Как правильно крепить минвату?
Плиты минеральной ваты вполне легко разрезаются ножом. К стене плиты фиксируются анкерами, можно использовать как пластиковые, так и металлические. Для установки анкера, в первую очередь нужно просверлить сквозное отверстие в стене сквозь минвату. Далее забивается сердечник со шляпкой, надежно придавливая утеплитель.
Статья по теме: Можно ли делать проем в несущей стене
Как только весь утеплитель будет установлен, сверху необходимо застелить его вторым слоем гидроизоляции. Шершавая сторона должна прилегать к минеральной вате, а защитная гладкая сторона снаружи. После этого монтируется брус 40х50 мм для дальнейшей отделки фасада.
Специфика утепления каркасных домов снаружи
В быстро возводимых постройках по скандинавской или американской технологии, роль теплоизолятора отведена непосредственно стеновым панелям. Утеплитель монтируется между стойками каркаса и закрывается черновой обшивкой – древесно-волокнистыми панелями, плитами ОСБ и т.д.
Однако при некачественном выполнении работ, неправильно подобранной толщине или плотности теплоизолятора, дом может плохо удерживать тепло. Чтобы сократить расходы на оплату энергоресурсов и улучшить микроклимат в помещении зимой, требуется дополнительное утепление.
К теплоизолятору для наружных стен выдвигается свод требований:
- Низкая теплопроводность. Среди утеплителей этим свойством могут похвастаться: пенополиуретан, пенопласт и минеральная вата.
- Минимальное водопоглощение. Несмотря на дополнительную защиту теплоизоляционной прослойки от воды, утеплитель, так или иначе, будет контактировать с водяными парами. Поэтому, надо выбирать материал с невысокой гигроскопичностью.
- Пожаробезопасность. Оптимально, если утеплитель имеет способность к самозатуханию, не способствует распространению огня и при горении мало дымит.
- Небольшой вес. Каркасники возводятся на облегченном фундаменте и не рассчитаны на значительные нагрузки.
Кроме того, фасадный утеплитель для наружной отделки дома должен хорошо удерживать линейные размеры и не давать усадку. Дополнительные требования: экологичность и доступная стоимость.
Подготовительные работы
Прежде чем приступить к теплоизоляции стен деревянного дома, нужно сначала подготовить основание. Первым делом поверхность тщательно очищается от грязи, пыли и плесени. Если в венцах имеются пустоты, их надо закрыть уплотнителем, а швы замазать герметиком. Щели в стенах тоже требуется заделать. На поверхности не должно оставаться гвоздей или саморезов. Утеплять можно только сухие стены, поэтому проводить работу желательно летом.
После подготовительных работ выполняется грунтование. Смесь наносят на стены кистью, замазывая неровности, углубления и торцы бревен.
Обратите внимание! Если дерево моментально впитывает грунтовку, наносить желательно средство в несколько слоев. Затем нужно дождаться, когда поверхность полностью высохнет. . На подготовленный фасад дома установите степлером гидроизоляционную пленку с паропроницаемыми качествами
Такая мембрана с одной стороны имеет пористую поверхность, а с другой — глянцевую. Первой нужно фиксировать к поверхности стены, а второй к теплоизоляции. Для скрепления стыков пленки используют скотч
На подготовленный фасад дома установите степлером гидроизоляционную пленку с паропроницаемыми качествами. Такая мембрана с одной стороны имеет пористую поверхность, а с другой — глянцевую. Первой нужно фиксировать к поверхности стены, а второй к теплоизоляции. Для скрепления стыков пленки используют скотч.
