчин для надёжной и безопасной установки.
Именно поэтому многие производители заранее включают в стоимость каждого изделия установку своих входных металлических дверей под ключ, потому что только профессионал может провести все работы без трудностей и с длительной гарантией результата.
Конструктивные особенности дверей входных
Разновидностей таких конструкций очень много. Вот по каким признакам определяют, к какому типу относится та или иная конструкция.
Особенности простых конструкций
Входная дверь может состоять из указанных ниже элементов, а иногда оказывается даже более упрощенной.
- Используется лист стальной (толщина 2 мм). Поверху устанавливают ламинированную панель МДФ.
- Материал МДФ служит для обшивки двери. Его защищает покрытие ПВХ-пленкой.
- Внутри имеются П-образные ребра жесткости из стальных элементов. Они повышают надежность двери, скрепляют внутреннюю обшивку с наружной.
- В конструкции предусмотрены уплотнители, дверь оснащается двумя такими контурами. Этот элемент защищает квартиру от проникновения шума и сквозняков.
- Устанавливается наличник из металла. Он служит для прикрытия зазора, что образовывается между коробкой двери и ее полотном.
- Могут использоваться различные утеплители, но чаще всего вставляют минеральную вату.
- Из МДФ делают внутреннюю декоративную панель.
- В специальные отверстия должны входить противосъемные ригели, когда дверь закрывается. Так что злоумышленникам не удастся снять дверное полотно.
- Чтобы металлические наличники лучше предохранялись от внешнего воздействия и имели оригинальный вид, их покрывают порошковым напылением.
Особенности моделей престиж-класса
В конструкциях таких моделей предусмотрены дополнительные запорные элементы. Ориентирами для установления классификации могут служить:
- толщина металла;
- материал отделки.
Cхема двери класса престиж
- Конструируется коробка двери. Этот элемент выбирается в замкнутом варианте.
- Для упрочнения конструкции каркас усиливают ребрами жесткости.
- Предусмотрен установочный штырь. Таких крепежных деталей должно быть 6 шт. На каждой стороне по 3 шт. Это указывает на надежность закрепления коробки в проёме.
- Отделывают дверь изнутри различными материалами. Используются чаще всего:
- натуральная древесина;
- панель МДФ;
- ПВХ.
- Предусмотрено 3 противосъемных штыря.
- Отделочным уголком прикрывают зазор между коробкой и полотном. С этой деталью, если смотреть со стороны прихожей, дверь выглядит особо аккуратно.
- Присутствует уплотнитель, что предусмотрен в конструкции для создания герметичности между притвором и полотном. Этим элементом прикрываются зазоры, не позволяя сквознякам гулять по дому.
- Под декоративной обшивкой располагается внутренний металлический лист.
- Любая дверь должна оснащаться смотровым глазком. Его устанавливают именно на вход в помещение.
- Имеются навесные петли.
- С наружной стороны каркас полотна двери обшивается стальным листом.
- Устанавливается 2 ригеля вертикального запора. Их располагают ближе к краю полотна двери. Когда дверное полотно закрывается, они выдвигаются. Тогда дверь фиксируется в нижней и верхней зонах проёма.
- Вставляется замок. Дверная ручка предлагается в каких угодно дизайнерских вариантах.
- Обязательно имеется задвижка.
- Утеплителем могут служить:
- минвата;
- пенопласт.
На заметку. Учитывая, что в оснащение двери входят вертикальные запорные элементы, может показаться, что и одного замка будет достаточно. Всё же лучше выбирать модели, где вставлены 2 замка.
Видео: Как выбрать металлическую входную дверь
Вторая дверь в квартиру: да или нет
Устанавливать вторую входную дверь или нет дело каждого
владельца квартиры. Некоторые устанавливают их чтобы подчеркнуть дизайн
интерьера, другие из-за функциональности, а третьи для надежности. Если имеются
сомнения по поводу установки дополнительной двери, следует изначально
ознакомиться с преимуществами и недостатками изделия, и только после детального
изучения принимать решение.
Вторая входная
дверь в квартиру с шумоизоляцией деревянная имеет меньшие размеры, нежели основная
конструкция. Изготавливаться дверное полотно может из различных материалов, что
позволяет подобрать конструкцию в соответствии с требованиями и стоимостью.