Просто, недорого, надёжно
- На существующий фасад степлером прикрепляется пароизоляция. Исходим из того, что раз в помещении холодно, то потери тепла могли возникнуть по причине нарушения пароизоляции – поэтому выполняем полный цикл утепления практически заново;
- Вместо деревянных брусков каркаса для монтажа стекловаты понадобятся: металлический обрамляющий профиль; крепежные уголки для профиля, подвесы, тарельчатые дюбеля;
- Профиль, подобранный по толщине утеплителя, обычно 50 мм, крепится на металлических уголках по периметру облицовываемой поверхности;
- Подвесы, обычно 4 шт. на плиту утеплителя, крепятся по фасаду;
- Плита из стекловаты засовывается в паз профиля и затем прорезается подвесами с фиксацией на них;
- По центру каждой плиты вбивается тарельчатый дюбель для окончательной фиксации ваты;
- Далее, вплотную по поверхности, аналогично закрепляются последующие плиты утеплителя;
- Затем утеплённый фасад укрывается ветрозащитной плёнкой, которая прикрепляется четырьмя тарельчатыми дюбелями через плёнку на каждой плите к поверхности фасада;
- После завершения монтажа ветрозащиты к поверхности крепятся стойки-профили для устройства облицовки из сайдинга.
Поверхность фасада должна быть предварительно очищена и выровнена
Методы утепления фасадов
Фото утепленного здания Утепление фасада здания можно сделать тремя методами (узнать о некоторых из них вы сможете, посмотрев видео ролик в конце данной статьи). Основной метод – это наружное утепление фасада, также можно утеплить стены и внутри помещения, а вот утепление внутри стены делается при строительстве домов, фасадный утеплитель закладывают внутрь кирпичных рядов. Обычно для утепления используется стекловата или минеральная вата, реже используют пенополистирол. Все эти материалы длительного срока эксплуатации и имеют легкий вес, они обеспечивают отличную звуко и тепло изоляцию помещений. Такой утеплитель как минеральная вата, обладает прекрасными паропропускающими свойствами и устойчивостью к возгоранию. Но не следует забывать, что утепление фасада здания – это сложное, трудоемкое комплексное мероприятие, в ходе которого нужно учесть все необходимые крепежные приспособления, четкую последовательность при монтаже материалов и многие другие факторы. Именно поэтому просмотренные в сети Интернет фото и видео материалы ни в коем случае не инструкция к действию по утеплению фасадов – это работа мастеров своего дела.
Навесные вентилируемые фасады
Существует две методики утепления внешней стороны фасада. Монтаж навесной вентилируемой системы утепления фасада и утепление с применением штукатурки стены.Несколько плюсов навесной вентилируемой системы утепления:
- После ее монтажа не уменьшается полезная площадь помещения, и утеплить таким способом можно как старое здание, так и которое еще только строиться.
- Полностью отпадает необходимость в выравнивании внешних стен.
- Утеплитель прост в установке.
- Для финишной отделки фасада существует множество различных вариантов и дизайнерских решений.
Структура навесной вентилируемой системыНавесной вентилируемый фасад состоит из утеплительной плиты средней жесткости изготовленной из прессованной минеральной ваты, каркаса, на который монтируются плиты и финишной, декоративной облицовки.
Монтаж системы утепления наружной стеныДля окончательной отделки уже утепленного фасада используют разнообразное количество материалов:
- Виниловый сайдинг.
- Фиброцементные листы, которые покрыты сверху цветным минеральным напылением любого оттенка.
- Плиты на основе натуральной древесины.
- Природный и искусственный камень.
- Керамогранит.
- Пластины из металла.
- Керамическую плитку.
- Материал из стекла.
Схема утепления фасада зданияБлагодаря большому количеству вариантов декоративной отделки, великолепным шумоизоляционным и теплоизоляционным качествам, а также длительному сроку использования, подобная система очень широко применяется и пользуется большой популярностью. Ее немалая цена, вполне соответствует качеству. Вентилируемый фасад способен поддерживать оптимальный для помещения микроклимат, и применим для утепления детских садов, школ, офисных и жилых помещений, больницах и загородных постройках. Его монтируют как при строительстве новых зданий, так и при капитальном ремонте старых. Основное преимущества такого способа утепления перед «мокрым», штукатуркой, его монтаж можно производить в любое удобное время года при любых погодных условиях и климатических поясах.
Важно знать, что подбор необходимых утеплительных материалов, деталей крепежа и основной проектной деятельности, а также монтаж всей системы должен осуществляться мастерами своего дела. Тем, кто решил утеплить свое жилище своими руками, следует помнить, что даже самая тщательно написанная инструкция – это всего лишь теория, которая редко подтверждается практикой при отсутствии необходимого опыта
Доверившись профессионалам, вы можете избежать ряда проблем из-за ошибок монтажа.Таких как:
- При установлении более широкой воздушной прослойки происходит завывание воздуха.
- Соприкосновение утеплителя с наружной облицовкой при слишком узкой воздушной прослойке.
- При не грамотно спланированном каркасе возникает мостик холодного воздуха между утеплителем и стеной.
- Неправильный выбор материала для утепления и как следствие нарушение норм пожарной безопасности.
https://youtube.com/watch?v=UHSfbmDlg1g
Внутреннее утепление фасадной стены
Утепление внутренней стены фасада при помощи пенопласта Второй способ утепления стены фасада, внутренний имеет ряд существенных минусов. Уменьшается общая площади помещения и возникает необходимость демонтажа и переноса электропроводки и системы отопления. Материалы, используемые для внутреннего утепления, как правило, более паропроницаемы, что приводит к обмерзанию наружной стены в зимнее время и образованию плесени на ней в летнее. Плюс подобного утепления – сравнительно невысокая цена.
Выбор материала утепления
При выборе материала для утепления стен дома необходимо провести сравнение нескольких вариантов для обеспечения максимально комфортного температурного режима внутри строения и экономии средств на работы и материалы.
| Материал | Пенопласт (пенополистирол) | Пенополиуретан | Базальтовая вата | Эковата | Стекловата |
| Форма выпуска | Плиты обычные, экструдированные | Напыление (вспененная масса) | Плиты, маты | Россыпь, напыление | Плиты, рулоны |
| Коэффициент теплопроводности в зависимости от плотности | 0,030…0,050 | 0,041…0,020 | 0,032…0,050 | 0,037 | 0,042…0,07 |
| Способ монтажа | На тарельчатые дюбели, на клей | Напыление из баллона, требует ограничителей (открытые или закрытые ячейки) | Крепление тарельчатыми дюбелями, планками | Насыпью, напыление на поверхности любой геометрии. При насыпном способе укладывается между слоями строительных материалов | Тарельчатые дюбели, специальный крепеж |
| Требуемая поверхностная отделка (защита) | Штукатурка | Штукатурка, декоративная облицовка | Паро- и гидроизоляция, любая фасадная отделка | Обязательная обрешетка или черновая стена под наружную отделку | Под жесткую облицовку (обрешетка, черновая стена) |
| Водопроницаемость, паропроницаемость | Отсутствует | Отсутствует | Гигроскопичен, теряет свойства при повышении влажности | Гигроскопична, не меняет теплопроводности до 20%-го увлажнения по объему | Гигроскопичен, при увлажнении теряет свойства |
| Пожарная безопасность | Горючий, выделяет дым, допустимая температура до 75 градусов Цельсия | Плохо воспламеняется, не выделяет вредных веществ | Не горючий, предельная температура до 600…700 градусов Цельсия | Не горит, затрудняет распространение огня | Не горючий, не выделяет вредных веществ |
| Шумоизоляция | Низкая | Высокая | Средняя, высокая (зависит от плотности) | Высокая | Высокая, средняя (зависит от плотности и способа строительства) |
| Область применения | Наклонные, вертикальные и горизонтальные плоские поверхности. Оптимален для цоколей и подвалов | Поверхности с любой геометрией, предпочтительно горизонтальные и наклонные | Внешняя теплоизоляция фасадов, кровель, поверхностей с простой геометрией | Любые конструкции, в том числе сложной геометрии, внутри и снаружи здания | Любые конструкции простой геометрии |
Таблица. Сравнительные характеристики теплоизолирующих материалов
Следует отметить, что при решении вопроса – чем утеплить стены дома снаружи – стоит учитывать появление новых материалов с более высокими эксплуатационными характеристиками. Однако при покупке производитель обязан предоставить сертификаты соответствия материала, результаты испытаний, дать возможность проверить свойства изолятора. Один из простейших способов проверки – взвешивание кубометра материала с поправкой на упаковку, поскольку именно плотность недобросовестные производители указывают с намеренной неточностью. Для сравнения и финансовых расчетов можно использовать данные следующей таблицы.