Рассматривая достоинства вторых входных дверей можно отметить следующее:
- обеспечение защиты от холодного воздуха, шумов и
грязи, которая попадает в квартиру из вне; - дополнительное средство защиты при проникновении
в квартиру незваных гостей; - эстетическая привлекательность дверного полотна
внутри помещения; - вполне приемлемая стоимость в зависимости от
выбора материала; - изобилие вариантов оформления, разнообразие
материалов дают возможность подобрать полотно под любой дизайн интерьера.
Помимо позитивных качеств второй входной двери имеются также
и негативные стороны. Во-первых, тамбурная дверь уменьшает пространство
прихожей, что особенно неприемлемо в квартирах небольшой площади
Конструкцией
предусмотрено, что дверное полотно открывается внутрь помещения, а значит, что
непосредственно около дверей не должны стоять шкафы, тумбы и обувные полки.
Прежде чем решиться на установку тамбурных дверей важно тщательно обдумать все
за и против
Если в квартире на самом деле мало места в прихожей, то в
качестве альтернативы лучше входную металлическую конструкцию дополнительно
утеплить и звукоизолировать. Таким образом можно приблизить эффективность
дверного полотна без ущемления пространства. Если используется одна входная
дверь, то она должна быть максимально качественной, так как от этого зависит не
только защита, но и комфорт.
Сборка конструкции
По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.
Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.
Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.
Материалы и инструменты
Расширить проем, подогнав его под коробку, получается не всегда. А если ситуация обратная, придется все заказывать заново, ведь монтаж входной двери, которая намного меньше, невозможен, если требуется смонтировать надежную прочную конструкцию.
Поэтому важно подготовиться, и приобрести все необходимое для производства работа в соответствии с пошаговой инструкцией, которая включает:
- Закупка материалов, инструментов, реквизита.
- Демонтаж старого дверного оборудования.
- Зачистка поверхностей с разборкой «четверти».
- Замерить габариты будущей дверной коробки.
- Оформление заказа на изготовление новой двери.
- Монтаж всех элементов в установленной последовательности.
- Завершающие мероприятия, проверка надежности.
Для монтажа входных металлических дверей используют следующие типы материалов и приспособлений:
- Стальные анкерные болты. Минимальный диаметр – 10 мм., количество – 6 штук, длина – 150 мм. Предварительно уточняют у производителя, возможно они включены в комплект поставки.
- Железные пруты по 100-120 мм в количестве от 8 до 12 шт. Их изготавливают из арматуры сечением 10 миллиметров. Они необходимы для сварного крепежа конструкции к проушинам.
- Смазочные материалы на силиконовой основе, применяемые для обработки рабочих поверхностей механических узлов: подшипники, эксцентрики.
- Монтажная пена для заполнения полостей, обеспечения герметичности, отсутствия сквозняков, создания препятствия для проникновения шума, пыли, холода в помещение.
- Восемь распорных клиньев, изготовленных из древесины, пластика или полимера. Они необходимы для фиксирования двери в вертикальной плоскости.
- Пленка для защиты мебели от пыли из полиэтилена, а также мусорные пакеты для удаления строительного сора.
Многие ломают голову, как установить металлическую дверь стандартного размера, если габариты намного меньше проема? Для этого используется кирпичная кладка. А значит, потребуется кирпич и готовая цементно-песчаная кладочная смесь М 100, 150 или 200. Для ее затворения достаточно добавить воды согласно рецептуре, указанной на упаковке. Также потребуется инструмент. Для нанесения разметки используется линейка, карандаш или маркер. Отверстия проделываются при помощи перфоратора.
Установка металлической входной двери своими руками
Особо стойкие и долговечные, нерушимые стальные двери неуклонно вытесняют своих деревянных и древесно-стружечных собратьев из всех сфер современной строительной индустрии. Массивные и крепкие, металлические двери, надежно защищают жилье от несанкционированных вторжений и потому наши соотечественники охотно ставят их в своих городских квартирах и частных загородных домах, причем зачастую в целях экономии делать это предпочитают своими руками. В действительности самостоятельная установка входной стальной двери не составляет проблем для человека в достаточной мере обладающего нужными строительными навыками, ну а малоопытным новичкам правильно справиться с этой работой поможет пошаговая инструкция в нашей статье, выполнение особо сложных действий можно освоить с помощью видео.
Этапы сборки
Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.
Сбора коробки
Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.
После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.
Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.
Сборка дверного полотна
Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.
Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.
Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.
Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери
Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.
Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.
Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.
Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.
Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.
Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.
Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.
Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.
Монтаж дверных петель
Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.
Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.
Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.