Таблица. Сравнительные показатели теплоизолирующих материалов при различной толщине слоя.
Выбор материала должен также основываться на стоимости. В зависимости от толщины слоя и термоизолирующей способности итоговая стоимость утеплителя для деревянного дома снаружи более дорогим материалом может оказаться меньше, чем более дешевым. Для сравнения представлены данные ниже.
Таблица. Сравнительная стоимость кубометра теплоизолирующего материала (Москва, конец 2017 года).
Выбор изолирующего материала с учетом стоимости работ
Прежде чем окончательно решить, чем утеплить дом снаружи, важно также выяснить стоимость работ. Если они будут выполняться самостоятельно, учитывается цена крепежа и подготовки стен (кровли, подкровельных конструкций, фундамента и прочего) к монтажу
Если предпочтение отдается профессиональной установке, следует заранее узнать расценки выбранной фирмы
Если предпочтение отдается профессиональной установке, следует заранее узнать расценки выбранной фирмы.
Как утепляют стены снаружи:
- в зависимости от типа капитальной стены выбирают способ крепления – на клеевой (клеево-цементный, цементный) состав, с помощью тарельчатых дюбелей, другого крепежа, напылением;
- производят подготовку стены к монтажу (зачистка фасадной отделки – при необходимости), выравнивают поверхность при наличии значительных выступов;
- осуществляют монтаж;
- выполняют поверхностную отделку. Это может быть выкладка дополнительного слоя облицовочного кирпича, оформление фасада сайдингом или вагонкой, заделка штукатуркой или фасадной плиткой, устройство вентилируемого фасада и так далее.
Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ
Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.
К обязательным условиям технологии относят:
• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.
Утепление деревянного дома
Этапы работ
К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:
Характеристики материалов
Основные используемые теплоизоляторы, монтаж которых можно выполнить своими руками, приведены в таблице:
| Утеплитель, марка | Плотность, кг/м3 |
| Пенопласт | 25-35 |
| Пенопласт ГОСТ 15588 | 40 |
| Экструдированный пенопласт | 32-38 |
| Пенополиуретан | 40-60 |
| Пеноплекс 35 | 35 |
| Пеноплекс 45 | 45 |
| Рулонная стекловолоконная вата компании «Ursa» | 11 — 45 |
| Минеральная вата марки «Роквул» | 37-160 |
| Минеральная вата «Технониколь» | 30-127 |
| Минеральная вата «Парок Экстра» | 37 |
Конкретный коэффициент плотности зависит от определённой марки данного материала. В таблице приведены общие значения.
Паропроницаемость
Выполняя утепление сруба снаружи своими руками необходимо учитывать паропроницаемые характеристики стены. Используемый материал должен иметь хорошие характеристики, позволяющие частицам пара выходить наружу.
Следует помнить, что даже в том случае, если применяется мокрый способ, декоративная штукатурка, а также клеевые составы должны быть паропроницаемыми.
Теплоизоляция должна прилегать к фасаду, причём между ней и стеной категорически запрещается монтаж материалов, предотвращающих проникание воздуха сквозь плиты утеплителя. Это может привести к скапливанию влаги и последующему разрушению стены.
полезно в работе
Листы теплоизоляции, в случае применении технологии вентилируемых фасадов, нанизываются на заранее закреплённые на стене кронштейны.
Между утеплителем и декоративным материалом должно быть расстояние не менее 4-х см (вентилируемый зазор). Он необходим для обеспечения циркуляции воздуха внутри системы и вывода конденсата наружу. В этом случае правильно будет использование паропроницаемой влагозащитной мембраны, она предотвратит намокание и выветривание утеплителя и продлит срок службы, его и всей стены.
В таблице приведены средние коэффициенты сопротивления паропроницаемости самых распространённых теплоизоляторов.
| Теплоизоляция | Влажность воздуха более 70% | Влажность воздуха менее 70% |
| Пенопласт | 60 | 60 |
| Экструдированный пенополистирол | 150 | 150 |
| Минвата | 1 | 1 |
| Полиуретан | 50 | 50 |
| Эковата | 2 | 2 |
| Керамзит | 2 | 2 |
Физические процессы в деревянной стене после утепления
После утепления паронепроницаемыми утеплителями стена начинает впитывать влагу изнутри помещения. При этом процесс идет в противоположных направлениях: с повышением влажности в доме пар интенсивно впитывается древесиной, с понижением — возвращается вовнутрь. При этом внутри бруса (бревна) повышается парциальное давление (что это такое можно посмотреть здесь), в результате которого молекулы пара выдавливаются на периферию.
С открытой стороны они возвращаются в помещение, а с наружной скапливаются, увеличивая концентрацию, в пространстве между поверхностью фасада и утеплителем (при утеплении ППУ влага остается в древесине на границе с утеплителем). Процесс может длиться годами, пока не наступит момент конденсации (о «точке росы», вызывающей выпадение конденсата, можно прочитать здесь), в результате чего на древесине и утеплителе образуется тонкая водяная пленка. Из-за «спертого» воздуха влага может находиться на древесине днями и неделями, запуская гниение.
Немного другие процессы протекают под утеплителем из пенополиуретана. Избыток влаги в древесине на границе с утеплителем и полное отсутствие кислорода (между утеплителем из пенопласта и стеной он есть, хотя и в минимальных количествах) ведут к тому, что в древесине размножается анаэробный грибок, повреждающий ее. В народе о происходящих изменениях говорят: дерево «преет».
Подведем краткие итоги: древесина должна дышать. Поэтому крепление на фасад непосредственно под утеплитель паронепроницаемых пленок и использование паронепроницаемых утеплителей запускают процесс гниения стен.
Минеральная Каменная вата в утеплении деревянных домов
Утеплитель содержит волокна базальтовых горных пород.Связующим материалом выступают формальдегидные смолы и другие компоненты. Каменная вата устойчиво переносит высокие температуры – до 580 °C, не меняя свои физические характеристики.
Низкая тепло-проводимость и высокая паро- проницаемость, создают условия использования прктически идеальные, и утепление деревянного дома становится лекговыполнимой задачей.
Каменная базальтовая вата продаётся в виде плит или рулонов, для обустройства утопления лучше выбирать наиболее плотный вариант этого материала с индексом пжв 175 или ппж-200. К преимуществам утеплителя стоит отнести то, что производственные работы выполняются без специальных защитных масок или перчаток.
Современный материал не пылит, не раздражает кожу человека, не рассыпается со временем. Утепление деревянного дома на примере применения каменной ваты от компании ROCKWOOL, смотрим видео:
Каменная вата хорошо сохраняет свою форму, при укладке легко монтируются даже без каркаса обрешётки фасада.
Подходящие способы утепления
Теплоизоляцию производят в виде плит, рулонов и напыляемых материалов. Каждый из них имеет свою технологию монтажа. Утеплить деревянный дом матами и рулонными можно следующим образом:
- мокрым способом;
- при помощи навесного вентилируемого фасада.
Первый вариант предполагает создание максимально плотной стыковки обшивки и теплоизоляционного материала. В процессе технологии «мокрого» фасада снаружи создается многослойный пирог. Для фиксации слоев используют клеевые растворы, штукатурку или мастику. Такой метод дополнительно защищает дом от негативных атмосферных явлений, обеспечивает хорошую вибро- и звукоизоляцию.
Работы по утеплению вторым способом подразумевает монтаж каркаса под отделочный материал. Для создания этой конструкции можно использовать металлический профиль или деревянные бруски. В таком случае теплоизоляцию располагают между стеной дома и внутренней отделкой. При этом оставляют вентилируемый зазор около 40‒50 мм между облицовкой и утеплителем, чтобы влага не задерживалась и быстро испарялась.
Снаружи плиты защищают паропроницаемой пленкой, чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков. Монтаж вентилируемого фасада позволяет вынести точку росы наружу и обеспечить внешним поверхностям дома дополнительную теплоизоляцию.
Утепление деревянного дома снаружи вторым способом является наиболее подходящим вариантом.
Есть и другой метод утепления стен деревянного дома. Сегодня нередко используют для этих целей жидкую теплоизоляцию. Напыление выполняют на сухие и чистые доски специальным аппаратом высокого давления. Перед тем как утеплить деревянный дом, создают каркас, потом к нему фиксируют ветроизоляционную мембрану. В пленке создают отверстия, через которые задувают утеплитель. Материал вводят, пока он не заполнит всю поверхность. Отверстия заклеивают и переходят к наружной облицовке.
Утепление стен каркасного дома минеральной ватой
Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.
Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.
Минеральная вата
Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.
Технологии утепления фасада брусового дома
Утеплить деревянный дом можно по разным технологиям. В материалах строительных сайтов приводятся три, считающиеся основными:
- вентилируемый фасад;
- под сайдинг;
- методом напыления.
С таким подходом к утеплению стен из бруса нельзя согласиться. Причин несколько.
1. Технология утепления стен вентилируемого фасада и под сайдинг полностью идентична. Разница лишь в том, что сайдингом обшивается фронтон крыши. Поэтому, это один и тот же способ теплоизоляции. В крайнем случае, при большом желании, можно говорить о разновидности технологии, но только не о самостоятельном виде.
2. Использование в качестве утеплителя ППУ крайне вредно для древесины — она преет. Поэтому и вид утеплителя, и технологию желательно исключить из перечня возможных теплоизоляторов древесины.
3. Авторы материалов полностью игнорируют две другие технологии утепления, которые встречаются на практике:
- «мокрый метод»;
- «колодец».
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.
Вентилируемый фасад
Технологию вентилируемого фасада строители иногда называют «пальто для дома». В англоязычных странах прижилось название «занавешенные стены». Иногда можно встретить и определение: фальшстена. Такие выражения отражают суть термоизоляции фасада, которая производится в несколько этапов.
I этап. На стену крепится обрешетка.
II этап. Между ячейками обрешетки враспор ставится утеплитель.
Схема утепления вентилируемого фасада.
- 1 — сайдинг;
- 2 — контробрешетка;
- 3 — ветрозащитная мембрана;
- 4 — утеплитель;
- 5 — стена из бруса.
III этап. Теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ).
IV этап. Поверх пленки набивается контробрешетка.
V этап. Проводятся финишные работы по отделке фасада.
У метода много плюсов:
- создается комфортный микроклимат в помещениях дома без принудительной вентиляции и кондиционеров;
- конденсат испаряется с поверхности мембраны потоками воздуха, циркулирующими в вентиляционных зазорах;
- облицовка вместе с утеплителем прекрасно поглощает все виды шумов;
- работы можно выполнить своими руками.
Среди минусов: высокая стоимость строительно-ремонтных работ.
«Мокрый метод»
Суть метода в том, что базальтовая вата или древесно-стружечная плита «Изоплат» прочно крепятся к стене специальными саморезами. После этого на утеплитель с помощью штукатурного раствора наклеивается армирующая сетка.
По ней наносится декоративная штукатурка. Если отделка под покраску, то дополнительно фасад шпатлюется. Чтобы полученный стеновой пирог дышал, краска должна быть на основе акрила. Под покраску утеплитель «Изоплат» только шпатлюется.
У метода есть, как сильные, так и слабые стороны.
Плюсы:
- стоимость работ находится в бюджетном сегменте — по карману людям с достатком ниже среднего уровня;
- точка росы смещается в утеплитель. При грамотно выполненных работах стена всегда будет сухая;
- широкий выбор финишной отделки, будь то декоративная штукатурка или краска.
Недостатки:
- теряется шарм деревянного дома;
- работы нужно выполнять в сухую, теплую погоду. Отклонение от заданных параметров может сказаться на качестве финишной отделки.
Метод «колодца»
При строительстве частных домов многие хозяева хотят получить изнутри стены из натуральных материалов, чтобы сделать проживание максимально комфортным, снаружи — долговечный фасад, не требующий дополнительной отделки.
В этом случае идут по такому пути: собирают сруб из бруса 150х150 или 150х200 мм (150 мм толщина стен), а затем его обкладывают кирпичом. Между несущей и декоративной стеной в обязательном порядке должен быть утеплитель. В противном случае в зимний период на древесине будет постоянно образовываться конденсат.
Какую минеральную вату выбрать для утепления стен
Качество и эффективность утепления стен снаружи минватой определяются двумя факторами:
- правильно выбранным утеплителем;
- соблюдением технологии теплоизоляционных работ.
Выбор утеплителя только на первый взгляд простой. Но это на взгляд «домашнего мастера». Специалист сразу скажет, что на эффективность утепления влияет одновременно несколько факторов:
- вид утеплителя — под обшивку из сайдинга, и других недолговечных материалов лучше покупать стекловату. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Под «мокрое утепление», обшивку из керамогранита, искусственного и натурального камня, блок-хауса необходим материал из базальтовой ваты. «Кусачая» цена оправдывается длительным сроком эксплуатации. Можно использовать и стекловату, но это как раз тот случай, когда «жадный платит дважды»;
- толщина мата — один из важнейших показателей. Ведь от него зависит, во-первых, эффективность утепления, во-вторых, расположение «точки росы». Оба фактора заложены в специальную формулу, с которой с трудом справляются многие специалисты. Для умелых рук даем два совета, как обойтись без сложных расчетов:
- Воспользоваться сложившейся практикой и покупать для средней полосы России плиты толщиной 100 мм, северных — 150 мм, южных — 50 мм.
- Воспользоваться он-лайн калькулятором, размещенным здесь.
линейные размеры. Современное производство выпускает минеральную вату шириной от 20 до 180 см, длиной от 100 до 600 см.
Наиболее удобный для работы размер утеплителя минеральной ваты для стен снаружи здания:
по ширине — 50-60 см. При таком размере просто набивать обрешетку, легко монтировать утеплитель внутрь ячеек и крепить к стене; по длине — плиты должны быть в пределах 100-120 см, рулоны — любой длины, ведь в процессе работы их в любом случае придется резать, так как с длинными полосами сложно работать; плотность
От показателя зависят теплоизоляционные свойства материала и жесткость плиты (способность сопротивляться деформации под воздействием механических нагрузок), что особенно важно при нанесении декоративной штукатурки непосредственно по утеплителю («мокрый способ» утепления) и утеплении каркасного дома, когда на нижний мат давит вес верхних плит. Специалисты рекомендуют покупать минеральный утеплитель плотностью:
Специалисты рекомендуют покупать минеральный утеплитель плотностью:
Специалисты рекомендуют покупать минеральный утеплитель плотностью:
- 50-75 кг/м3 для утепления стен каркасного дома минеральной ватой — утеплитель с другой плотностью начнет со временем давать усадку;
- 80-130 кг/м3 для утепления стен с вентилируемым зазором;
- 130-160 кг/м3 под декоративную штукатурку;
- 150-175 кг/м3 для фасада из бетонных конструкций.
Как утеплить дом — пошаговая инструкция
Особенностью дома из бруса является его гигроскопичность — способность впитывать в себя влагу
Кроме того, важно правильно состыковать брус в углах, чтобы снизить теплопотери. В пасмурные дни брус поглощает воду и деформируется в незначительной степени
Чтобы вывести ее излишки из древесины, между стеной и облицовочным слоем оставляют вентиляционный зазор. Он способствует ее выведению наружу.
На утеплитель накладываются отделочные материалы. Вентиляционный зазор между утеплителем и обшивкой должен быть 1 см.Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. Монтаж планок — первый этап утепления деревянного дома. Дистанционные планки устанавливаются из досок толщиной 20 мм. Следующий этап — монтаж пароизоляции.
Монтаж пароизоляции
Монтаж пароизоляции производят с помощью фольги, рубероида, мембраны, полиэтиленовой пленки, пленки из полипропилена. Если пленка из полипропилена, то укладывать ее необходимо шероховатой стороной к утеплителю. Благодаря этому она будет собирать влагу и удалять ее через вентиляционный зазор. Мембрана и обычная полиэтиленовая пленка укладывается к утеплителю гладкой стороной.
Устанавливать пароизоляцию в доме из бруса прямо на стены запрещается, потому что нарушится циркуляция пара. На стены набиваются рейки, расстояние между которыми 1м. Укладывают пленку внахлест на 10-15см, начиная снизу стены. Крепят ее строительным степлером.
Установка каркаса обрешетки
Обрешетка изготавливается из вертикально расположенных реек или брусков. Шаг между рейками должен быть чуть меньше ширины утеплителя, чтобы он располагался в каркасе достаточно плотно. Толщина брусков соответствует толщине теплоизоляционного материала. Ее размер варьируется от 5 до 10 см. Бруски крепятся к фасаду на скользящие опоры.
Укладка утеплителя
Утеплитель вставляется в каркас и крепится тарельчатыми дюбелями. Минвату крепят на анкеры.Плиты утеплителя укладывают плотно друг к другу. Если между ними образовалась щель, то, чтобы ее скрыть, отрезают часть материала и вставляют в них. Если зазоры маленькие, то можно использовать монтажную пену, чтобы их заделать.
Установка ветрозащиты
Ветрозащитная мембрана укладывается поверх утеплителя горизонтальными полотнами снизу-вверх и монтируется внахлест на 10-15см, чтобы обеспечить герметичность материала. Крепится она строительным степлером. Стыки герметизируются монтажной лентой. Поверх ветрозащитной мембраны монтируются контррейки толщиной 2-3см, образуя вентиляционный зазор.
Мембрана защищает утеплитель от атмосферных осадков, ветра, конденсата, низких температур. Она обладает высокой паропроницаемостью. Поэтому через нее в воздушный зазор из утеплителя выходят водяные пары.
Финишная облицовка стен
Сверху утепляющих материалов и ветрозащитной мембраны монтируется наружняя отделка деревянного дома. Это может быть сайдинг, вагонка, панели, фальшбрус, камень, кирпич. У каждой отделки своя технология укладки.
Конструктив утепления
Основание
Утепление дома минватой начинается с подготовки основания. Новые строения не требуют затраты большого количества времени и средств на этом этапе. Достаточно обработать стены дома снаружи грунтом глубокого проникновения, что защитит основание от воздействия влаги, а также повысит адгезию.
Строения с более длительным сроком эксплуатации требуют более тщательной подготовки:
- Удаление старого декоративного слоя. Использование минеральной ваты под штукатурку будет невозможным, если на поверхности есть следы краски или декоративной штукатурки.
- Очищение стен от грязи, пыли, следов жизнедеятельности биологических организмов, старых крепежей и навесных деталей.
- Заделывание выбоин, крепежных отверстий. В некоторых случаях, когда стены имеют сильные перепады, превышающие 1 см, нужно сделать черновое оштукатуривание. Это поможет выровнять поверхность.
- Нанесение грунта.
Только после того, как основание полностью высохнет можно приступать к следующему этапу.
